Чем обработать спилы на плодовых деревьях

Основные рецепты

Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.

Замазка для деревьев используется для обработки:

• трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
• дупел в стволах деревьев;
• участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
• веток после обрезания или прививки;

Некоторые садоводы считают, что обрабатывать раны не нужно. Объясняют это тем, что в диком лесу деревья никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?

Как обрезать яблони весной. Обрезка яблонь фото, сроки, схемы

Яблоня – любимое всеми садоводами плодовое дерево. Чтобы яблони правильно развивались и приносили высокий урожай вкусных плодов, необходимо проводить весеннюю обрезку яблонь.

Яблони лучше обрезать весной, происходит естественное обновление, и плодовые деревья хорошо переносят обрезку веток.

Детально рассмотрим: когда обрезать яблони весной, схемы обрезки веток, как правильно обрезать молодые и старые деревья, чем обработать срезы.

Для чего нужна обрезка яблоньСроки проведения весенней обрезки яблоньИнструмент для обрезки деревьев в саду– Яблоня. Учимся обрезать, формирование кроныСхемы обрезки яблонь весной— Обрезка молодых яблонь весной— – Яблоня.

Формируем саженцы— Обрезка старых яблонь весной— – Омолаживающая обрезка старых деревьевЧем замазывать срезы яблонь— – средство для замазки срезов после обрезки плодовых деревьевВозрастные особенности яблонь– Весенняя обрезка яблони в деталях

Обрезка яблонь весной – трудоёмкий процесс, требующий внимания и терпения садовода, но работа на свежем воздухе принесет удовольствие и хороший урожай яблок.

Весенняя обрезка яблонь нужна для формирования кроны и улучшения плодоношения молодых и старых деревьев. Происходит омолаживание деревьев и удаление старых и больных веток.

Крона дерева со временем разрастается, стает густой, плоды не получают необходимое количество света при вызревании, теряют свои вкусовые качества.

Густая крона – это жилище для вредителей, уничтожающих листья и кору на деревьях.

Опадающие фрукты – еще одна причина обрезки яблонь весной. В густой кроне яблоки повреждаются птицами, насекомыми и начинают загнивать.

Специалисты садоводы считают , что обрезка яблонь весной обязательная и ежегодная процедура. Правильно сформированная крона – залог длительного плодоношения и высокого урожая яблок.

Обрезку яблонь стоит начинать как можно раньше, до начала активного сокодвижения, главный признак – спящие почки.

Если обрезать ветки не в установленные сроки, вы нанесете вред яблоне. Обрезка, проведенная в марте, не нанесет большого вреда, яблоня быстро восстановится.

Сроки проведения обрезки зависят от региона, в котором растет дерево: в северных регионах обрезка сдвигается на апрель., а в южных – на конец февраля.

Обрезку яблонь проводят в первой половине дня, выбирая солнечные дни для обрезки. Если не успели провести обрезку веток до набухания почек, лучше деревья не трогать. Удалять ненужные ветки: больные и засохшие можно проводить, не зависимо от погодных условий.

Для весенней обрезки яблонь вам понадобится специальный инструмент. Инструменты должны быть чистыми (без ржавчины), острыми, желательно обработать 5% раствором формалина. В зависимости от толщины побега выбирают инструмент для предстоящей обрезки.

Под рукой у садовода должен быть: секатор для обрезки верхушек побегов, кривой нож для более толстых веток, пила для удаления самых толстых веток.

Кисточка понадобится садоводу для заделывания ран нанесенных при обрезке веток, что предотвратит вытекание сока наружу и заболевания деревьев.

— прореживая, удаляют полностью часть ветвей, увеличив доступ солнечного света оставшимся ветвям. Оставляют небольшой сучок при обрезке (не срезайте под самый ствол и не оставляйте длинный сучок). — укорачивая, обрезают часть побега выросшего за год. Самый используемый вариант при обрезке. Обрезанные ветки станут толще, и на них будет развиваться много боковых побегов.

При прореживании яблоня растет в высоту и в ширину, но не наблюдается боковое разветвление в кроне.

При укорачивании рост дерева замедляется в высоту и ширину, а увеличивается рост боковых побегов ниже точки среза.

