Агроном: Создание шпалер для ежевики своими руками в 2019 году

Поворотная шпалера для ежевики

Ежевику безшипную в нашей Республике узнали достаточно давно. Ее ягоды очень сладкие, сочные, полезные. Но, к сожалению современные сорта ежевики существенно различаются своей зимостойкостью. Так, некоторые из них выдерживают до -27°С и даже -30°С без укрытия, в то время, как другие подмерзают даже при небольших минусовых температурах.

К тому же, морозостойкость цветочных почек ниже, чем самих побегов. Поэтому куст, который перезимовал без укрытия, обычно слабо цветет или не цветет вообще вследствие подмерзания цветковых почек. Именно эта биологическая особенность долгое время была основным сдерживающим фактором перехода культуры в категорию коммерческих, поскольку мало кто из садоводов хотел иметь дело с ежегодным снятием-подъемом растений на шпалеру.

Этот процесс крайне трудоемкий, особенно когда речь идет о площади в несколько гектаров, к тому же далеко не все сорта легко поддаются укладке с укрытием на зиму. Однако, данный агроприем необходим, поскольку укрывая ежевику вы гарантированно будете собирать урожай каждый год независимо от зимостойкости сорта и условий зимы.

Легко укладываются и весной поднимаются на шпалеру стелющиеся сорта, такие, как Карака Блэк, Блэк Бутт, Блэк Даймонд и ряд других. Полустелющиеся сорта легко уложить практически невозможно. Жесткие одревесневшие побеги на взрослом кусте скорее сломаются, чем лягут. Больше всего этой проблемой занимались ученые северных штатов США страны, которая выращивает больше всего ежевики в мире. Там было предложено наиболее инновационную технологию выращивания укрывной ежевики с использованием

 Y-образной подвижной поворотной шпалеры, которая была разработанная доктором Фумиоми Такеда (Fumiomi Takeda) на Аппалачской опытной станции плодовых культур.

Данная технология позволяет укладывать кусты на зиму, не снимая их со шпалеры, и является ярким примером лучшего мирового опыта, который стоит перенимать отечественным производителям.

Повышается урожайность;

-Улучшается проникновение солнечных лучей и циркуляция воздуха в насаждении;

Уменьшается риск солнечных ожогов и чрезмерного нагревания ягоды;

Вся ягода находится с одной стороны шпалеры, что значительно облегчает сбор и повышает его производительность на 30-35%.

 1 основная стойка, 2 короткое плечо шпалеры, 3 длинное плечо шпалеры, 4 фиксирующая пластина.

1) Летнее (базовое) положение. Плодоносящие побеги находятся зафиксированными к длинному плечу шпалеры, а новые молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем году фиксируют (подвязывают) к короткому плечу шпалеры. Во время роста вегетативной массы и сбора урожая вся ягода находится с защищенной от солнца стороны шпалеры, в идеальном положении для легкого и быстрого сбора ягоды.

2) Зимнее положение. Зимой однолетние побеги находятся в середине укрытия, что обеспечивает защиту от ветра и мороза. Сразу после окончания плодоношения необходимо удалить старые побеги (обрезкой их у основания, не оставляя пеньков), а на их место (к длинному плечу шпалеры) переместить молодые однолетние побеги с короткого плеча шпалеры. В конце осени шпалеру устанавливают в зимнее положение, после чего насаждение укрывают агроволокном или другим укрывным материалом.

3) Весеннее (горизонтальное) положение. В горизонтальное положение шпалеру устанавливают весной в период распускания почек. Горизонтальное положение шпалеры обеспечивает размещение побегов над поверхностью почвы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а также рост и развитие молодых побегов и цвета на верхней стороне укрытия (шпалеры). Это обеспечит размещение всей ягоды с одной (внешней) стороны шпалеры.

Насаждения ежевики во время цветения. Горизонтальное (весеннее) положение шпалеры.

Плодоношение ежевики на поворотной шпалере. Вся ягода размещена с одной стороны.

Поворотная шпалера с ежевикой в зимнем положении

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой в начале лета

Вид насаждения ежевики с поворотной шпалерой зимой с укрытием агроволокном

Правильная посадка — это залог хорошей приживаемости и роста саженцев ежевики, и соответственно, будущего урожая.

