Как быстро высушить спилы дерева{q}

Способы сушки древесины. Как правильно высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины

Древесина очень популярный строительный материал, но у нее есть одно весьма неприятное качество – усушка. Причем при высыхании, потому что верхний слой сохнет быстрее внутреннего, древесина может трескаться, искривляться. Поэтому нужно знать, как высушить дерево, чтобы в процессе или после работы не случилось неприятного сюрприза.

Описание процесса

При сушке в древесине проходят два параллельных процесса. Чем больше масса и объем, тем дольше будет длиться сушка. Сначала высыхают верхние слои, одновременно сохнут внутренние, причем влага из последних переходит в верхние. Если материал в дальнейшем будет эксплуатироваться в помещении с отоплением, то он должен досушиться еще и там.

https://www.youtube.com/watch{q}v=blU3DsOQ05o

Проверить влажность можно сжатием в руке стружек. У полностью сухого дерева они должны сразу сломаться. На производстве влажность определяется при помощи электровлагомера. Самым подходящим периодом для самостоятельной заготовки древесины будет период с момента сброса листьев до начала набухания почек.

Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов

Сушка на корню

Далее рассмотрим, как высушить дерево на корню. Делать это нужно строго с весны до последнего месяца лета. Отступив от земли 0,3-0,5 м, нужно снять кору (1-1,5 м) по всей окружности ствола. При таком способе дерево сохнет достаточно быстро, и когда листва опадет, его можно срубить и распиливать.

Для деревьев в лесу может применяться другая методика. Сначала надо спилить дерево, на 2/3 ствола снять кору, немного отступив от места спила. Листва дерева будет потреблять из оголённого ствола всю оставшуюся воду, и оно высохнет за 2-3 недели. После разделки такую древесину все равно нужно подержать еще для досушки под навесом, но ни в коем случае, не складывать на голую землю.

Выше было рассмотрено, как засушить дерево на корню, далее рассмотрим, как высушить дерево в открытом пространстве. Для этого нужно построить настил на некотором уровне над землей, закрыв его от осадков и от солнца. На него укладываются спиленные деревья, причем с хвойного кругляка обдирать кору не нужно, могут появиться ненужные трещины.

1. хвойные и мягкие лиственные – от 1 до 1,5 лет;
2. твердые – от 2 лет.

В давние времена, когда в обиходе была только деревянная посуда, уже знали, как засушить дерево, и пользовались такими методами сушки древесины, как запаривание и вываривание. Вкратце можно сказать, что деревянные заготовки под посуду варились. В процессе запаривания – в растительном (льняном) масле часов 5-6, влага должна сместиться маслом. А после этого материал должен посушиться еще под солнечными лучами.

В процессе вываривания заготовки кипятились в воде в зависимости от объема воды и исходной заготовки. А после необходимо их досушить внутри прохладного помещения. У каждой технологии свои тонкости и нюансы.

Для небольших кусков древесины подходит способ, когда они заворачиваются в сухую газету и упаковываются в полиэтиленовый пакет, потом, по мере увлажнения, газета меняется на сухую, и так несколько раз. Это может длиться от 3 до 4 недель, для ускорения можно делать газетный слой толще, но для дерева характерна способность трескаться при слишком быстром высыхании.

Соломой сушка осуществляется по тому же принципу, разница лишь в том, что ее необходимо проводить на открытом воздухе, соорудив навес для защиты от влаги. Тут есть большой плюс в том, что солому нет нужды менять ежедневно, она высыхает сама. Альтернативой соломе могут послужить опилки или же сухая стружка.

Существуют и другие способы, как высушить древесину:

1. при помощи микроволновой печи, для небольших чурочек;
2. сушка в песке;
3. под воздействием электрического поля, поместив между электродами;
4. путем закапывания в зерно ближе к весне.

Любому самодельщику известно, что даже хорошо обработанная сырая древесина становится со временем ворсистой и плохо поддается отделке. Такую древесину потом трудно шлифовать, а лаковые и красочные покрытия на ней трескаются и осыпаются. Изделия из сырой древесины коробятся и покрываются глубокими трещинами, которые возникают из-за неравномерного высыхания ее слоев (дело в том, что при сушке верхние слои пиломатериалов высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние).

Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная — ранней весной. Конечно, заготовку древесины, кроме осины, лучше осуществлять в период, когда в ней почти нет соков. В этом случае она меньше растрескивается и коробится. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже в ней трещины.

Древесина мягких пород усыхает меньше, чем твердых. При этом мягкая древесина высыхает быстрее, не так сильно коробится и растрескивается, чем твердая. По степени усушки древесину различных пород деревьев подразделяют на три группы: малоусыхающая — ель, ива, тополь, сосна, кедр; среднеусыхающая — дуб, липа, осина, ясень, вяз; сильноусыхающая — лиственница, береза, клен, яблоня.

Как же высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины{q} Это вопрос вопросов для каждого мастера. В любой древесине содержится определенный процент влаги. И удалять последнюю следует так, чтобы древесина — этот благородный, теплый, солнечный материал — не покоробилась. Заготавливать древесину надо поздней осенью или зимой. В это время в ней минимум влаги, она меньше растрескивается, а мастеру остается лишь только досушить ее.

Сушка на корню

Способы сушки древесины

Внесение химических средств, а особенно гербицидов, является максимально эффективным методом. Перед внесением препаратов землю под деревом хорошо поливают, это ускорит процесс поглощения. Далее выливается гербицид на верхнюю часть земли.

Чтобы не повредить расположенные поблизости деревья, можно соорудить вокруг бетонный барьер. Важно придерживаться инструкции к препарату, строго соблюдать пропорции и меры предосторожности. Для работы одевают перчатки, нос и рот закрывают повязкой, на глаза надевают маску.

Перед тем, как быстро и без следов погубить дерево, необходимо запастить действующим веществом. Наиболее эффективные:

• МайсТер;
• Зенкор;
• Прометрин.

Чтобы выполнить избирательное уничтожение посадок, применяется вариант нанесения препаратов на кору. Чаще всего используются следующие гербициды:

1. Раундап – максимальную эффективность показывает на фруктовых и хвойных деревьях.



2. Торнадо – применяется для расчистки сада или лиственного леса.
3. Глифос – обеспечивает быстрый результат, однако является сильно ядовитым. После обработки необходимо покинуть площадку.
4. Арсенал – используется на лиственных и хвойных деревьях.

С учетом вида растения, а также толщины коры, можно применить один из трех вариантов внесения:

1. Намазывание на кору. Подходит для растений с тонкой корой. Препарат смешивается с маслом для усиления впитываемости, затем намазывается на поверхность в полуметре от грунта. Способ применяется в любом месяце. Если дерево сочится, лучше полить химикат под корень или опрыскать листья.
2. Внесение через надрез. Эффективный способ, как сделать, чтобы дерево засохло. Применяется на крупных экземплярах с толстым слоем коры. Последняя обрубывается по всей окружности ствола, после чего гербициды намазываются на поверхность.



3. Инъекция – наиболее безопасный для окружающей растительности метод. В коре делаются зарубки, куда впоследствии вставляют специальный инструмент и вводят препарат. Инъекции проводят на высоте 1 метра от земли и каждые 7 см друг от друга. Используемый инструмент должен создавать достаточное для распространения вещества давление. Важно обеспечить максимальную герметичность, чтобы гербицид не выливался наружу. Подсчет дозы выполняется согласно инструкции и размеру дерева. Впрыскивание яда воздействует на сосудистую систему растения, максимальный эффект он оказывает в начале лета.

Опрыскивание листвы

Уничтожение деревьев воздушно-капельным методом применяется только в массовых целях, поскольку не получится избежать попадания препарата на расположенные поблизости растения. Процедура проводится весной или в первые месяцы осени – жаркая погода снижает эффективность. Также погода должна быть спокойной, безветренной. Количество рассчитывается согласно инструкции и восприимчивости дерева. Первым признаком воздействия станет побуревшая листва.

Чем отравить дерево:

• Раундап;
• Раундап Макс;
• Торнадо.