Проводите обрезку яблонь, придерживаясь приведенной схемы, так деревья будут выглядеть ухоженными.

— первая обрезка происходит еже в питомнике, на стадии саженца.

Оставляют центральный ствол и 3-5 скелетных веток; — следующей весной , на участке, укорачивают верхушечные побеги, для формирования боковых ветвей; — для формирования кроны выбрать несколько скелетных ветвей, находящихся равномерно по кругу, под углом 45 градусов от ствола; — яблони с формировавшейся кроной, и уже плодоносящие – прореживают, избавляясь от загущенности. Также укорачивают ветви, вытянувшиеся за линию кроны.;

— каждые 2 года удаляйте мало плодоносящие и слабые ветви, тем самым вы усилите образование плодов на оставшихся. Обрезают трущиеся, направленные в середину кроны, переплетенные между собой.

Опытные садоводы не ограничиваются только весенней обрезкой, так как для получения обильного и регулярного урожая уход за яблоней, включая обрезку ветвей и формирование кроны, выполняется в течение всего сезона. Также проводится и обрезка карликовых яблонь.

Активный цикл жизни у дерева начинается весной и заканчивается осенним листопадом со снижением жизненной активности яблони. Поэтому дерево следует обрезать весной, осенью и зимой. При проведении обрезки нужно учитывать следующие факторы:

• цель обрезки;
• состояние дерева;
• возраст яблони;
• погодные условия.

Весной

дерева выполняется только после того, как морозы полностью закончились и заморозки не ожидаются. Если ветви ещё не успели оттаять, то проводить обрезку нельзя. Так же очень важно не опоздать. Если почки хоть немного набухли, то время обрезки пропущено. Её можно выполнить, но это негативно скажется на урожае.

Весной обычно обрезаются следующие части яблони:

• ветви, которые растут внутрь кроны;
• волчки на яблоне;
• поломанные ветви;
• плотно соприкасающиеся ветки;
• слабые побеги.

Осенью

Оптимальное время для обрезки яблонь осенью – период после завершения листопада, но до первых заморозков. В это время жизненная активность дерева заметно снижена и обрезка не причинит ему негативных последствий. Садоводы обычно выбирают тёплый и солнечный ноябрьский день. Осенняя обрезка зависит от возраста яблони и выполняется следующим образом:

• для молодых яблонь – удаляется 1/4 часть веток, которые выросли с весны до осени;
• для яблонь 5-7 лет – удаляется 1/3 часть веток, выросших за сезон;
• на старых яблонях удаляется половина всех, выросших веток.

Преимущество зимней обрезки яблонь заключается в том, что в это время дерево находится в глубокой спячке и практически не травмируется. Крона дерева, лишённая листвы, хорошо просматривается и можно легко определить направление и объём работы.

Обязательным условием зимней обрезки является отсутствие сильных морозов. При температуре от – 150С никакие операции с деревом не производятся, так как кора становится очень хрупкой и её можно повредить. Зимняя обрезка плодовых деревьев имеет и другие положительные стороны:

• в зимнее время года бактерии практически неактивны и не могут причинить вред;
• срезы успевают полностью зажить до начала активности;
• деревья, обрезанные в середине зимы, пробуждаются без задержки в росте.

Почему нужно замазывать раны

• Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
• В месте среза образуются трещины.
• Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Особенности обрезки

Для того чтобы получать обильные урожаи яблок применяются особые способы обрезки деревьев. Обрезка яблонь на плодоношение связана с биологической особенностью некоторых плодовых деревьев, закладывать почки на двухлетних боковых приростах.

Если посмотреть на ветви яблони можно заметить, что каждый год дерево даёт сильные боковые приросты. Следует отметить приросты на внешних частях дерева и не обрезать их. На следующий год нужно обрезать все боковые побеги на верхнюю почку. На третий год побег можно сохранить как боковую ветвь или обрезать на 2-3 см. Через год из этой точки пойдёт новая ветвь и цикл можно повторить.

При обрезке яблонь учитывается её сорт и возраст, так как обрезка молодой и старой яблони выполняется по своим правилам.

Как проводится обрезка молодых яблонь:

1. Однолетний саженец достаточно обрезать на расстоянии примерно 1 метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам.
2. Если однолетняя яблоня уже имеет разветвления, то удаляются все боковые побеги на высоте до 70 см.