И традиционно, разделим процесс посадки ежевики на следующие этапы:1. Выбор места2. Подготовка участка3. Выбор схемы посадки4. Подготовка саженца5. Собственно посадка6. Послепосадочные работы

Выбор места. Для ежевики подойдут места на ровных участках или даже на не очень крутых склонах (кроме холодных северных и восточных), которые хорошо прогреваются и имеют защиту от холодных ветров. Нежелательно высаживать ежевику в низине, так как на ней может застаиваться холодный воздух и влага. Следствием посадки в таких местах может стать медленный рост, подмерзания, повреждения урожая.

Ежевика не слишком требовательна к почве, но идеальным вариантом будет легкая, плодородная и хорошо дренированная. Ежевика лучше переносит засуху, чем малина, поскольку имеет более глубокое расположение корней, но лучше плодоносит на достаточно увлажненных почвах, при этом требуя хорошего дренажа, так как избыточное увлажнение или застой воды может привести к болезням и гибели растений.

Стоит также принять во внимание глубину залегания поверхностных грунтовых вод — она должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли. Оптимальный уровень pH почвы для ежевики — около 6. В домашних условиях можно определить кислотность с помощью бытовых индикаторов кислотности почвы, которые продаются в садовых центрах и других специализированных магазинах.

Подготовка участка для посадки ежевики состоит из уничтожения сорняков, особенно многолетних (осот, пырей, вьюнок). При небольших насаждениях ежевики желательно не применять гербициды, а использовать механический способ борьбы с сорняками (перекопка, прополка). Также рекомендуется вскопать выбранный участок на глубину около 30 см, предварительно разбросав перегной (компост) по поверхности, но при желании можно вносить органические удобрения непосредственно в посадочные ямки.

При выборе правильной схемы посадки следует помнить, что ежевику можно выращивать кустовым и рядным способом.При использовании кустового способа каждое растение высаживается на расстоянии 1,8-2м друг от друга. Для очень высокопроизводительных и сильнорослых сортов это расстояние можно увеличить до 2,5м.

Недостатком такого способа размещения растений является менее рациональное использование земельного участка по сравнению с рядным. А преимуществом — меньшая конкуренция растений, лучший доступ света и воздуха, что положительно влияет на количество и качество урожая.Если используется рядный способ посадки саженцев, то расстояние между растениями в ряду составляет 1-1,5м, а в междурядье — 2-2,5м.

За очень ограниченной площади можно сократить расстояние в ряду до 0,8м, но нужно помнить о менее удобном сборе урожая, большую конкуренцию между растениями и большую вероятность возникновения и распространения заболеваний в условиях недостаточного доступа света и воздуха. Преимуществом данного способа является компактность размещения, удобство в уходе и сборе урожая, меньшие затраты труда при сооружении шпалеры.

Подготовка саженца к посадке. Купленные саженцы ежевики желательно высадить в кратчайшие сроки. Если же в последующие несколько дней после покупки у Вас не будет возможности это сделать, то необходимо положить их в прохладное и темное место. Перед посадкой саженцы нужно извлечь из полиэтиленовой внешней упаковки, а затем осторожно размотать черную стрейчевых пленку. После этого необходимо замочить корневую систему саженцев в воде или стимуляторе корнеобразования на 2-3 часа.

Для посадки ежевики выкопайте ямку размером 40х40см и 40-50см глубиной. Такие размеры необходимы для лучшего роста и развития корневой системы, которая в ежевики достаточно мощная. На дно ямки нужно насыпать компост (перегной) и смешать его с землей, поверх насыпать слой почвы во избежание прямого контакта корневой системы с удобрением.

Поместите саженец в ямку и постепенно засыпайте землей, осторожно уплотняя каждый слой. Ежевика — влаголюбивое растение, поэтому необходимо во время высадки хорошо увлажнить почву, но не заливать. На одно растение при посадке нужно использовать до 5л воды (в зависимости от текущей влажности почвы).

Следует поливать саженец между слоями земли, ждать пока вода полностью впитается землей, а затем засыпать следующим слоем. После высадки надземную часть саженца ежевики срезают секатором, оставляя две-три почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек на корнях из которых развиваются молодые побеги. Важно!

Саженцы высаживают на глубину корневой шейки. Учтите, что после посадки и полива почва с растением несколько просядет. Нельзя как углублять так и сажать слишком высоко растения. При слишком низкой посадке ежевика плохо развивается, замедляется рост побегов замещения, в некоторых случаях растение может вообще погибнуть. При слишком высокой посадке возможно подмерзания саженцев в зимний период.