Применяют для щадящего уничтожения неугодных посадок без серьезного воздействия на окружающую среду. К ним относят:

1. Мульчирование ствола дерева на высоту 50 см и выше. Метод будет эффективен для молодых посадок с чувствительными корнями. В качестве мульчи используются листья, опилки, сено, торф, овощную ботву и т.д. Суть заключается в перекрытии доступа кислорода к корням. Это вызовет их гниение, произойдет выделение едких веществ, поднятие температуры.



2. Интересуясь, чем полить дерево, чтобы оно засохло, следует обратить внимание на обыкновенную соль. Раствор будет эффективен на дереве молодого или среднего возраста. Для уничтожения мощной культуры потребуется длительное внесение соли под корень. Разбавление с водой происходит в соотношении 1 к 1. Возможен вариант сооружения небольшой траншеи вокруг ствола, куда засыпается соль. После внесения, ее можно присыпать землей, создав маскировку. Почва восстанавливается спустя несколько лет.
3. Бетонирование площадки вокруг ствола. Метод подразумевает выкапывание слоя земли глубиной 50-70 см с последующим бетонированием. Раствор перекроет доступ кислорода и питательных веществ, что в итоге приведет к отмиранию корневой системы.

Способов сушки в принципе много. И в зависимости от условий и обстоятельств мастер сам принимает решение, как он поступит с данным материалом. Учтите, что здесь речь пойдет не о промышленной сушке древесины, хотя некоторые ее приемы годятся и для сушки в «индивидуальном порядке».

Сушку древесины в лесу прямо на корню проводят с весны до конца лета. На выбранном для рубки дереве вокруг ствола снимают широкое кольцо коры (ближе к корням). Влага перестает поступать в крону дерева и оно постепенно высыхает. Причем такой сушке способствует листва, которая интенсивно «вытягивает» из ствола влагу.

Подсохшее дерево валят и распиливают. Другой, аналогичный способ заключается в том, что, спилив дерево, две трети ствола очищают от коры, не трогая веток с листьями и верхнюю часть кроны. Оставшаяся листва за две недели, как мощный насос, выкачивает из ствола влагу, на удаление которой при обычной сушке на открытом воздухе потребовался бы не один месяц. После двух-трех недель ствол распиливают на кряжи нужной длины. Окоренные и подсохшие кряжи везут домой и досушивают под навесом на настиле.

Сушка древесины на воздухе отличается простотой и доступностью. Пиломатериалы укладывают штабелем под навесом, защищая от дождя и прямых солнечных лучей. Под навесом для пиломатериалов готовят ровное основание, для чего используют бруски, бревна, толстые трубы или рельсы, на которые поперек и укладывают доски.

Расстояние от нижнего слоя досок до земли должно быть не меньше 30 см. Сырую землю под штабелем желательно накрыть рубероидом (разрешается старыми кусками), сеном или соломой. Балки основания выставляют так, чтобы верхние части брусков или труб находились в одной плоскости. Причем основание штабеля не обязательно должно быть строго горизонтальным, главное, чтобы балки основания составили бы единую плоскость и не деформировались бы под нагрузкой.

Сохнет лес медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом сохнет лучше. Торцы досок или кругляка замазывают сметанообразным раствором извести с небольшой добавкой столярного клея, любыми краской, олифой, маслом. Штабель желательно с боков укрыть от продувания ветром и от косого дождя. Подобные меры безопасности предохранят лесо- и пиломатериалы от быстрого высыхания и растрескивания.

Если предстоит сушить кряж (или чурак) из мягкой древесной породы, то кору с него целесообразно не снимать (рис. 1, а), а сделать на ней поперечные зарубки топором, это даст доступ воздуха к древесине, причем кору следует подрезать именно поперек, сохранив ее как стягивающий обруч, который предохранит древесину от растрескивания. Некоторые мастера предпочитают сушить ошкуренный чурак, оставив на концах не снятую кору в виде колец шириной около 15. 20 (см. рис. 1, б).