Среди выше растущих побегов выбираются те, что имеют острый угол со стволом и так же удаляются. Побеги, имеющие угол близкий к 900 обрезают до третьей или пятой почки.

Побеги расположенные под большим углом к стволу, как правило, обеспечивают дереву мощную крону.

Подробнее про то, как подрезать яблоню весной читайте в этой статье.

Обрезки старых

Если обрезка молодых яблонь выполняется для правильного формирования кроны и увеличения плодоношения, то обрезка старых яблонь подразумевает обеспечение всех плодоносящих ветвей равномерным солнечным освещением для максимального роста молодых побегов.

С этой целью производится прореживание кроны с удалением старых и больных ветвей. Омолаживающую процедуру нужно выполнять каждые 4-5 лет. Нельзя у старого дерева обрезать больше трёх крупных ветвей за один раз, чтобы не травмировать ствол. Поэтому процедура обрезки может затянуться на 2-3 года.

Схемы, как обрезать старые яблони весной, представлены в данном материале.

У многих садоводов большой популярностью пользуются карликовые и колоновидные сорта, а в северных регионах они считаются основными поставщиками яблок. Такие яблони обрезают по особой схеме.

Карликовых

У садоводов чаще всего применяется пирамидальная обрезка карликовых сортов, с центральным проводником не выше 2 метров и с длиной веток не более 1 метра. Саженец сразу обрезают на 50 см. Больше в первый год дерево не трогают.

Весной второго года срезают центральный проводник на 20 см и удаляют все боковые ветви, которые растут вниз. В следующие годы обрезку выполняют аналогичным образом, дополнительно укорачивая боковые побеги на 3 листа.

Колоновидных

У этих сортов яблонь почки, расположенные на верхушке, трогать нельзя, и обрезка, в основном, сводится к удалению боковых побегов. Колоновидные яблони генетически не имеют раскидистой кроны, поэтому её формирование не требуется.

Последовательность дезинфекции и обработки повреждений

Срезы небольшого (до 2,5 см в диаметре) размера дезинфицируют, но не замазывают специальными составами, поскольку они быстро затягиваются сами по себе и не представляют никакой опасности для дерева.

Более крупные раны обрабатывают по следующему алгоритму:

1. Поверхность только что выполненного спила, например на яблоне, зачищают, освобождая от заусенцев и волокон древесины при помощи очень острого садового ножа.
2. На зачищенный спил широкой кистью наносят дезинфицирующий раствор, препятствующий внедрению в древесину вредителей и возбудителей вирусных и грибковых болезней, после чего дают ране подсохнуть в течение нескольких дней.
3. Подсохший спил замазывают специальным составом, стараясь не затрагивать кору, граничащую с его краями. В противном случае кора не сможет сформировать защитный валик (каллюсный наплыв), который со временем затянет нанесенное повреждение.

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Схемы

Существует большое количество схем обрезки яблонь. Все они имеют определённые достоинства и недостатки. Выбор оптимальной схемы зависит от плотности посадок, сорта яблони, требуемой цели и опыта садовода. Обычно применяются три основные схемы обрезки. Это формирующая, омолаживающая и санитарная.

Для формирования кроны применяются следующие схемы:

• ярусно-разряженная;
• чашевидная;
• веретенообразная;
• стелющаяся;
• кустовидная;
• мутовчатая;
• плоская.

При ярусной обрезке выбираются 4-5 крепких ветви и на первом нижнем ярусе оставляют не более 3 побегов, а второй уровень располагают на полметра выше. Большой интервал между ярусами обеспечивает хорошее освещение плодоносящих частей дерева и формирует мощный скелет дерева.

Для того, чтобы сформировать чашевидную крону нужно на первом ярусе оставить три сильные ветви и развести их на 120-1500 с помощью распорок. Каждый побег обрезается на расстоянии 50 см от ствола, при этом побег-лидер полностью удаляется.

По мере роста чаши центр кроны и все побеги, растущие внутрь, так же обрезаются. Эта схема хорошо подходить для слаборослых яблонь, так как формируется прочное основание, но схема требует постоянного контроля за ростом ветвей.

Про схемы обрезки колоновидных яблонь весной можно почитать здесь.