После посадки ежевики нужно обязательно замульчировать прикорневую зону соломой, хорошо перепревшим перегноем, некислым торфом и тп.

Y-образной подвижной поворотной шпалеры, которая была разработанная доктором Фумиоми Такеда (Fumiomi Takeda) на Аппалачской опытной станции плодовых культур. Данная технология позволяет укладывать кусты на зиму, не снимая их со шпалеры, и является ярким примером лучшего мирового опыта, который стоит перенимать отечественным производителям.

3) Весеннее (горизонтальное) положение. В горизонтальное положение шпалеру устанавливают весной в период распускания почек. Горизонтальное положение шпалеры обеспечивает размещение побегов над поверхностью почвы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, а также рост и развитие молодых побегов и цвета на верхней стороне укрытия (шпалеры).

Преимущество использования шпалеры

Выращивание ежевики на шпалере имеет много плюсов, и они очевидны.

• Нижние побеги не лежат на земле, и не вымазываются;
• Ягоды также не касается земли, и не пачкаются, в результате выпадения осадков или полива;
• Ряды ежевики хорошо проветриваются, что является профилактикой развития грибковых заболеваний;
• Плоды равномерно освещаются солнцем, следовательно, созревание происходит раньше.

Также шпалера приносит пользу не только ежевике, но и помогает самим садоводам. Она даёт садоводу следующие преимущества:

1. Упрощает его работу по уходу за кустом,
2. Ускоряет процесс вырезки старых веток;
3. Мульчирование почвы и полив производить становится гораздо удобней;
4. Сбор урожая происходит гораздо быстрее;
5. Делает более быстрой подготовку к зимнему периоду.

Выращивание малины на шпалерах

Возникает вопрос, возможно ли сделать надежную шпалеру для ежевики своими руками или лучше купить? Конечно, купить данную конструкцию намного проще и вы можете это сделать в садовых магазинах или в интернете. Но можно попробовать сделать хорошую шпалеру самостоятельно.

Для изготовления такой шпалеры понадобятся деревянные или металлические столбы, достаточно крепкие и надежные, чтобы могли без проблем выдержать вес кустов вместе с урожаем. И длиной 2,5-3 метра, а также хорошая проволока, ну и желание приступить к работе.

1. С одного края ряда с ежевикой выкапываем яму под столб, достаточно 50-60 см в глубину. Если имеется специальный яма-бур, то яма получится более аккуратной и копать её будет намного проще и быстрее. Еще одну яму делаем с другого конца ряда. Если ваш ряд длинный, то придется использовать несколько опор, расстояние обычно между столбами делают 5-6 метров. Разделите свой ряд с ежевикой на одинаковые отрезки.
2. На дно ямы можно уложить слой гравия и битых кирпичей. Это укрепит положение столбов и не даст им проседать в процессе эксплуатации.
3. Установить вертикально ваши столбы в подготовленные ямы. После чего закопайте столбы землей и хорошо утрамбуйте их ногами или подручными материалами, например, обратной стороной черенка от лопаты.
4. Теперь необходимо натянуть три яруса стальной проволоки между опорами. Расстояние между проволокой в горизонтальной плоскости должно составлять около 60 см. Проволоку необходимо хорошо натянуть, чтобы она не провисала. На крайних столбах проволока надежно фиксируется.

Вот и готова простая трех уровневая шпалера для ежевики, она подойдет совершенно для любого сорта ежевики.

Для обильного плодоношения кустов малины следует правильно подготовить почву перед посадкой растений. Легче всего посадить все кусты малины в один ряд. Такая форма позволит легко ухаживать за насаждениями и обеспечит быстрый сбор урожая.

В первую очередь выкапывается траншея, в ширину занимающая до полуметра. Затем на месте будущей посадки нужно взрыхлить землю вилами. Образуется своеобразная канавка, в которую нужно залить около 10 л воды на 1 м длины. Также нужно качественно смешать с землей на 1 м расстояния около литра древесной золы, также распределить по 200 г комплексного удобрения.

Саженцы малины нужно раскладывать на большом расстоянии, составляющем минимум 25 см.