Некоторые мастера предпочитают резать объемные поделки из сырой древесины. Тогда, понятно, возникает вероятность растрескивания готовой поделки при ее высыхании. Чтобы снизить эту вероятность, резчики придумали некоторые хитрости. Из чурака предстоит, например, изготовить колонну для ворот или калитки, балясину для крыльца и т. д.

Часто наружную поверхность поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, это защищает древесину от интенсивного высыхания снаружи, а значит и от растрескивания. Такую технологию сушки готовых изделий применяют многие мастера, так как по сырой древесине объемную вещь легче резать.

Если мастер решил выполнить резную колонну-опору из длинного бревна, то на бревне просто формируют с помощью циркулярной электрической пилы с одной стороны продольный паз глубиной на 4. 5 мм больше радиуса бревна (рис. 2). Эта щель во многом предотвратит растрескивание ствола при сушке. Впоследствии пропил заделывают вставкой на водостойком клею, при этом колонну устанавливают так, чтобы пропил не был виден.

На Руси издавна широко использовалась сушка древесины в зерне. Влажную деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно впитывало в себя всю влагу из древесины. Затем заготовку выдерживали при комнатной температуре и смело пускали в дело, не боясь появления трещин.

«Лишнюю» воду в древесине мягких пород (сосна, липа и другие) можно удалить вывариванием заготовок в пресной воде. При вываривании древесина освобождается от внутренней влаги и становится при этом эластичнее и мягче. Из такой распаренной древесины обычно сразу же вырезали ложки, солонки и прочую кухонную мелочь.

Сырые горячие чурбаки резать одно удовольствие. Досушивают изделия в комнатных условиях. Замечу, что тонкостенная посуда, вырезанная из проваренной древесины, высыхает так быстро, что трещины просто не успевают появиться. Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. Попутно соль надежно защищает древесину от гнилостных микробов.

Вываривание в масле и олифе небольших фрагментов твердой древесины не только исключает появление трещин, но и усиливает декоративную ценность древесины. Заготовки «кипятят» в льняном или хлопковом масле, а также в натуральной олифе. Масло вытесняет влагу, заполняя в древесине межклеточное пространство.

Вываренную древесину сушат при комнатной температуре. Просушенная древесина становится прочнее, отлично шлифуется и не впитывает влагу. Давно и широко известный способ сушки заготовок или готовых изделий, выполненных на токарном станке, — зарывание их в стружки. Резчики «закапывали» неоконченные изделия в стружки или опилки, где они равномерно высыхали и не коробились, и не трескались.

Сушка торцевого спила древесины в домашних условиях

Обойтись без применения грубой физической силы и специальных инструментов помогут различные средства и особые техники. Выделяют следующие методы уничтожения деревьев без непосредственного спиливания:

1. Использование химических препаратов. Активные вещества оказывают немедленное действие на растение, но в то же время могут навредить окружающей среде или расположенным поблизости деревьям. К ним относят:
   • 1. Гербициды – применяются для уничтожения большого количества древесины, когда диаметр ствола превышает 30 см. Вещества представляют опасность для здоровья человека, при работе с ними обязательно наличие средств защиты. Гербициды не используют при близком расположении питьевых источников, рек.
   • 2. Натриевая селитра – используется для уничтожения пней, но может помочь и в отношении растущих деревьев. Приблизительный срок эффективного воздействия равен одному году. Вещество вносится в отверстия на дереве или разбавляется в воде и выливается под корень.
   • 3. Аммиачная селитра – отличается от предыдущей ускорением процесса разложения. Ослабевший от воздействия вещества ствол легко выкорчевывается.
   • 4. Пиклорам – активное вещество, которое угнетает корни растения и приводит к его засыханию.
2. Механическое воздействие. Интересуясь, как засушить дерево на корню без спила, следует также изучить прямое воздействие на ствол. Обойтись без распилки позволят несколько вариантов:
   • 1. Вырезание пояска по окружности ствола.
   • 2. Вбивание в ствол медных гвоздей.
   • 3. Высверливание многочисленных отверстий.

   

3. Использование народных средств. Такие методики проверены временем и не потребуют особых финансовых затрат. К ним относят мульчирование, применение соли и бетонирование корней.

Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.

Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах ( гру1 , гру2 , гру3 ).

гру1. Фото через 2 недели после покрытия.

гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.

Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.

гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.

гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.

гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.

Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.

гру4, перед “доработкой”

Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.

Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.

В мае один из торцевых спилов ( гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст.л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.

гру7. Фото перед варкой в соленой воде.

Абрикос

Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена ( абр1 ), на другом снята ( абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.

Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.

Яблоня

Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева ( ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.

ябл1, фото через 3 недели после спила.

ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.

ябл2, фото через 3 недели после спила.

ябл3, фото через 3 недели после спила.

ябл4, фото через 3 недели после спила.

Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.

Абрикос

Яблоня

Способы сушки древесины. Как правильно высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины

• Зенкор;
• МайсТер;
• Прометрин.

Сам процесс выглядит так:

1. Предварительно почву вокруг дерева нужно хорошо увлажнить. По сухому грунту вещество будет очень долго проникать к корням.
2. Вокруг ствола основательно поливают почву раствором гербицида.

У описанного метода есть существенный недостаток – может пострадать произрастающая рядом растительность. Чтобы избежать подобного, потребуется сооружение уходящего в глубину ограждения зоны обрабатывания химией из пластика или металла.

Чтобы уничтожить дерево вместо гербицидов можно использовать керосин или солярку. В течение месяца следует понемногу подливать огнеопасные вещества до тех пор, пока ветки не начнут усыхать. Более подробно о методиках можно узнать из прилагаемого видео.

Сушка на корню

После спиливания и первичной разделки в полученных лесоматериалах содержится значительное количество влаги. Такая древесина для дальнейшего использования практически не годится. Поэтому пиломатериалы подвергаются дополнительной обработке — сушке, при которой из дерева удаляется влага. Этот процесс выполняется несколькими способами. Один из самых распространённых — камерная сушка древесины, хотя есть ещё ряд методов, которые вполне неплохо справляются с поставленной задачей.

Для использования в определённых сферах материал должен содержать конкретное количество влаги. К примеру, в мебельной промышленности используются заготовки, у которых процент жидкости находится на уровне 8–12%. А вот для пиломатериалов, применяемых для наружной отделки, уже допускается влажность в диапазоне 18–22%. И всё это при том, что количество влаги в свежеспиленном дереве составляет 30–80% в зависимости от породы, климата, внешней среды.

В роли механического воздействия не обязательно подразумевается спиливание или сруб. Можно применить более легкие, но не менее эффективные варианты:

1. Вырезание пояска на стволе. Суть заключается в умышленном повреждении защитного слоя дерева – коры. Это откроет доступ для вредителей, а также в целом ослабит растение, сделав его подверженным заболеваниям. Надрез выполняется близко к земле, его глубина приблизительно 3-5 см – зависит от размера и возраста. Ширина оголенной части не меньше 30 см. В этом способе следует придерживаться одного простого принципа – чем больше, тем лучше.



2. Довольно простой вариант, как засушить дерево – высверлить в стволе много отверстий. Даже небольшие по диаметру отверстия поспособствуют ослаблению растения и повредят его систему сокодвижения. Открытый доступ к глубоким слоям древесины не останется незамеченным вредителями, также туда будут попадать вредные микроорганизмы, грибковые инфекции. Через некоторое время начнется опадание листьев, увядание и засыхание отдельных веток. Затем остановится развитие и наступит гибель.



3. Третий способ действует на плодовые деревья, которые чувствительны к медным окисям. Его суть – вбить в ствол множество медных гвоздей. Вещество отравит растение, и оно погибнет. Эффекта не будет на орехе, тополе или мощной шелковице.

Теперь, ознакомившись с основными химическими средствами, способными быстро засушить дерево, рассмотрим, какие способы обработки пользуются наибольшей популярностью. Некоторые из этих способов предусматривают использование тех или иных описанных выше препаратов.

Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).

Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.

Шаг 1.
Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.

Шаг 2.
Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Шаг 3.
Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Гербицид «Граунд»

Для примера:
чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.

Шаг 4.
Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.

Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.

Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.

