Вглубь колодца

Варианты, как углубить своими руками

Способы углубления старого сооружения, чтобы обеспечить достаточный объем воды:

1. Осаживание ремонтных колец с помощью профессионального домкрата. Данный способ можно применять только, если шахта выкопана относительно недавно.
2. Демонтаж и дробление старых колец с их заменой на новые, увеличивая при этом глубину ремонтной колонны. Этот способ связан с повышенным риском.
3. Применение пластиковой или металлической трубы меньшего диаметра. Данный способ невозможен в случае использования ремонтных колец. К тому же, требует дополнительных трат на материалы.
4. Создание на дне шахты скважины, заглубленной на расстояние до 3 метров своими руками. Этот способ целесообразен в случае использования ремонтных колец.
5. Монтаж на дне специальной металлической гильзы с насосом. Этот способ простой, но повлечет дополнительные расходы на материалы и переустановку погружного насоса.

Определить подходящий способ углубления шахты источника воды может только профессионал, обладающий достаточным практическим опытом в данной сфере. Каждый ремонт колодцев – это уникальный случай, к которому нужен индивидуальный подход.

https://www.youtube.com/watch{q}v=qnMYUVlNg-8

Рассмотрим первый – самый экономичный и быстрый способ, как углубить колодец на плывуне.

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

• к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
• снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
• работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
• удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
• процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
• опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

• выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
• из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
• при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
• кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
• установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

• В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
• для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
• устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

• в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
• дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
• опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
• повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

• от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
• погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

• Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
• при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Что из себя представляет колодец{q} На самом деле, его конструкция в общих чертах не меняется на протяжении практически всего времени существования человечества. Он представляет собой шаху, уходящую вглубь грунта, дно которой находится на уровне подземного водоносного слоя. Стены шахты всегда дополнительно укрепляются какими-либо материалами, которые обеспечивают их защиту от осыпания. В донной области формируется своеобразный фильтр из песка и гравия, насыпанного слоем около 15 см.

Разница между современными колодцами и колодцами прошлого заключается только в большем разнообразии используемых для строительства материалов. Например, если раньше стенки укреплялись только каменной кладкой либо деревянным срубом, то сейчас в ход идут привычные бетонные кольца или универсальный пластик.

Однако уровень воды в колодезной шахте постоянно меняется и зависит от многих факторов, которые часто на деле не зависят от человека и его действий. Например, лидирующую позицию среди причин, почему в сооружении становится мало воды, занимают гидрогеологические аспекты. Это могут быть сезонные колебания уровня воды – зимой колодец может пересохнуть, а вот весной, во время паводков, воды в нем будет в избытке. В этом случае вмешательство человека в конструкцию этого сооружение не должно осуществляться, ведь это – естественные природные процессы.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

• не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
• появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
• возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
• малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

• нормативные, вкусовые и экологические качества;
• удобное расположение источника к дому.

Причины углубления колодца

Причин для проведения данных работ может быть несколько. От них и зависит то, на какую глубину придется углублять колодезную конструкцию. Если вода ушла и не возвращается из-за того, что где-то рядом оборудовали скважину, то стоит углубить сооружение до нижележащего водоносного слоя (примерно на 5-25 м). Если же глубина залегания воды очень велика и составляет свыше 30 м, то углубление будет считаться опасной процедурой, к тому же и нерентабельной.

Если же в колодце просто несколько понизился уровень воды, то углубить его будет проще. Обычно в этом случае следует удалить около 50-150 см грунта. Такой вариант подходит, если вода регулярно частично уходит в морозы или засушливый период года. Особых финансовых вложений тут делать не нужно.

Также иногда колодец требуется углубить, чтобы повысить качество питьевой воды. Тут тоже придется поискать другой водоносный горизонт. Однако гарантий, что вода станет лучше, тут нет.

Причиной вынужденного углубления может стать и нарушение технологии строительства колодца. Он мог быть вырыт в весеннее время, когда такие работы запрещены. В это время уровень вод под землей находится на своей максимальной отметке и летом он, как правило, ощутимо снижается, а глубины вырытого весной колодца может не хватить для получения из него воды в летний период.