Корневая система должна быть качественно расправлена, загибы или заломы недопустимы. Корни присыпаются частью земли, обильно поливаются водой и хорошо утрамбовываются. Земля должна осесть, хорошо примыкая к корням и заполняя все пустоты.

После посадки корни растений присыпаются остатками земли. Если высадка происходит ранней весной, то все саженцы желательно обрезать приблизительно на 20-30 см от земли. На грядку помещается слой мульчи толщиной около 15 см. Ширина от саженцев должна быть не меньше 40 см по обе стороны. Слой мульчи желательно увеличивать в период лета.

Все веточки можно привязывать к шпалерам или зажимать их проволоками. Как сделать шпалеру для малины своими руками? Шпалеры ставятся на небольшом расстоянии друг от друга, можно сделать сплошную опору, вкапывая столбы в грунт на определенном расстоянии. Можно использовать металл, за неимением отлично подойдет деревянная основа. Дерево пропитывается лаком, можно использовать специальное масло.

Концы брусков, которые будут помещаться в землю, нужно просмолить. Диаметр столбов должен быть не менее 15 см, а длина около 2 м. Для установки опор используется бур или лопата. Во втором случае опоры могут стоять неустойчиво, поэтому нужно хорошо зафиксировать землю после их установки. Шпалеры должны располагаться по всей протяженности насаждений.

Между столбами шпалер натягивается проволока, можно сделать три ряда с расстоянием около полуметра. Все стебли малины будут зафиксированы рядами проволоки. Параллельные ряды нужно сцеплять между собой каждые пол метра, чтобы кусты малины не сбились в небольшие кучи. Каждая маленькая группа или отдельный куст будут надежно зафиксированы со всех сторон. Нужно периодически следить за направлением роста каждого побега.

Ухаживать за малиной нужно после появления плодов. Необходимы периодический полив, рыхление почвы, добавление подкормок и своевременная прополка от сорняков. Если почва вокруг малины правильно замульчирована, то и ухаживать за кустами будет легко.

Весной нужно подкармливать кусты полным комплексом удобрений. Желательно их использовать еще до таяния всего снега, чтобы с помощью. образовавшейся воды они лучше впитались.

Когда на растениях появятся ягоды, нужно осуществить вторую подкормку. Третья происходит осенью. Не следует добавлять в нее азот. Можно ограничиться исключительно фосфорно-калийной смесью. Превышать дозу удобрений не следует, так как они не приводят к повышению урожайности, а только к увеличению зеленой массы растения.

Борьбу с вредителями и болезнями нужно начинать еще ранней весной. Следует внимательно просмотреть все кусты на наличие повреждений на листьях, которые могут оставить каллица или агрилус. Испорченные стебли с листьями нужно срезать и сжечь. Кусты и почва обрабатываются 4% бордосской жидкостью, что необходимо для предупреждения грибковых заболеваний. Инсектициды помогают от вредителей.

Малину нужно своевременно обрезать. Оставляются только самые сильные, полноценные стебли, остальные можно убирать. Правильный уход за малиной, своевременная привязка стеблей к шпалерам или своевременное формирование побегов с помощью проволоки помогут собрать большой урожай.

Фото шпалеры для малины.

Это позволит уменьшить испарение влаги из почвы и будет подавлять рост сорняков. Еще одной обязательной процедурой для ежевики является сооружение шпалеры (опоры), без которой насаждения будут напоминать сплошной кустарник. Если у Вас большая площадь насаждения ежевики и Вы хотите облегчить процесс ее полива, то можете организовать простую систему капельного орошения.

Теперь, когда Вам известно, как правильно посадить ежевику, Вы можете купить ее и применить полученные знания на практике, будучи уверенным, что Ваш саженец будет хорошо развиваться и вскоре даст вкусные и полезные плоды!

Это обеспечит размещение всей ягоды с одной (внешней) стороны шпалеры.

Все прочие будут нуждаться либо в специальной обрезке, либо в опоре. О других типах ежевики и говорить не приходится: без опоры побеги будут попросту лежать на земле.

Поэтому выращивание этой культуры в большинстве случаев подразумевает использование какого-либо типа поддержки для плетей. Это может быть и забор, и просто вертикально вкопанные палки, к которым привязываются побеги, но, чаще всего, используется специальная шпалера.

