Самоделки для теплицы своими руками

Самодельная автоматика для теплицы

Достаточно вспомнить простые законы газа из курса школьной физики. Например, объем газа, умноженный на температуру и поделенный на давление, — постоянная величина. Используя именно этот закон, изготавливается самодельная автоматика для парника.

Схема гидравлического проветривания теплицы.

Нам потребуется одна прозрачная гибкая трубка и две пластиковые бутылки: одна на 6 литров или более и другая на 1,5-2 литра. В их крышках необходимо установить штуцеры для трубки. Главное условие — обеспечить герметичность. Очень важно, чтобы обе бутылки свободно взаимодействовали друг с другом через проделанные отверстия в крышке с установленной трубкой, как сообщающиеся сосуды.

Бутылку на 6 л заполняем на 1-1,5 литра водой, закрываем крышкой. В маленькой бутылке вблизи нижней ее части делаем небольшое отверстие для того, чтобы свободно входил и выходил воздух. Обе бутылки подвешиваем вниз крышкой. Большая бутылка закрепляется на том месте, где измеряется температура, а маленькая — на раме.

В стене парника делается мансардное окно с осью, проходящей по центру рамы. Одна сторона окна (снизу) немного тяжелее, чем это необходимо, чтобы окно не было закрыто под действием собственного веса. Оно может быть установлено как вертикально, на передней стенке, так и горизонтально, на крыше теплицы.

На более легкую (верхнюю) часть окна вешаем маленькую бутылку — она и будет открывать окно парника, когда в нее нальется вода из большой бутылки. 6-литровая бутылка днем нагреется. Теплый воздух в ней расширится и вытеснит всю воду в маленькую бутылку. В результате после того, как вес воды в маленькой бутыли превысит вес более тяжелой половины окна, оно будет открываться, а если температура будет увеличиваться дальше, то совсем откроется.

Для закрытия форточки изнутри парника необходимо использовать резинку. Прикрепив подвижные петли на раме форточки, подберите силу натяжения резинки таким образом, чтобы форточка закрывалась вечером. Еще вам понадобится веревка в качестве ограничителя открывания окна, чтобы угол его открытия не превышал 40-50 градусов. В противном случае не хватит силы резинки, чтобы закрыть его обратно. Конечно, такая самодельная конструкция для парника несовершенна.

Разновидности систем

Основное разделение систем вентиляции происходит на две категории:

• автономные механизмы;
• энергозависимые системы.

В основу функционирования устройств в обеих группах положено действие термопривода. Для энергозависимой системы необходимо наличие источника питания, им может стать электрический ток или солнечная батарея. Работу устройства контролирует термореле с заданным параметром температуры, являющейся оптимальной для растений.

Технологичная система не лишена недостатков:

• высокая стоимость устройства, требующего герметичности и электроники;
• отключение при отсутствии электричества.

Автономные механизмы делятся на три группы: пневматические, гидравлические и биметаллические. При устройстве системы термопривод использует способность веществ расширяться при нагревании.

Биметаллическое устройство изготавливается из двух полос металлов с разным коэффициентом расширения. Они скрепляются между собой по всей длине. При нагревании одна полоса становится длиннее и изгибается. Большой размер пластины обеспечивает значительное усилие. Соединив конец биметаллического устройства через коромысло с фрамугой, получим недорогой автономный механизм. После остывания пластина вернется в исходное положение и закроет форточку.

Гидравлическое устройство для проветривания действует благодаря расширению жидкости в цилиндре, при увеличении объема она выталкивает поршень, соединенный с фрамугой, и происходит открывание. При охлаждении жидкости происходит втягивание поршня и фрамуга закрывается. Инертность – главный недостаток системы, жидкость медленно изменяет температуру и объем, поэтому несвоевременно реагирует на похолодание.

Пневматический привод действует по аналогии с гидравлическим механизмом, только здесь используется воздух. Использование этих систем имеет свои особенности:

1. Гидравлический цилиндр не должен находиться под воздействием солнечных лучей, иначе он сработает не от внутренней температуры в теплице, а от солнечного нагрева.
2. Производитель устанавливает ограничения по ширине открывания форточек и их весу.

При повышении температуры в расширительном баке, стоящем в самой высокой точке, увеличивается объем воздуха и выталкивает часть жидкости. Вода по соединительному шлангу перетекает в меньшую емкость и увеличивает ее вес. Под тяжестью бутылки рама опускается вниз. После остывания бак сжимается и засасывает жидкость обратно.