Веретенообразная обрезка обеспечивает высокую урожайность, но требует постоянных манипуляций. Для правильного формирования кроны, выросшие за лето побеги растяжками отгибают в горизонтальное положение. Весной побег-лидер обрезается на 40-60 см.

Эти процедуры следует проводить ежегодно в течение 6-7 лет. Важно чтобы горизонтальные ветви не превышали в длину 1,5 метра, а рост дерева ограничивался на уровне 2,5-3 метра. Стелющаяся крона идеально подходит для регионов с холодными и снежными зимами, так дерево легко закрыть снегом или укрывным материалом.

Для формирования стелющейся кроны все ветви, по мере роста, отгибаются к земле с помощью растяжек. Недостатком такой кроны является сложность при обработке почвы под плодовыми деревьями.

При кустовидной обрезке с дерева удаляются все ветки, кроме 4-5 скелетных. На следующий год все однолетние побеги обрезаются на 50% длины. Лидер так же следует обрезать. Такая обрезка не позволяет дереву расти вверх, что облегчает уход за яблоней и сбор урожая. Эту схему нельзя использовать для слабоветвящихся сортов.

Мутовчатая обрезка выполняется ярусами, на каждом из которых располагается не более 4-5 ветвей, а остальные обрезаются. Расстояние между уровнями выбирается в интервале от 1 до 1,5 метров.

При этой обрезке у яблони образуется мощная крона, дающая хороший урожай, но большое число ветвей ослабляет ствол и делает яблоню менее стойкой к морозам.

При формировании плоской кроны две противоположные ветви дерева, переводятся растяжками в горизонтальное положение, а проводник обрезается на 60 см. В последующие годы удаляются все побеги, растущие в сторону почвы, а все длинные приросты укорачиваются. При такой обрезке достигается максимальное попадание солнечного света на плоды, но необходимо постоянно поддерживать высоту кроны в пределах 2-2,5 метров.

При омолаживающей обрезке обычно удаляют все ветви, не дающие плодов. При этом допускается обрезать даже скелетные ветви. Так же следует ограничивать вертикальный рост дерева на уровне 4-5 метров. Санитарная обрезка предполагает удаление старых, высохших и больных веток с последующим обеззараживанием мест среза.

Общие принципы

Правильная и своевременно выполняемая обрезка яблонь позволяет добиться важных целей. Первая обрезка, которую следует проводить после помещения саженца в открытый грунт, позволяет восстановить баланс между корневой системой и начинающим развиваться стволом.

Если обрезку не выполнить, то корневая система не справится со слишком большой нагрузкой, вследствие чего, уровень питания дерева будет снижен и рост и развитие яблони будет заторможено. Так же первая обрезка ограничивает бесконтрольный рост кроны. Правильное формирование кроны обеспечивает хорошую урожайность.

Обрезание побегов и ветвей может обеспечить более частое плодоношение с уменьшением срока на отдых дерева и повышает морозоустойчивость яблонь. С этой же целью проводят и прищипку яблонь.

Грамотно сформированная крона обеспечивает равномерное солнечное освещение всех частей дерева, что способствует повышению качества плодов. Своевременная и правильная обрезка яблонь поддерживает равновесие между корневой системой и кроной. При этом у яблонь повышается иммунитет, и они становятся менее восприимчивыми к различным заболеваниям.

Как уменьшить вред от обрезки

• Не обрезать деревья летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
• Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
• Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
• Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
• Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.

Чем замазать спил на яблоне и других плодовых деревьях

Обратите внимание на то, что мероприятия по обрезке и замазке ран не стоит предпринимать друг за другом. Срезанное место должно просохнуть. Этот процесс длится несколько дней.

Обрабатывайте срезы яблони в зависимости от сезона:

• в осенний период — подождите неделю, пока срезы подсохнут как следует. Ведь влажная погода и дожди не способствуют быстрому высыханию;
• весной — теплая погода позволит вам заняться замазкой срезов уже через два дня;
• в летнее время можно удалять только молодые побеги, задеревеневшие ветки трогать не стоит. Если срезы небольшие, то в летнее время их даже не нужно обрабатывать, они сами отлично затянутся;
• зимой обрезку не проводят вообще, поскольку срезы в холодное время не заживают. Через открытые раны холод может убить даже здоровые, неповрежденные ветки.