Формировка кустов ежевики на шпалере, схема подвязки

При выращивании ежевики на шпалере применяют различные схемы посадки. При выборе схемы посадки учитывают требовательность сорта и способы формирования куста. Как правило, сорта с менее выдающимися вегетативными способностями при веерном типе формировки, высаживают в ряду через два – два с половиной метра. Междурядье также составляет два — два с половиной метра.

При выращивании ежевики кустовым способом, используется схема посадки мене 2×2 м.

Схема посадки может быть подкорректирована в зависимости от климатической зоны выращивания и сортовых особенностей.

На участках с повышенной влажностью грунта высадку ежевики осуществляют на приподнятых грядах, а на участках с пониженной влажностью — ежевику садят, наоборот в бороздки.

Существует несколько различных методов формировки кустов ежевики.

Самый распространенный способ, когда ветви ежевики переплетаю между первым, вторым и третьим ярусами проволоки или веревки. Все остальные побеги, которые отрастают после формировки, заводят вправо и влево от центра ствола, в дальнейшем они выводятся на четвёртую, верхнюю направляющую.

Веерный способ

Побеги при данном способе формировки нужно развести и подвязать к направляющим в форме веера, а молодые ветви подвязывают к самому последнему 4-му ряду проволоки. Отличие этого способа в том, что ветви развиваются свободней, и куст освещается лучше. Поэтому у светолюбивых сортов будет более ранний урожай.

Осенью производится санитарная обрезка ежевики. Во время осенней обрезки удаляются все отплодоносившие побеги, а также побеги с признаками болезни или повреждений. Также обрезаются лишние молодые побеги. Хотя более опытные садоводы лишние молодые побеги не обрезают осенью. А нормируют их количество при весенней обрезке.

Шпалера — это непросто красиво, а еще очень удобно. Необходимо лишь однажды установить правильную конструкцию и наслаждаться от её использования на протяжении нескольких лет.

Запись Правильное выращивания ежевики на шпалере впервые появилась Про ферму.

Садовая шпалера выглядит, как обычная решетка, являющаяся подпоркой для ветвей кустарника. Изготовление шпалер – дело не сложное, было бы желание. Материалом обычно служат стойки из металла, дерева или пластика, поставленные вертикально, а также проволока, которая закрепляется между ними в горизонтальном направлении.

• уход за плетущимся колючим кустарником (рыхление почвы, удаление сорняков, полив, обрезка, подкормка) становится проще и приятнее;
• ускоряется созревание ягод (больше солнечного света, эффективнее циркуляция воздуха);
• увеличивается количество ягод (меньше пропадает из-за болезней, плесени вследствие того, что ветви не касаются земли);
• подвязка ежевики на шпалере облегчает и ускоряет процесс сбора урожая;
• упрощается подготовка ежевичных кустов к зиме.

Ежевика веерная формовка куста для стелющихся видов односторонняя и на две стороны

Для избежания загущения, облегчения сбора урожая, компактного вида куста и экономии места необходимо формирование (формовка), нормирование преследует иные цели получение большего урожая. Росянику и куманику формируют по-разному: первым больше подходит вертикальная веерная формовка, кустовой метод, вторым и промежуточным формам, гибридным методом плетения.

Опять же, все зависит от вида. Как показывает практика, лучшим методом оказывается раздельное выращивание молодых и плодоносящих. При этом молодые укладываются на одну сторону шпалеры, плодоносящие на другую. Это может быть двухполостная, Т-образная, Y-образная шпалера либо веерная.

Веерная формовка при данном методе формирования плодоносящие каждый побег укладывается последовательно по правую сторону и по левую, новые же располагаются посередине. При данном методе стоит учитывать размер куста, и при посадке выдерживать расстояние 2.5-3.5 м.При канатной плодоносящие распределяются вдоль натянутой проволоки, молодые в центре.При формировании волнами молодые располагают по верхнему ряду, плодоносящие вдоль верхних.

Укладывая способом плетения, то есть обвивая стебли вокруг проволоки наподобие плетеной изгороди, мы экономим и место, и формируем аккуратный, компактный куст, с которого легко собирать урожай. Плетение практикуется и при обычных односторонней подвязке в два-три ряда проволоки, и для двухполостных видах формовки.

Плеть доводится до верхней проволоки и обкручивается 1-2 раза, затем к средней, затем снова к верхней и т.д. На нижней проволоки располагаем однолетние. При таком плетении осенью после вырезки отплодоносивших веток на место старых укладываются новые.При кустовом методе формирования растения высаживают на расстоянии 1.6-2 м, рядом вбивают опоры-колышки высотой до 2 м.