Причин несколько, и каждая из них может в той или иной мере влиять на уровень воды:

• Заиливание
• Появление более глубокого колодца по соседству
• Сезонные причины – засуха, морозы
• Разгерметизация швов колодца
• Наличие плывуна в колодце

Постепенное измельчание колодца – явление очень частое и встречается в процессе эксплуатации практически в каждом случае. Разница лишь в том, через сколько лет это явление станет заметной проблемой для хозяев участка. Предупредить его можно, если ещё на этапе строительства соблюдать все правила и следовать подсказкам специалистов.

Самое главное правило грамотной копки – процесс этот должен производиться в зимнее время, так как в этот момент все грунтовые воды уходят глубже. В это время всегда больше шансов дойти до первого водоносного слоя, находящегося на глубине около 8-10 метров.

Кроме того, есть немало заказчиков, которые считают, что выкопать колодец можно где угодно, так как везде под слоем грунта есть вода. Но вот какого качества эта вода – мало кто задумывается. Строители не просто так выбирают место для будущего колодца, они используют специальные технологии для поиска наиболее удачного участка для копки.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ngfiD-xYRJU

Сразу обратимся к человеческому фактору, а именно дешевым услугам неопытных рабочих. Они даже без злого умысла, добравшись до первых струек воды, делают заключение, что колодец готов. Берут плату и исчезают на бескрайних просторах Родины. Также встречаются колодцы, которые копаются на максимально возможную глубину, чтобы взять денег побольше. В пылу работу пропускаются и забиваются кольцами потенциальные роднички, а на глубине 25 колец воды нет.

Исправить работу халтурщиков можно, но стоимость доработки колодца может сравниться с первичной оплатой за его постройку, и гарантировать положительный результат усовершенствования сложнее.

Причина может крыться в несвоевременной очистке колодезного дна. Все что попадает в колодец постепенно оседает, превращаясь в мягкий ил. Большое скопление частично забивает питающие жилки, поэтому приток в колодец слабеет. Это распространенная проблема старых колодцев, если случай не запущенный, то качественная чистка значительно улучшает ситуацию. После нее нужно наблюдать за интенсивностью наполнения колодца, откачивать воду и замерять за какое время восстанавливается уровень.

Водоносные пласты подвержены сезонному обмелению. В период длительной засухи наблюдается снижения уровня воды даже в глубоких колодцах. Летнее обмеление считается естественным, если в соседних колодцах наблюдается такая же ситуация. С началом дождливой поры уровень должен восстановиться. Процесс прохождения осадочной воды сквозь толщу грунта может занимать несколько недель.

Окончательно вода может уйти из колодца только в результате сейсмологической активности в регионе, масштабных геологических разработок и т. д.

Достоверно определить причину уменьшения воды в колодце сможет только опытный мастер, сведущий в обустройстве и обслуживании колодцев. Самостоятельные попытки могут улучшить или ухудшить ситуацию, причем скорее второе, чем первое.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Способы и методы углубления

Существует несколько методов, позволяющих увеличить глубину колодца. Каждый из них имеет свою технологию проведения, достоинства и недостатки.

Таблица. Как можно сделать колодец глубже.