Раны до 2-3 см обрабатывать не обязательно, но обеззараживание необходимо. Такие небольшие срезы затягиваются сами. Срезы больше 3 см нужно обязательно обрабатывать. Делается это так:

1. С помощью острого садового ножа срежьте все заусенца, оставшиеся после обрезки.
2. Раствором-дезинфектантом смажьте срез. Такой состав не позволит вредоносным микроорганизмам проникнуть в раны и заразить дерево заболеванием.
3. Дайте срезу высохнуть.
4. Прикоснитесь рукой к срезу, если все сухо, замажьте его специальным средством но не трогайте кору деревца по краям спила.

В холодное время дерево зачастую подвергается набегам грызунов, кора трескается от разницы температур. Как было сказано выше, зимой никаких мероприятий по уходу проводить не нужно — дождитесь весны.

Когда температура достигнет нуля, смело беритесь за дело. Сначала нужно очистить больную, подгнившую кору зачистив ее до нетронутой. Это правило действует и тогда, когда яблоня подверглась нападению зайцев.

Как уже говорилось выше, такие средства не позволят дереву заразиться различными заболеваниями. Для целей обеззараживания подойдут марганцовка, купорос:

• 2 столовых ложки сульфата меди разведите в 1 л теплой воды;
• хорошо обеззаразит рану темно-розовый раствор марганцовки;
• 2 столовых ложки сульфат железа растворите в 1 литре воды;
• раствор бордосской жидкости готовят так — 1,5 столовой ложки медного купороса размешайте в 500 мл воды. Отдельно разведите известку (1,5 столовой ложки на 0,5 л воды). Купоросную воду аккуратно, тонкой струйкой влейте в известковую воду постоянно помешивая. Приготовленный раствор будет иметь красивый светло-синий цвет.

Чтобы не обжечь кожу рук и разумно расходовать смесь, обязательно надевайте перчатки и используйте кисть для обработки срезов.

Для обработки ран лучше выбрать сухой, безветренный день.

Если вы по каким-то причинам не хотите или не можете изготовить дезинфектант — можно выбрать в садовых лавках различные фунгициды.

Замазка ран

Потратив время на лечебную и формирующую обрезку дерева, потратьте время и на замазку ран. Чем замазать срезы плодовых деревьев? Можно выбрать смесь из того, что у вас имеется под рукой.

Срезы герметизируют для предотвращения попадания воды и бактерий в трещины. При отсутствии герметика на срезе ветка может начать усыхать. В ней нарушается сокодвижение, драгоценная влага начинает испаряться. Не затягивайте с герметизацией срезов.

На сильно поврежденной коре, при отсутствии защиты в коре может появиться полость.

Для замазывания срезов можно применять:

• смолу садовый;
• смесь из суглинка и коровьих «лепешек»;
• раствор цемента (если рана очень большая);
• краски с водоэмульсией;
• искусственное покрытие.

Садовый вар

Такое средство можно купить, а можно сделать самим. Для этого вам понадобятся жир, канифоль и воск. Каждый составной элемент играет свою важную роль:

• жир не дает составу рассыхаться в жаркую погоду;
• канифоль используется в качестве хорошей связки с деревом;
• воск же не даст влаге проникнут в трещины среза.

Не используйте соленый жир. Вместо него также можно использовать масло растительного происхождения, а также натуральную олифу. Скипидар может заменить воск.

Несколько рецептов вара:

• по одной части жира и канифоли смешивают с 2-мя частями воска. Предварительно все составляющие нужно разогреть, расплавить. После смешивания растопленных составляющих их нужно залить холодной водой для остывания;
• олифа канифоль парафин в соотношении 1:4:20 соответственно;
• масло растительное воск канифоль (1:2:2 соответственно);
• скипидар разогретые масло и канифоль (1:2:1,5).

Важно: готовьте смесь подальше от открытого огня.

По желанию, в ваш садовый вар можно добавить золу.

Смесь из глины: 1 часть коровьего навозы смешайте с 2-мя частями глины, добавив немного сена или соломы. Готовая смесь по консистенции должна напоминать сметанную.