Выращивание ежевики на шпалере

Сделав шпалеру, пора приступать к высадке подготовленных кустов ежевики. Схема посадки ежевики на шпалере зависит от сорта ягоды и того, каким мы хотим видеть куст. Кустики росяники со стелющимися ветками высаживают на расстоянии двух метров друг от друга, между рядами (полосами) – те же два метра. Куманику сажают по схеме: 70-80 см между кустиками и два метра между рядами.

Шпалера для ежевики – это не только благо для растения и для тех, кто за ними ухаживает, но и прекрасное декоративное украшение участка. Опорами можно зонировать участок, прикрыть забор, организовать живую изгородь или арку.

Теперь вы знаете, как сделать шпалеру для ежевики своими руками, дерзайте, и пусть урожай будет богатым, а процесс выращивания витаминной ягоды легким и радостным!

В первые дни после посадки необходимо обильно и регулярно поливать ежевику, особенно это важно, в первый месяц с момента высадки. В дальнейшем полив следует проводить в период засухи, а также во время плодоношения. Нормальная влажность почвы считается в пределах 60-70%

В междурядьях периодически проводят культивацию на небольшую глубину. В зависимости от погоды за сезон выполняют до 6 обработок. Это является дополнительной борьбой с сорняками, а также улучшает аэрацию почвы.

В первые два года вегетации, пока ежевика еще не сильно разрослась, возможно в междурядьях высаживать овощи или сидераты.

Осенью междурядья культивируют или проводят неглубокую вспашку, при этом производят внесение гумуса и фосфорно-калийных удобрений. В рядах производится прополка с рыхлением почвы.

Также хорошо себя зарекомендовало мульчирование почвы. Лучшие всего мульчирование производить до появления мелкой поросли. Многие используют гербициды в рядах ежевики для борьбы с сорняками, но всё же их применение нежелательно, так как может губительно сказаться на развитии ежевики.

Для получения хороших урожаев, регулярно следует вносить органические и минеральные удобрения. Дозировка внесения удобрений зависит от наличия в их почве. Средние нормы внесения можно брать из расчёта, на 1 м.кв.

Осенью вносится 5-6 кг перегноя также 30 грамм фосфорных удобрений, 50 грамм калийных удобрений.

Весной вносится 30-40 грамм азотных удобрений.

Ежевику можно с успехом вырастить на шпалере. Для этого нужно выбирать высокорослые сорта, так как они не обходятся без постоянной опоры. Они должны расти быстро, чтобы уместно смотреться на довольно большой шпалере.

Неподходящими считаются те сорта, которые образуют очень много веток, так как они не будут обвивать шпалеру, поэтому общий вид будет казаться слегка неопрятным. Перед выбором нужно обращать внимание на декоративность и гармоничность листьев и ягод куста с общим дизайном сада. При выращивании ежевики на шпалере нужно располагать саженцы на большом расстоянии друг от друга, составляющем не меньше 1 м.

Каждый куст должен к моменту формирования на шпалере иметь не менее 4 полноценных ветвей. Их нужно размещать по форме, напоминающей веер, затем все побеги подвязываются к нижней перекладине шпалеры. Укорачивать центральные ветви нужно сильнее, чем боковые, так как они не должны отставать в росте от соседних.

На каждой укорачиваемой ветви у уже подросшего кустарника должны образовываться маленькие, обрастающие ее по длине побеги.

Основная обрезка должна проводиться весной, так как именно в это время года наибольшую активность имеют почки, которые способны образовывать новые побеги.

Плетистые стебли ежевики прекрасно смотрятся на шпалере. Максимальная их декоративность наблюдается при созревании ягод. Можно использовать метод выращивания, который облегчает уход за колючими растениями.

Перед посадкой кустов нужно установить на участке шпалеры для ежевики около 2 м в длину. На них натягиваются 4 проволоки. Одна из них должна располагаться на расстоянии 50 см от земли. Следующие должны натягиваться на расстоянии около 40 см. Высаживать саженцы нужно на расстоянии около 2 м. Обычно наземная часть обрезается до 20 см.

Из появляющихся побегов нужно оставлять только самые сильные. По росту их подвязывают ко всем проволокам, кроме верхней. Те побеги, которые не пригодятся, нужно срезать после достижения ими 20 см.