Методика	Описание
Монтаж колец ремонтных	Самый популярный метод сделать водозаборную конструкцию глубже. Здесь со дна колодца вынимается грунт, а потом вниз опускаются кольца из бетона, имеющие меньший диаметр, чем кольца, использованные для строительства самой шахты.
Создание скважины	Для реализации этого способа на дно колодца опускается обсадная труба, производится монтаж насоса. Этот способ способен превратить обычный колодец в скважину. Однако такое сооружение потребует регулярной чистки, а процедура настолько непроста, что придется вызывать специалистов. Да и во время отключения электроэнергии добыть воды из скважины не получится.
Подкапывание	Методика предполагает большие затраты по времени и достаточно сложна в выполнении. Обычно для этого приглашают опытных мастеров, особенно если сооружение имеет глубину более 10 м. Сначала человек спускается в колодец, затем равномерно и аккуратно подкапывает землю по периметру нижнего кольца. Излишки почвы поднимаются на поверхность. Так колодезная система сама под своим весом начнет оседать на опустошенное пространство. Подкопы производятся до того момента, пока вода не начнет быстро прибывать.
Осаждение при помощи тяжестей	Метод похож на предыдущий, но подходит только для сооружений, которые были созданы не позднее, чем 2 месяца назад. Иначе равномерно шахта не осядет, может произойти ее разрыв, починить который, как правило, невозможно. На колодец в этом случае оказывается огромное давление, под которым он и опускается вниз.
Наращивание стенок	При такой методике в нижней части шахты также производится изъятие грунта, но стенки укрепляются за счет бетона с армированием либо кирпичной кладки. Метод рекомендуется использовать, если осадить колодец не получается. Он достаточно трудоемкий и требует приобретения только качественного материала для укрепления стенок. При этом углубление за один раз производится не более чем на 30-40 см, потому времени потребуется очень много, чтобы добиться нужной глубины. При реализации этого способа стоит помнить, что есть риск внезапного оседания шахты, и под ее весом свежая и не застывшая кладка может просто поломаться.
Демонтаж старых стенок	Иногда колодец углубляется с полным демонтажем старой шахты. Все старые стенки извлекаются, котлован расширяется, углубляется, после чего кольца могут быть установлены снова. Метод опасный, сложный и часто нецелесообразный. Велика вероятность повреждения изымаемых бетонных колец. А при глубине колодца более 4-5 м находиться внутри него опасно для жизни, так как неукрепленные и незащищенные стенки могут легко осыпаться, и не всегда можно успеть спасти пострадавшего человека.
Фильтровое увеличение глубины	Для этого приобретается пластиковая или металлическая труба диаметром не менее 0,5 м и длиной около 1 м. На ее стенках формируются небольшие отверстия с диаметром до 1,5-2 см. Труба изнутри обтягивается мелкоячеистой стальной сеткой – изготавливается некий фильтр, который опускается на дно сооружения. Далее производится удаление грунта и осаживание фильтра, его верхнее отверстие не должно закрываться загрязненной жидкостью. Появляющаяся жидкость откачивается насосом. Фильтр монтируется на глубину 2-3 колец, после чего лишний грунт вынимается, а на дно опускаются бетонные элементы меньших размеров. Этот случай относится к частным из разряда углубления колодцев при помощи ремонтных колец.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

• для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
• обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
• увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
• углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
• глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Подготовка

Любой из способов углубления колодца предполагает проведение ряда подготовительных работ. Остатки воды со дна колодца должны быть откачаны, а в месте швов между отдельными элементами шахты крепятся фиксирующие скобы толщиной 4 мм, длиной 300 мм и шириной 40 мм. Они обеспечат защиту шахты от разрушения.

Процесс углубления осаживанием

Шаг 1. Первым делом подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, осветительные приборы (на дне углубляемой конструкции, если она глубокая, будет очень темно), устанавливается лебедка для выемки грунта. Если в колодце имеется вода, то пригодится насос для откачки ее. Могут использоваться при проведении работ бур как ручной, так и электрический.

Шаг 2. Оставшаяся на дне колодца вода, если таковая имеется, удаляется за счет электрического насоса. Шланг опускается на дно, производится выкачивание жидкости.

Шаг 3. Далее производится выемка лишней земли со дна колодца. Для начала должен быть удален имеющийся донный фильтр. Далее человек, находящийся на дне сооружения, равномерно подкапывает почву под кольцом, начиная с двух точек, расположенных под кольцами с противоположных относительно друг друга сторон (глубина подкопа не должна сразу превышать 20-25 см). После этого подкоп увеличивается по форме кольца. Изъятый грунт поднимается при помощи лебедки наружу и удаляется от места проведения работ.

Шаг 4. Как только колодец просядет на требуемую глубину, сверху на шахту ставится новое кольцо такого же диаметра, что и сам колодец. Работать с железобетонными изделиями важно аккуратно, так как они достаточно хрупкие. Кольцо крепится к лебедке за счет распорки, надежно установленной внутри кольца, и аккуратно, без резких движений спускается вниз.

Шаг 5. Когда колодец будет углублен до нужной длины, производится установка его крышки.

Шаг 6. Когда работы будут окончены, зазоры, появившиеся вокруг верхнего кольца, засыпаются по периметру грунтом.

Шаг 7. Вокруг колодца в самом верху пространство обмазывается глиной.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

• стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
• изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
• для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
• откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
• сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

https://www.youtube.com/watch{q}v=RQXAXwVnk_o

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Углубление с использованием колец ремонтных

Углубление колодца происходит при помощи ремонтных железобетонных колец либо металлических труб меньшего диаметра. Основное преимущество данного метода состоит в скорости и наименьших расходах на ремонтно-строительные работы. Углублять шахту можно и заранее при нормальной производительности источника. Но лучше эти работы проводить, когда действительно есть проблемы с объемом жидкости.