Цемент: цемент (1 часть) мелкий песок (3 части) смешайте с водой, можно добавить немного олифы. Этот раствор подходит для замазывания глубоких трещин.

Множество вариантов замазок больше не оставит у вас вопросов, чем замазывать спилы на деревьях.

Его очень важно перед началом работ слегка разогреть. Размягченный вар очень легко нанести на срез тонким слоем. Толстый слой наносить не нужно — ветка быстро загниет.

Важно: не допускайте попадания замазки на кору дерева. Она должна оставаться чистой, чтобы сформировать коровой валик, способствующий затягиванию раны.

Подытожим

Итак, чем обработать срез дерева после обрезки:

• садовый вар из разных соотношений жира, воска, канифоли, олифы и растительного масла;
• глина, зола, солома и коровяк — эти составляющие найдутся на любом дачном или садовом участке;
• краски — водоэмульсионные или масляные — хорошее средство если нужно действовать срочно;
• цементный раствор — применяется тогда, когда трещины на ветке очень глубокие.

Зеленые операции

Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми.

Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали.

Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.

При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги.

Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны.

Обрезка секатором

Острый секатор — самый важный инструмент при обрезке плодовых деревьев. Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель.

При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку.

Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону.

И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез.

Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает.

Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают.

При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света.

Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки.

Удаление побега-конкурента:

1. При вырезании побега секатор направляют снизу вверх. Так получается гладкий, быстро заживающий срез с легким наклоном и без мешающих пенечков.
2. Так удаляют побег-конкурент. Острый секатор не дает защемлений, что обеспечивает быстрое заживление раны.
3. Перевод побегов в горизонтальные с помощью распорок, фиксирующих скоб или веревки тормозит рост побегов, способствует образованию цветочных почек и укрепляет центральный проводник.

Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.

• Садовый вар хорошо использовать при обработке небольших участков.
• Садовая замазка для коры деревьев «БлагоСад» имеет хорошие отзывы. Раны, трещины после ее использования зарастают к середине лета.
• Паста садовая «РанНет» высоко ценится садоводами. Она не затвердевает, как садовый вар, хорошо наносится на срезы и раны, качественно дезинфицирует и залечивает раны.
• Энтомологический клей.

Для чего нужна обработка срезов

Обработка срезов — это профилактическая мера, цель которой — предотвратить проникновение возбудителей болезней. Обязательна ли такая процедура? На этот счет существуют разные мнения. По правилам обработка необходима, если диаметр срезанной ветви более 2-3 см. Но садоводы-практики нередко отступают от правил, и у них есть свои аргументы.

Нужно ли обрабатывать срезы?

Если растение молодое, сильное, здоровое, а обрезка выполнена грамотно — зачастую действительно можно обойтись без обработки. При хорошей способности к регенерации и качественном уходе дерево благополучно зарастит нанесенные раны. Но чтобы понять, обладает ли конкретное растение необходимым потенциалом, и существует ли реальная угроза инфицирования, садоводу нужен и опыт, и интуиция.

После подсыхания зачищенного и продезинфицированного среза можно приступить к процедуре его обработки (замазывания) специальным составом, наделенным герметизирующими свойствами, благодаря которым рана будет надежно защищена от проникновения патогенных микроорганизмов и вредителей.

Неопытные садоводы, использующие недостаточно острый инструмент, нередко повреждают кору плодовых деревьев. В месте повреждения может появиться глубокое дупло.

Заделать его можно с помощью:

• цементного раствора;
• садового вара;
• масляных красок, приготовленных на основе натуральной олифы;
• глиняной болтушки с примесью коровяка;
• водоэмульсионной краски;
• препарата лак-бальзам, известного в среде садоводов под названием «искусственная кора».

Излюбленным средством для обработки срезов у многих садоводов является замазка, именуемая глиняной болтушкой: она не только отлично защищает спилы средних и крупных размеров, но и экономит средства семейного бюджета, поскольку не требует никаких финансовых затрат.

Для изготовления глиняной болтушки смешивают глину и навоз-коровяк (конский навоз тоже вполне подойдет).

Соотношение этих компонентов может быть равным, то есть 1:1. Некоторые садоводы предпочитают другую рецептуру, в которой количество глины вдвое превышает количество навоза, то есть в пропорции 2:1.