Целенаправленная обработка одного дерева даже при максимальных условиях ограничения действия препарата может привести к гибели других растений. Это связано с тем, что деревья могут срастаться корнями, формируя единую сосудистую сеть. Таким образом, если происходит отравление одного экземпляра, то и «родственное» дерево вскоре погибает.

Просчитать такую вероятность практически невозможно, особенно если на участке преобладает густая посадка. Застраховаться можно только путем тщательного выбора: чем полить дерево, чтобы засохло, не затрагивая другие растения. В этом плане важно учитывать, что срастанию подвержены деревья не только одного сорта, но и рода.

Сушка на корню

Как просушить дерево самому без сушильной камеры: фото и видео руководство

Сушка древесины своими руками (атмосферная и камерная), измерение влажности бруса в домашних условиях

Во время роста дерева соки наполняют капилляры ствола, а когда дерево спиливают — жидкость испаряется. Если пустить процесс сушки на самотек, то из качественного ствола можно получить непригодный для строительства материал. Да, он будет прочнее, чем сырая древесина, но во всем материале появятся трещины. Чтобы этого избежать, лес сушат, строго придерживаясь определённой технологии.

С древности человечество уже знало, что некоторые породы дерева сильно растрескиваются при сушке, другие трескаются в меньшей степени, а иные и вовсе высыхают без трещин.

В зависимости от породы дерева, кору кряжа или сохраняют, или делают топором вырубки поперек ствола, или же ошкуривают полностью середину, оставляя на концах кору шириной 10 см.

Учтите, что береза, осина, бук и тополь портятся и начинают загнаиваться, если их долго хранить в коре.

Дуб сохнет долго, до семи лет. Кору на нём сохраняют полностью. А быстрее всего высыхает сучковатая древесина.

https://www.youtube.com/watch{q}v=P2h4l9glPhU

Торцы ствола закрашивают маслянистой краской или же пропитывают растительным маслом, или заделывают смолистой бумагой, или замазывают пластилином.

Этот метод сушки древесины своими руками самый дешевый и отлично подходит для строительства дома .

1) Доски укладывают на высоте 40 см от земли. Заготовки должны быть больше необходимой длины. Уровень по всей длине досок должен быть одинаков.

Если материал небольшой длины (до 2 м), то доски можно установить на ребро. Есть мнение, что они будут так высыхать быстрее. Хотя, чем меньше длина доски, установленной на ребро, тем меньше будет деформация при высыхании. Так что при достаточном количестве времени лучше сушите доски плашмя. Ведь так сушка будет длиться 2-3 года, а при сложенных на ребро досках — всего 1-2 года.

2) Между досками укладывают прокладушки (кусочки дощечек, бруса, рейки) с толщиной 25-35 мм.

3) Штабели накрывают пленкой, тентами или брезентом. Штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон.

Сушить лес можно и под навесом, в сарае или на чердаке, но при наличии сквозняков.

Влажность древесины после такой сушке составляет 12-18%. При необходимости её досушивают до меньшей влажности в отапливаемом помещении.

• Если вам достаточно довести материал и к 20% влажности, то время сушки также сокращается
• Если досок не так уж и много, то можно воспользоваться сушкой в стружке. Заготовку закрывают слоем древесной стружки. В результате получается равномерно просушенная древесина без трещин и иных изъянов.

Кроме того, готовые изделия можно сушить в песке. Для этого в ёмкость, подходящую по размеру, закладывают изделие и обсыпают его чистым речным песком.

Данные методы сушки леса быстры, достаточно нескольких недель — и материал будет иметь 12-18% влажности.

Кстати, во Вьетнаме лес сушат в низкосортном рисе. Рис — наилучший абсорбент влаги.

Камерная сушка бруса

Сразу стоит отметить, что камерная сушка бруса дает прекрасный результат, но требует дополнительных затрат. Благодаря контролю процесса можно добиться нужной влажности в краткие строки. Процесс камерной сушки не зависит от погодных условий.

Сушим в домашних условиях

Давайте теперь рассмотрим способы, как просушить брус или доски в домашних условиях в приемлемые сроки.