Прежде чем начать проходку, нужно прочистить ствол от скопившихся донных отложений и проанализировать состояние водоносного слоя с использованием разведочного ручного бурения на глубину до 4-х метров.

В чем подвох{q} Следует понимать, что наиболее распространенный размер колец для обустройства колодцев равняется 1 метру в диаметре. Так, ремонтные конструкции должны быть диаметром меньше – от 0,8 до 0,6 м, но приобрести такие изделия проблематично, так как из-за низкого спроса мало какой завод их производит, а если сделать самому, то их качество будет низким.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. В итоге, шахта останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно углубить колодец пластиковой трубой. Но нужно понимать, что жесткости пластика будет явно недостаточно.

По окончании работ по углублению из сооружения удалите всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделайте. Если заметили повреждения старых швов, их тоже устраните. На дно уложите новый донный фильтр требуемой конструкции. После чего продезинфицируйте стенки шахты раствором хлора или марганца.

Теперь источник живительной влаги готов к использованию!

Таким образом, углубление колодца можно выполнить разными способами, но перед началом работ стоит оценить их целесообразность. В процессе углубления нужно четко соблюдать технологию, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка можно привести к полному нарушения функционирования источника.

Шаг 1. Так же, как и в предыдущем варианте, подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, фонарики, производится монтаж лебедки для выемки излишков земли. Если в колодце имеется вода, то пригодится электрический или ручной насос для ее удаления. Также приобретаются требуемые материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, герметики для обеспечения надежности швов, ремонтные кольца.

Шаг 2. Со дна колодца откачиваются остатки воды, если они имеются.

https://www.youtube.com/watch{q}v=kdI1OFeE2UU

Шаг 3. Далее производится выемка фильтра и грунта со дна шахты. Человек спускается вниз и наполняет землей ведро, которое затем поднимается вверх. Копка производится от центра шахты по направлению к ее краям. Работы заканчиваются, когда стенки понемногу начинают осыпаться.

Шаг 4. Человеку внизу опускается новое пустое ведро, а грунт из старого высыпается в тачку, на которой потом вывозится за пределы участка.

Шаг 5. Как только нижняя часть колодца будет подготовлена, вниз опускается ремонтное кольцо. Человека на дне колодца быть не должно! Кольцо усилиями нескольких человек подтаскивается к месту проведения работ, а затем подцепляется за крюк к лебедке так, чтобы во время опускания оно не перекашивалось.

Шаг 6. Кольцо, прицепленное к лебедке, аккуратно опускается вниз.

Шаг 7. Кольцо устанавливается на подготовленное ему на дне место. Оно фиксируется к основной шахте при помощи металлических скоб, швы тщательно герметизируются. На дне формируется традиционный донный фильтр из гравия, песка, щебня. Работы окончены.

кольца для колодца

Вместо стандартных бетонных колец углублять колодец можно с помощью труб ПНД (полиэтилен низкого давления). Они легкие, прочные и выдерживают значительные нагрузки. Для колодцев используется гофрированная труба. Оптимальное время для углубления пластиковыми трубами – поздняя осень, когда грунтовые воды находятся низко.

Начало работ аналогично использованию железобетонных колец. Демонтируется декоративный домик, насосное оборудование, откачивается вода, колодец чистится от мусора и наростов. Швы соседних колец армируются скобками.

Докапывая колодезную шахту нельзя спешить, чтобы не пропустить роднички, которые пробиваются с боковых стенок. Что они участвовали в наполнении колодца, нижние части колец или труд перфорируются

Шахта подкапывается на нужную глубину, и в нее спускаются отрезки трубы. Диаметр должен обеспечивать свободное прохождение. Секции полимерных труб имеют резьбовое соединение и легко накручиваются. Для большей надежности это место промазывают трехкомпонентным герметиком. Зазор между основной и дополнительной шахтой засыпается песчано-цементной смесью.

https://www.youtube.com/watch{q}v=FD-wvbIX8A8

Углубление пластиковыми трубами используется на плывунах. Для спуска и монтажа отрезков не нужна специальная техника. Максимальная глубина погружения в водоносный слой – около 70 см. Глубже копать очень трудно, особенно если стоять по пояс в быстро прибывающей воде.