С наступлением следующей весны прошлогодние побеги будут готовы к плодоношению. Начнут появляться новые ветки. Их можно выводить именно к верхней проволоке, которая осталась свободной с предыдущего года. Преждевременные побеги обрезаются, а нужные подвязываются по половине в правую и в левую стороны.

Все ветви, которые плодоносили, то есть оставшиеся с прошлого года, можно срезать. Оставшиеся отвязываются от шпалеры и распределяются по 3 нижним проволокам. Верхняя вновь становится свободной. Такой уход должен повторяться каждый год. Если выбраны плохо зимующие сорта, можно не подвязывать их на зиму, а расположить на земле.

При правильной посадке, своевременной обрезке и подвязке растения будут расти здоровыми, их вид будет привлекать внимание, а хозяева получат хороший урожай. Шпалеры помогают в поддержании насаждений, с их помощью формируется правильное расположение побегов, что облегчает заботу за кустами.

Чем отличаются сорта ежевики?

Все что нужно знать о благородном растении: кратко, емко и по делу обрезка ежевики различных видов, оптимальное нормирование и виды формовки куста, крепление на шпалеру. Но в начале разберемся чем отличаются виды культуры, в чем особенности ухода.

• Пряморослые куманики достигают 3-х и выше м, много побегов замещения, вырастающих из корневища, как и у малины, плодоносящей на двухлетних побегах. Размножаются зелеными и одревесневшими кореневыми отпрысками, черенками.
• Росяники имеют длинные плети с множеством плодовых веточек, не дающие корневой поросли это главное отличие большинства сортов. Образуют побеги замещения, растущие из корневища. В основном размножается верхушками пульпами, черенками. Корневые отпрыски образуются лишь в результате повреждения маточного корня при перекопке, что практикуется иногда для размножения. Размножение стелющейся путем укоренения верхушек и зеленым черенкованием.

Ежевика бывает с прямо растущими ветками, ее называют куманикой, и с ветвями, растущими в горизонтальном направлении, стелющимися по земле. Такую ягоду зовут росяникой.

Для куманики характерны трехметровые колючие стебли, для росяники – такие же длинные, но ползучие по поверхности земли ветки.

Обрезка ежевики и нормирование

Общее число побегов на куст подсчитывается в зависимости от сорта, от 3 до 8 штук при кустовом методе посадке, либо 10-15 штук на 1 погонный метр ряда.

Для пряморастущих видов: осенью проводится укорачивание стебля на высоте 1.5-1.8 м, весной обрезаются сухие, подмороженные верхушки до самой крупной живой почки.Двойную обрезку ежевики прямостоячих сортов на первом году проводят следующим образом. Для стимуляции бокового ветвления первый этап укорачивают верхушки на 5-7 см до пробуждения почек в начале весны на первом году роста, и второй, на следующий год, в середине июня июле, обрезают на 5 10 см верхушки молодых боковых растений.Для росяник рационально проводить обрезку в месте изгиба, включая верхушку. В мае-июне необходимо нормирование удаление тонких, слабых растений.

Для регуляции урожайности проводится нормирование побегов замещения. Нельзя оставлять много завязи меньше, ягода мельчает, не слабой агротехнике урожайность падает. Кроме питания, подкормок, многое зависит и от видв культуры: разные сорта по-разному реагируют на нормирование. К куманик оставляется 3-4 шт.

Когда обрезать ежевику весной до набухания почек, осенью до завершения вегетационного цикла, по окончанию плодоношения в сентябре. Отплодоносившие, старые, которые не дадут больше ягод, обрезаются до уровня земли: на зимовку оставляем лишь новые.

Пинцировка

В первый год куманикам необходима пинцировка укорачивание верхушки по достижении 90 см 1 м на 7-15 см и боковых веток на 40-50 см. Этот прием стимулирует боковое ветвление, будит спящие почки, направлен на увеличение зеленой массы и, соответственно, количество ягод.Не жалейте обрезать верхушки у большинства росяник, к примеру, зона плодоношения расположена по центру, и мы просто направляем силы растения в нужное русло, избавляемся от лишних расходов питания зачем гнать лишнюю зеленую массу? Если же плодоношение сосредоточено в верхних ярусах, после обрезки перемещается в центральные.

Весной поднимают после зимовки на шпалеру 5-7 сильных побегов замещения либо отпрысков и подвязываются к опоре на высоте 50-60 см и 1.50-1.70 см восьмеркой, чтобы избежать излома стебля.

Для садоводов-практиков и любителей-теоретиков, готовящихся к освоении этой прекрасной культуры. Мы расскажем о том, как прищипывать и обрезать, сколько оставлять побегов, чем отличается куманики от росяник и о разнице в уходе.

Веерный способ формирования куста, когда плодоносящие и молодые размещают плети размещают раздельно на две стороны, подходит и для прямостоячих, доя росяник. При даном методе растояние между кустами составляет 3-3.5 м. В первый год новые побеги подвязываются к шпалере в наклонном положении, направляются в одну сторону. На следующий, когда они станут плодоносящими, новая поросль направляется и крепится на другую, противоположную сторону.

Вертикальная формовка куманик для экономии площади проводится таким образом. Между растениями в ряду расстояние до 1.5 м, 6-8 плодоносящих плетей, закрепленных веерообразно на шпалеру чуть ли не в вертикальном положении. Весной до начала сокодвижения стебли обрезаются на высоте 1.6-1.8 м. Однолетние лозы по обе стороны плодоносящих.

боковое ветвление по достижению длины 35-40 см укорачивается осенью до 4-5 почек, весной еще раз, до 2-3-х.T-образная опора для куманикДля прямостоячих сортов крепление происходит так: три либо четыре ряда проволоки, первый из которых на высоте 0.7-0.8 м от земли, два следующих, на расстоянии 50 см друг от друга на высоте 1.5 -1.7 м.

Мы приоткрыли в данной статье лишь малую часть того, что включает в себя уход за ежевикой ягодой благородной, требующей внимания и хозяйской руки. Впереди еще немало материала о выращивании и уходе. Мы расскажем о методах крепления и укоренения, о тонкостях размножения и лучших сортах. О новых видах и гибридах, способах повышении урожайности, борьбе с проблемами но это будет уже совсем другая история. Добрых вам урожаев!

В зависимости от длины и силы побегов, выделяют три основных типа ежевики, которые, в свою очередь, делятся на множество сортов.

Прямостоячая – с относительно короткими и толстыми побегами, растущими вверх. Например, Кайова, Рубен.

Стелящаяся – с длинными и гибкими плетьми, которые без поддержки стелятся по земле. Например Карака Блэк, Лукреция.

Полустелящаяся – средний вариант, побеги длинные, бывают достаточно толстыми, гнутся плохо. Растут поначалу вверх, но после достижения определенной длины не могут больше поддерживать такое положение. Примеры: Блэк Сатин, Тройная корона.

Даже в прямостоячей категории существует отнюдь не большой ряд сортов способных самостоятельно выдерживать вес хорошего урожая.

Практическое руководство

Для устройства простой шпалеры понадобятся деревянные столбы сечением 10х10 см и длиной 2,5 метра, а также толстая проволока, лопата (или бур), гравий и творческий настрой.

1. В начале (или конце) ряда растений делаем в земле отверстие под столб глубиной приблизительно 60 см. Если в наличии присутствует специальный бур, отверстие получится более аккуратным, а столб будет держаться лучше. Еще одну аналогичную «нору» выкапываем с другой стороны ряда. Если длина ряда превышает 6 метров, придется использовать большее количество столбов, установив их через каждые 6 метров. Разбейте его на одинаковые отрезки, не превышающие этого значения.
2. На дне каждой ямы создаем слой гравия толщиной до 10 см. Это укрепит положение столбов и будет предотвращать их оседание.
3. Теперь устанавливаем наши деревянные колонны, стараясь выдерживать вертикальное их направление. Оставшуюся в ямах пустоту заполняем землей и тщательнейшим образом уплотняем ногами, пока столбы окончательно не «укоренятся».
4. В 10 сантиметрах от вершины опор просверливаем отверстие под проволоку. Аналогичное отверстие делаем в 60 см под первым, затем отступаем еще 60 см и сверлим третье. Эту процедуру можно произвести и заранее.
5. Протягиваем проволоку через подготовленные отверстия. Её нужно натянуть, чтобы не провисала, но слишком усердствовать, подвергая опасности всю конструкцию, не стоит. На первой и последней опоре в ряду проволока жестко фиксируется после оборота вокруг столба, чтобы исключить её разматывание.