Добавив к этой смеси немного сена или мелко нарубленной соломы, все хорошо перемешивают и вливают воду. Готовая болтушка должна иметь консистенцию густой сметаны. В эту смесь иногда добавляют небольшое количество медного купороса. Глиняная болтушка идеально наносится и прекрасно прилипает к поверхности веток и стволов.

Любопытно, что некоторые садоводы для замазывания спилов вместо глиняной болтушки предпочитают использовать обычную глину или даже садовую почву.

Для того чтобы она после высыхания не осыпалась с обработанной поверхности или не была смыта дождями, ее фиксируют на срезе полоской старого агроволокна, натуральной ткани или медицинским бинтом.

Цемент

Обрабатывать самые крупные спилы можно с помощью цементно-песочного раствора, приготовленного из одной части цемента, трех частей мелкого речного песка и незначительного количества олифы (обязательно натуральной). Полученную смесь разбавляют водой, добиваясь плотности сметаны.

Этим же раствором можно замазывать глубокие трещины и небольшие дупла.

Садовый вар

Самым популярным средством для замазывания срезов на кустарниках и деревьях, подвергнутых обрезке, является садовый вар – очень пластичный состав, нерастворимый в воде. Вар может быть холодножидким и тепложидким.

Холодножидкий вар, выпускаемый в удобных тюбиках, не нуждается в дополнительном нагревании, поскольку производители придали ему консистенцию, идеально подходящую для нанесения. Тепложидкий вар перед применением обязательно следует подогреть.

Многие садоводы предпочитают готовить его своими руками (из канифоли, жира и воска), поскольку в этом случае они обретают уверенность в его полной безопасности для обрабатываемых растений.

Благодаря воску приготовленный состав становится водонепроницаемым и густым (он хорошо держится на срезе и не стекает с него во время нанесения). Липкая канифоль обеспечивает прочность соединения замазки с древесиной.

Присутствие жира (он обязательно должен быть несоленым) исключает возможность растрескивания вара при любых погодных условиях.

Хорошей заменой жира может стать натуральная олифа или растительное масло. При отсутствии воска можно использовать скипидар.

Вот несколько рецептов приготовления вара в домашних условиях:

1. Взяв прополис (2 части) и воск (3 части), растапливают их на водяной бане. Добавив к ним канифоль (6 частей), измельченную до состояния порошка, тщательно перемешивают смесь и доводят ее до кипения. Сняв кастрюльку с огня, средство охлаждают, вливают скипидар (1 часть) и хорошо перемешивают. Перед использованием хорошенько разминают вар руками.
2. Взяв 2 части воска и по одной части жира и канифоли, на медленном огне расплавляют их в отдельных кастрюльках, после чего перемешивают. Полученную смесь тонкой струйкой, не спеша, вливают в миску с холодной водой. Извлекают, дождавшись застывания.
3. Растопив нутряной жир (1 часть), добавляют к нему пчелиный воск (2 части). После расплавления воска засыпают порошок канифоли (4 части) и все перемешивают. Убавив пламя до минимума, кипятят состав, помешивая, в течение получаса. Готовое снадобье быстро охлаждают и хорошенько разминают руками, предварительно смазав их каким-нибудь жиром (это предотвратит прилипание вара). Готовое средство хранят в плотно закупоренной стеклянной банке или заворачивают в промасленную бумагу.
4. К растопленному парафину (20 частей) добавляют канифоль (4 части), а затем смешивают все с олифой (одной частью).
5. Взяв две части растительного масла и полторы части канифоли, нагревают их на водяной бане, после чего, убрав емкость с огня, добавляют скипидар (одну часть). Сюда же можно засыпать немного древесной золы.

Садовый вар, приготовленный в домашних условиях, перед использованием (для улучшения пластичности) необходимо слегка подогреть. Наносить его следует таким тонким слоем, чтобы покрытие среза на яблоненапоминало тонкую пленку.

При нанесении слишком толстого слоя вар неизбежно растрескается. В результате в ранку проникнет вода, которая может спровоцировать загнивание древесины под защитным покрытием.

Масляная краска

Прекрасным заменителем садового вара может стать масляная краска, изготовленная на основе натуральной олифы.