Такая система проветривания регулируется несколькими способами:

1. Местом установки расширительного бака, его расположение выбирают с учетом интенсивности нагрева в разных частях теплицы.
2. Количеством малых емкостей или установкой дополнительного груза, ускоряющего открывание.
3. Ширину распахивания регулируют креплением груза в нижней части окна.

Можно несколько изменить конструкцию устройства и закрепить меньшую емкость не на раме, а на шнуре, перекинутом через блок. Второй конец шнура крепится к нижней части форточки. Бутылка в этом случае будет не опускать раму, а поднимать. Добавив груз на верхнюю часть фрамуги, можно получить устройство высокой мощности, позволяющее открывать для проветривания тяжелое окно.

Аналогичная система изготавливается с использованием стеклянных банок, но применение надежного пластика вместо хрупкого стекла оправдано, можно не беспокоиться о его сохранности. При необходимости экспериментируют с размером и материалом емкостей, так в качестве расширительного бака использует металлическую канистру, а емкостью-грузом служит бутылка на 5 литров.

Это простое устройство прослужит несколько лет, оно надежно и не требует финансовых затрат. Единственное условие – необходимо периодически доливать в систему испарившуюся воду.

Заключение

Затем подвесить обратно ее в рабочее положение вниз отверстием. Важно, чтобы трубка, которая соединяет бутылки, была свободной при любом положении окна, а растения не задевали ее (особенно огурцы), иначе работа всей системы нарушится.

Такие самоделки для парника могут прослужить несколько лет.

Самодельные устройства

Настоящего экономического эффекта можно добиться при установке самодельного механизма, если вы не хотите тратить деньги на готовое устройство, соберите его из подручных материалов. Простейшей является система сообщающихся сосудов. Для ее устройства понадобится:

• Две пластиковые емкости разных размеров, одна объемом 5–6 литров, вторая – 1,5–2.
• Соединительный шланг, длина которого составляет расстояние от большой емкости до фрамуги со свободным провисанием.
• Металлический штуцер по диаметру шланга.
• Герметик.

Объем емкостей необходимо подобрать исходя из веса форточки. Для открывания легкой фрамуги подойдут пластиковые бутылки на 5 и 1,5 литра. Подойдет тонкий резиновый шланг или пластиковая трубка от капельницы. Большая емкость станет расширительным баком, в нее на треть объема нужно налить воды и плотно закрыть крышкой. В крышке вырезается отверстие, в него вставляется штуцер, на который надевается конец шланга.

В меньшую тару также налейте небольшое количество воды и закройте крышкой, в отверстие которой вставите второй конец шланга. При переворачивании бутылки вниз пробкой, вода должна покрывать вставленный конец шланга. После обработки герметиком сообщающиеся сосуды готовы к установке. Расширительный бак устанавливается под крышей теплицы, недалеко от фрамуги.

Основные виды самодельных теплиц – конструктив, материалы, особенности

Перед тем как сделать теплицу своими руками, необходимо определиться с формой, материалами, типом строения, сделать проект или чертеж, выбрать участок для строительства.

Наиболее популярные самодельные конструкции имеют форму:

• арочную;
• прямоугольную под одно-, двускатной, арочной кровлей;
• пирамидальную;
• круглую, трапециевидную, многогранную, такие изделия чаще сделаны из обрезков материала.

Самодельная теплица может быть отдельно стоящей либо примыкать к дому, бане, гаражу.

Предлагаем интересный опыт садоводов-огородников, как сделана теплица своими руками, видео подробно информирует, что следует учесть при строительстве в регионах с холодным климатом.

Материалы

Проще всего сделать своими руками деревянную теплицу, в зависимости от размеров подойдет брус с ребрами 50-150 мм, для стропил скатной крыши – обрезная доска 40*100-150 мм. Иногда на деревянный каркас устраивают арочную крышу, ее можно изготовить по специальной технологии из дерева, либо сварить металлическую ферму из трубы 20*20,40,60, 25*25, 40*60 мм, со стенкой толщиной 1,5-2 мм.

Самодельная теплица из профильной трубы считается более надежной и долговечной, но потребуется сварочный аппарат. Сделать основание целесообразно из профиля 60*40 мм. Если оборудования нет, то можно сделать сборно/разборную металлическую конструкцию, в этом случае детали крепятся болтами. Чаще теплицу из металла венчают арочной фермой, реже встречаются постройки со скатной стропильной системой из дерева.

Легкие и недорогие сооружения можно сделать из пластиковых водопроводных труб, но они уступают деревянным и металлическим изделиям по прочности и надежности. Самодельная теплица из старых оконных рам, пожалуй, самый экономичный вариант, обычно их устанавливают на дачных участках.