Для этого достаточно выстроить печь в сарайчике с приточно-вытяжными каналами. Сарайчик должен быть без дырок и утеплен. Для вентиляции будут использоваться форточки, в период сушки они герметично закрываются. Влажность и температуру контролируют, открывая и закрывая вентили вытяжных каналов. Также понадобится психрометр для контроля влажности воздуха в помещении.

Вдоль противоположных стен, от печи — оборудуют полки. Если печь простая, то устанавливают вентиляторы, если же конвекционная, то вентиляторы не нужны.

Доски перекладывают прокладушками. Уложенные доски стягивают на концах шпильками. Торцы смазывают ПВА.

Как видите, сушилка для древесины своими руками — очень простая в конструкции. Сушат пиломатериал в три этапа.

Первый этап. Продолжительность сушки рассчитывается из толщины материала. Например, для хвойных пород необходимо 1-1,5 часа на каждый сантиметр толщины. Прогрев мягких лиственных пород будет 1,25-2 часа, а для твердых лиственных пород (клен, дуб, ясень, граб, бук) — 1,5-2,25 часа.

Второй этап. Температуру поднимают на 8 °С в сравнении с первым этапом, но не превышать 100 °С. Влажность в сарайчике 95-97%.

Третий этап. Выдерживают материал 2-3 часа в камере.

Интересно знатьСегодня иногда применяются и альтернативные технологии по обработке леса, из которых наиболее известны выпаривание и парафинирование. Раньше парафинирование и выпаривание применяли для мелких деревянных изделий.

При выпаривании кусок древесины погружали в воду с температурой 70 °С и засыпали сверху опилки. После чего давали некоторое время пропариться. Благодаря этому древесина получалась гибкая и без трещин.

Парафинирование древесины производилось аналогично, её опускали в парафин с температурой 40 °С и выдерживали несколько часов. Потом несколько дней сушили. Такая древесина не подвергалась процессам колебания, никогда не трескалась и была интересной на вид.

Измерение влажности лесаВозникает вопрос: «Как самостоятельно высушить древесину до нужной влажности{q}» Для этого следует разобраться в том, как узнать влажность древесины.

Для этого можно приобрести электровлагометр. Точность измерения прибора ±2—3% (при влажности 7—30%) или ±5—10% (в пределах 30—60% влажности).

А можно воспользоваться и дедовскими методами.

Первый метод. Взвешиваем образец из привезенной партии. Это будет контрольная точка отсчета. После усушки снова берем это образец и взвешиваем. Вычитаем от массы влажного образца сухой. Полученный результат делим на вес абсолютно сухого образца. Полученное число и даст влажность образца.

Второй метод. Если при обрабатывании рубанком леса выходит тонкая стружка, которая после сжатия сминается, то древесина еще не досушена. Если же она крошится и ломается, то древесина сухая.

Третий метод. На месте пореза стамеской виден влажный след и древесина легко режется, значит, она еще влажная.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Натриевая селитра

Также ее называют калиевой. Обычно этот вариант используют применительно к пням, но можно и напрямую вносить его в почвенный слой или непосредственно в ствол. Это лучший вариант для тех, кто ищет, чем полить дерево, чтобы засохло, среди народных способов. Если состав внести в искусственно созданное дупло, это повлечет более интенсивный процесс высыхания дерева от корней до верхней части кроны.

Принцип действия и характер использования данного средства аналогичен предыдущему, но есть одно отличие. Через год не придется поджигать дерево, поскольку селитра на основе аммиака (или мочевины) обеспечивает ускоренный процесс разложения древесной структуры. Это важный момент, поскольку многие начинающие садоводы не только интересуются, чем полить дерево, чтобы оно засохло, но также ищут способы наиболее простого и безвредного удаления остатков растения.

Это средство изготавливают из мочевины, которая ускоряет разложение древесины. Под действием этого вещества корневая система превращается в удобрение.

1. Химикат нужно рассыпать под ствол дерева.
2. Крепким раствором проливать приствольный круг.

Делать это лучше всего весной и осенью, когда идет активное сокодвижение по стволу.

Препарат, похожий по своему воздействию на предыдущий химикат.