Однако, уступив натиску современных красок (нитрокрасок и алкидных эмалей), содержащих органические растворители, являющиеся продуктами нефтеперегонки, она давно исчезла с полок хозяйственных магазинов.

В наши дни отыскать ее можно только в художественных салонах, торгующих товарами для художников. Разумеется, стоимость такой краски настолько велика, что использовать ее для обработки спилов на деревьях совершенно нерентабельно.

Тем не менее, опытные садоводы нашли выход из этой ситуации. Методом проб и ошибок они установили, что вместо дорогой краски на натуральной олифе для этой цели можно использовать масляную краску марки ПФ-115.

Их многолетняя практика подтвердила ее полную безопасность для деревьев.

Использование краски ПФ-115 имеет целый ряд несомненных достоинств, поскольку она:

• легко наносится;
• быстро сохнет;
• прекрасно защищает поврежденную поверхность;
• имеет невысокую стоимость.

Единственный недостаток этой краски состоит в том, что растворители, входящие в ее состав, прижигают живые ткани и несколько замедляют процесс заживления ран, однако, по мнению садоводов, использующих ее на протяжении целого ряда лет, каких-либо серьезных последствий при этом никогда не возникало.

Именно поэтому они считают, что масляную краску ПФ-115 можно и нужно использовать для закрашивания самых больших срезов и спилов на деревьях.

Акриловая краска

Акриловые краски, изготовленные на водной основе, с недавнего времени стали широко использоваться садоводами для обработки ран, оставшихся на стволах деревьев после обрезки.

По их отзывам, такая обработкадает неплохие результаты. Недостаток состоит лишь в том, что покрытие через какое-то время смывается и требует периодического обновления.

Методика применения лака-бальзама необыкновенно проста: поврежденную поверхность незамедлительно выравнивают, разглаживают и обеззараживают.

Далее, воспользовавшись встроенной щеткой, равномерно наносят на нее лак-бальзам, захватывая здоровые ткани, граничащие с ее краями (на ширину до 2 см).

Слой «искусственной коры» должен быть очень тонким. По прошествии двух-трех лет поверхность, обработанную бальзамом, осматривают. При возникновении необходимости старый защитный слой снимают и заменяют его новым покрытием.

Любое плодовое дерево представляет собой живой организм и после процедуры обрезки, места срезов следует не только продезинфицировать, но и предохранить от попадания гнилостных и болезнетворных бактерий. Для обработки существуют различные вары, бальзамы и мази, которые показали свою высокую эффективность. Садовые вары лучше готовить самостоятельно.

Вар Жуковского

Эту смесь можно использовать в холодное время года в период подготовки яблонь к зиме. Для его приготовления используются следующие компоненты, взятые в равных количествах:

• канифоль;
• свиной или говяжий жир;
• пчелиный воск.

Каждый компонент следует растопить в отдельной посуде, затем смешать и поместить ёмкость с готовым продуктом в холодную воду. Вар имеет консистенцию крутого теста. После застывания продукт следует разделить на небольшие кусочки и хранить в промасленной бумаге. Повреждения на стволе, смазанные варом Жуковского, следует защитить тканью, так как смесь привлекает пчёл.

Вар Пашкевича

Этот состав известен ещё с 19 века. Им можно обрабатывать спилы дерева, ожоги от мороза и места прививок. Он включает в себя следующие компоненты:

• пчелиный воск – 400 грамм;
• терпентин (скипидар) – 400 грамм;
• канифоль – 200 грамм;
• любой животный топлёный жир – 90 грамм.

Вар нужно готовить на улице, из-за паров скипидара. Сначала в объёмной посуде нужно растопить воск и добавить к нему канифоль при постоянном помешивании. Затем влить скипидар не переставая мешать. Последним добавляется топлёный жир. Перемешанная смесь тонкой струйкой выливается в ёмкость с холодной водой, где она застывает.

Вар Гауга

Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.

Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.

Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на натуральной олифе. Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.

Замазка “Форсита”

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Вар Раевского

Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.

• Смола – 400 г.
• Спирт ректификат – 60 г.
• Льняное масло – 2 ст. л.

Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.

Мазь с нигролом и парафином

Ингредиенты для изготовления этого средства – канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для срезов деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Сколько раз нужно накладывать замазку

Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.

Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.

Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.

Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.