После сборки каркаса, домашняя теплица своими руками обшивается поликарбонатом либо пленкой.

Самодельная теплица из поликарбоната, прямоугольная конструкция под арочной крышей

Размеры

Самодельная теплица своими руками изготовленная должна быть эргономичной, для удобства работы в ней. Размеры определяются потребностями владельцев, но важно учитывать и формат листов, которыми будет обшиваться конструкция:

• высота 1,9-2,4 м;
• ширина -3 м;
• длина – 2, 3, 4, 6,12 м.

Фундамент

Самодельную теплицу можно установить на грунт, но, чтобы она стояла прочно и прослужила длительный срок, необходимо сделать фундамент:

• Ленточный незаглубленный, высота 400-700 мм, ширина 300-400 мм – бутовый, кирпичный, блочный, монолитно-бетонный, из брусков. Подходит для ровных участков.
• Столбчатый фундамент экономичен, не требует больших временных затрат, опоры можно сделать их труб – цементно-асбестовых, металлических, скатать из рубероида, выложить из кирпича, камня, просто подложить под каркас плоские камни, блоки из пенобетона.
• Свайное основание бывает винтовым и забивным, делают его преимущественно на болотистой, рельефной местности. Винтовые сваи целесообразно использовать для заглубленного фундамента с монолитно-бетонный, деревянным, металлическим (из швеллера) ростверком, под капитальное строение. Для самодельной теплицы можно нарезать швеллер или уголок, длиной 700-1000 мм и забить.

Для летних и зимних самодельных теплиц необходимо использовать долговечные, прочные, а также светопроникающие укрывные покрытия с хорошими свойствами по теплозащите. Данному требованию соответствует поликарбонат. В самодельном парнике каркас состоит из дерева, полиэтиленовых труб и дуг из металла. Перекрывается парник с помощью полиэтилена.

У стекла идеальные свойства не только по экологии, оно отличается прозрачностью и хорошими параметрами теплозащиты. К основным отрицательным свойствам относится хрупкость и большой вес. Проведение процесса остекления является весьма трудоемким занятием.

Высокие характеристики по теплоизоляции и механике имеет полимерный прозрачный материал поликарбонат. У него экологические свойства можно сопоставить со стеклом, но прочность превышает в 200 раз, а вес значительно меньше.

На рынке присутствует листовой монолитный и сотовый поликарбонат. Сорта различаются в зависимости от технологии изготовления и наличия разной структуры. У сотового поликарбоната ячеистая структура, что позволяет лучше рассеивать свет, чем стекло. Это эффективно освещает растения.

Отмечается высокая ударопрочность у монолитного и сотового поликарбоната. Камень или град его не разобьют. Поликарбонат листового сорта с толщиной 12 мм не пробивает пуля.

Конструкция и материал зимних теплиц немногим отлична от летних видов. Необходимо более тщательно просчитать отопление и утепление конструкции пола для зимней теплицы. По мнению огородников, именно самодельная теплица из поликарбоната с использованием биотоплива является оптимальным вариантом постройки. При сооружении зимней теплицы рядом с домом, ее можно подключить к домовой отопительной системе.

Алюминиевые конвекторы отлично показали себя при эксплуатации. Они обеспечивают равномерный разнос тепла по всей теплице.

Биотопливо отлично подогревает почву. В виде биотоплива можно применять мусор, любой навоз и компост. К ценному виду данного топлива относится конский навоз, смешиваемый с бытовым мусором. Его выкладывают на торфяную или соломенную подстилку.

Теплица своими руками – от теории к практике

У нас будет самодельная теплица из дерева 3*4 м, под двускатной крышей, общая высота 2,6 м фундамент из бруса 100*100 мм. Каркас будем делать из брусков 50*50 мм. Далее, поэтапная инструкция, как правильно сделать теплицу.

Площадку очищаем от растительного мусора, камней, корней. Делаем разметку: по углам забиваем колышки, натягиваем веревку, проверяем геометрию разметки, диагонали должны быть равны. Снимаем мягкую почву, слой 200-400 мм по всей площади котлована (можно только по периметру, чтобы сформировать траншею шириной 150-200 мм).

Торцы брусков 100*100 мм запиливаем, делаем выемку 100 мм по длине, 50 мм по ширине. Варим самодельный раствор, в пропорции 1:1 битум отработка, хорошо промазываем дерево со всех сторон, дополнительно оборачиваем полиэтиленом, рубероидом. На площадке вкладываем запиленные торцы бруса друг в друга, проверяем угол 90о, внутренняя часть должна упираться в забитую арматуру. Просверливаем 2 бруса насквозь, стягиваем анкерными болтами, дополнительно укрепляем оцинкованными уголками на саморезах.

Как сделать фундамент из бруса

Каркас

Собрать каркас можно двумя способами:

• сделать фронтоны, бока, фермы на земле и затем установить на основание;
• поэтапно собирать теплицу на площадке – этот способ наиболее предпочтителен для самодельных теплиц, каждую деталь можно подогнать по месту.

Как сделать вертикальные стойки для самодельной теплицы

Устанавливаем угловые вертикальные стойки – брус 50-100*50-100 мм, высотой 2-2,1 м. Можно использовать:

• металлические стаканы для бруса, их заранее крепят к фундаменту;
• сделать запилы;
• зафиксировать опоры на оцинкованные уголки.

Для прочности выпиливаем брусок длиной 1 м, срезаем края под углом, делаем укосины.

Пример, как сделать укосину

Устанавливаем промежуточные стойки, рекомендованное расстояние друг от друга 1,5-2 м, но с учетом формата укрывного листа, сотовый поликарбонат шириной 2100 мм, значит стойки должны аккурат попадать под край листа. Для прочности лучше установить опоры через каждый метр.

Проверяем вертикальным отвесом геометрию опор, далее делаем верхнюю обвязку, которая скрепит каркас. Делим вертикальную стойку по высоте на 2-3 части, устанавливаем поперечные элементы, крепим на уголки саморезами.

Стропильная система

Фермы лучше сделать на земле, затем установить на каркас. Расстояние между стропилами 600-1000 мм, на самодельную теплицу длиной 4 м потребуется 5 шт, 2 торцевые, 3 промежуточные.

Нарезаем нижний пояс, брус 5 шт. по 3 м, центральный перпендикуляр – 5 шт. по 0,5 м. Делаем Т-образную деталь. Берем брус, прикладываем к готовому элементу, отмечаем угол, запиливаем. Снова прикладываем, размечаем другой конец, отрезаем. По данному шаблону делаем остальные стропильные ноги. Собираем деревянную ферму на саморезы.

Самодельные теплицы, фото как сделать простейшую ферму из дерева

Устанавливаем фермы на каркас, равняем заподлицо с каркасом, фиксируем на оцинкованные уголки. Сверху делаем конек.

Теплицы своими руками, на фото, как установить стропильную систему

Форточки и двери

В самодельной теплице следует поддерживать определенный микроклимат, оптимальная влажность 70-90%, температура 20-40оС. Поэтому необходимо сделать форточки. Выпиливаем 4 бруса по размеру проема, стягиваем по периметру на скобы, устанавливаем петли и крепим к каркасу. Лучше их оснастить автоматическими подъемниками, можно купить готовый механизм либо сделать самому.

Для полноценного проветривания площадь форточек должна составлять 25% от общей площади самодельной теплицы

Двери устанавливаются с фронтона, для зимних самодельных теплиц рекомендуется пристроить тамбур. Размер двери:

• ширина – 700-900 мм;
• высота – 1900-2000 мм.

Каркас делается по тому же алгоритму, что форточка, для усиления добавляем 1-3 поперечных перекладины. Далее замеряем внешний периметр, добавляем 3-5 мм, с каждой стороны, делаем раму для двери. Вкладываем готовые элементы друг в друга, устанавливаем петли, монтируем готовую конструкцию на фронтон.

Как самому сделать теплицу, готовый каркас

Листы режем в размер, сначала крепим на крышу, затем обшиваем бока. Крепить можно 2 способами:

• Стык в стык через соединительную планку с заглушкой, края на термошайбы.
• Внахлест на 100 мм, на термошайбы.

На фронтонах карбонат и каркас делаем заподлицо, с боков листы должны быть больше на 50 мм. Как сделать поликарбонат на крыше:

• на коньке соединяем через угловой пластиковый профиль, можно изготовить самодельный конек или полоски оцинкованной стали, согнутой вдоль под нужным углом;
• нижний край должен быть с нависанием около 100 мм, которые заделываем специальной перфорированной лентой.

Посмотрите интересный способ, как обшить самодельные теплицы из поликарбоната, на видео умелец делится своим опытом, как лучше закрепить листы.

https://www.youtube.com/watch?v=C232pcibA9Y

Так же посмотрите инструкцию, как сделать теплицу своими руками, на видео подробно рассказаны этапы строительства самодельной арочной конструкции из арматуры.