Чтобы дерево засохло, необходимо просверлить в его стволе отверстия и внести в них это удобрение, в сухом или разведенном виде. Приблизительно через год ненужное дерево погибнет. Засохшее дерево или пень останется сжечь и удалить с участка.

Можно просто поливать землю вокруг ствола. Но времени на уничтожение уйдет значительно больше – несколько лет.

Атмосферная

Атмосферное просушивание — самое технологически простое. Всё, что нужно для его выполнения — площадка для размещения материала и навес для него или хотя бы какое-либо покрытие. Сушить доски или брус таким способом очень просто — материал укладывается штабелем на возвышении. Главное условие для нормального процесса высыхания — обеспечение прохождения воздуха между слоями дерева.

Навес или покрытие необходимо для снижения попадания атмосферных осадков на штабель, а также для предотвращения воздействия прямых солнечных лучей. Перед укладкой на сушку доски обязательно обрабатываются антисептическими веществами для предотвращения появления грибка. Чтобы высушить спил дерева без трещин, торцы покрываются смолой, краской или пропитываются маслом.

Недостатком атмосферной просушки является зависимость протекания процесса выхода влаги из древесины от окружающей среды. Повышенная влажность воздуха может существенно затянуть время высыхания. Да и в целом при этом методе дерево сохнет очень долго.

Гербециды

Целая группа препаратов, с помощью которых уничтожается любая растительность. Есть и специальные средства для борьбы с конкретными сортами Такие препараты содержат в себе глифосат – вещество, которое отравляет все системы жизнедеятельности растения, способствуя его быстрому усыханию и вызывая неминуемую гибель.

Отвечая на вопрос, чем можно полить дерево, чтобы оно засохло, можно назвать “Торнадо” и “Раундап”. Данные препараты используются для уничтожения нежелательных плодово-ягодных и ценных древесных пород. Также эти средства нашли применение в реконструкции малоценного лиственного молодняка, при работе со смешанными молодыми деревцами и в удалении древостоя в хвойных сортах.

Распространены также препараты “Арбонал” и “Арсенал”. Они оказывают сплошное воздействие на деревья. Их состав включает вещество имазапир, повышающее химический эффект. Благодаря этой добавке можно разрешить вопрос, чем полить корни дерева, чтобы оно засохло даже в случае с многолетними посадками. Об эффективности подобных средств говорит и факт их применения на обширных лесных массивах, питомниках и на которых они демонстрируют высокую проникающую способность.

“Пиклорам”

Довольно эффективный препарат, из которого можно приготовить раствор для подавления роста нежелательных деревьев и кустарников. К его достоинствам, помимо хорошего результата, можно отнести широкие возможности применения. Например, его используют и как средство опрыскивания – иногда это эффективнее, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло, обработав почву.

Правда, и на почвенные слои “Пиклорам” действует достаточно продуктивно. Раствор выщелачивается в глубокие пласты грунта, в результате чего корневая система погибает. Такое действие можно сравнить с бензойными галогенированными кислотами, которые, впрочем, обладают меньшими показателями фитотоксичности.

Ротационная

При ротационной сушке штабели материала помещаются и закрепляются в специальном барабане. Он должен быть установлен в хорошо вентилируемом и обогреваемом помещении. Процесс просушивания проходит так — при вращении барабана центробежная сила приводит к тому, что влага в дереве смещается к поверхности. А постоянное прохождение между досками горячего воздуха обеспечивает интенсивное испарение жидкости.

Для сушки дерева в домашних условиях вполне подходят атмосферный и естественный методы. Они не требуют никаких финансовых затрат, и их основной недостаток — медленный процесс выхода влаги.

Также можно воспользоваться способом предварительной естественной сушки до спиливания леса. Это так называемый метод просушивания на кроне. Для этого с дерева, которое предполагается пустить на доски, снимается кора (в нижней части ствола), что приводит к его гибели. В результате древесина довольно быстро высыхает, после чего она уже спиливается и распускается на пиломатериал, при надобности — досушивается.

https://www.youtube.com/watch{q}v=upn3XHK11S8

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос