Черенкование
В марте или в конце февраля стоит уже начать проращивать клубни цветка. Для этого следует использовать смесь опилок и торфа или песка и торфа. Берутся равные пропорции компонентов. Ящики или горшки с растением необходимо поместить в светлом помещении с температурой воздуха 19-22 градуса на срок от двух до трёх недель.
В благоприятных условиях, где учитываются влажность и температурный режим, побеги быстро прорастают. Когда их рост достигнет 8 см, нужно смело срезать зелёную поросль. Многие любители цветов выламывают отростки, но правильнее срезать их острым ножом.
https://www.youtube.com/watch{q}v=E2reLSiik7E
Для высадки черенков нужно подготовить пикировочные ящики высотой 10 см или покупные теплички-череночники с прозрачными крышками, в которые насыпают 6-7 см легкого грунта (с добавлением речного песка или перлита), а сверху – 2-3 см просеянного нейтрализованного торфа. Во избежание развития заболеваний и загнивания черенков грунт дезинфицируют с помощью биопрепаратов.
Можно сажать каждый черенок индивидуально – для этого, например, удобно использовать таблетки «Джиффи». Их замачивают в кипятке, дают набухнуть и остыть. В каждую сажают по одному черенку.
За сутки до черенкования полезно опрыснуть проростки Эпином-Экстра, это снизит стресс при черенковании. Черенковать георгины лучше в вечернее время, предохраняя от солнечных лучей. Острым ножом ростки срезают с «пяткой», кусочком корнеклубня или корневой шейки, состоящим из сильно укороченных междоузлий со спящими почками (из них впоследствии развивается 2-4 новых побега, которые удаляют и также используют на черенки).
Черенки с верхних частей корнеклубня, прилегающих к корневой шейке, можно просто выламывать или отрезать с кусочком корневой шейки. Но часть старого стебля с почками необходимо оставлять, чтобы клубень не оказался лишенным точек роста, поэтому «пятки» не должны быть большими. Не следует срезать сразу много черенков – чем быстрее они будут посажены, тем лучше. Если черенков много, во избежание подвядания их при работе следует накрывать куском нетканого укрывного материала.
Улучшить корнеобразование можно с помощью стимуляторов. Черенки перед посадкой опудривают Корневином или макают в смесь сока алоэ с тальком. Либо через 7-10 дней после посадки опрыскивают раствором Циркона. В любом случае достигается усиление корнеобразования, ветвления и утолщения корней.
Если черенки высаживались не в специальные череночники, а в «Джиффи» или стаканчики, их помещают в прозрачные контейнеры, покрытые пленкой (как было описано, например, в нашей статье по черенкованию комнатных растений), и ставят в светлое место, оберегая от прямого солнца. Во избежание образования конденсата – проветривают. Листья и стебли черенков должны оставаться сухими.
Дополнительным стимулом к хорошему укоренению служит нижний подогрев, при котором температура грунта не превышает 20 22 оС. Его можно организовать, разместив посадки поближе к батареям, но более равномерный подпочвенный подогрев получается при установке череночников на электрическую грелку, включенную на минимум.
Продолжительность укоренения находится в прямой зависимости от сроков черенкования: в январе-феврале она занимает 3-4 недели, а к апрелю сокращается до 8-12 дней. С использованием стимуляторов в марте укоренение начинается уже через неделю.
Молодые растения, полученные черенкованием в конеце зимы, можно расчеренковать повторно. Для этого верхушечные черенки срезают наискось с 1-2 парами листьев и высаживают. Снятие верхушечного роста вызывает пробуждение пазушных почек и ветвление оставшихся частей стебля. Эти пазушные побеги, в свою очередь, могут использоваться для черенкования, и январские растения в сумме дать 5-6 растений.
Укорененные черенки с развитием хорошей корневой системы необходимо рассадить в емкости объемом 0,5 литра. Накануне их начинают готовить к пересадке и проводят обработку Эпином. Если черенки растут в «Джиффи», важно не упустить момент, когда между ячейками сетки начнут показываться первые корешки. Сетку обрезают, а укорененные растения рассаживают в стаканчики, позже переваливают в пол-литровые горшки.
Маточники после черенкования вынимают из грунта, делят на части с 1-2 клубнями, кусочком корневой шейки и 1-2 ростками, и подготавливают в парниках к высадке в грунт.
Подготовка к черенкованию
Для черенкования отбирают клубни хорошего качества. Но если вы приобрели не очень качественный посадочный материал (например, с подсушенными, подвяленными корнеклубнями), его тоже лучше подвергнуть черенкованию. Полезно вначале обильно опрыснуть такие корнеклубни раствором Эпина и дать немного полежать на свету, пока не станут хорошо заметны почки.
Клубни дезинфицируют раствором препарата Максим. Для этого их опрыскивают раствором фунгицида в концентрации 4 мл на 2 л воды со всех сторон и дают подсохнуть. После этого помещают в ящики и засыпают легким грунтом с добавлением перегноя и песка, оставляя на поверхности корневую шейку. Клубни с открытой шейкой дают большее количество черенков.
В первое время ящики с георгинами содержат при температуре 20… 25оС, с появлением молодой поросли температуру снижают до 15… 18оС. В случае недостаточного естественного освещения нужно предусмотреть досвечивание фитолампами, чтобы получить крепкие ростки (не менее 3 мм в диаметре). Примерно через 3-4 недели побеги длинной 6-10 см можно брать на черенки.
Посадка
Необходимо правильно произвести подготовку черенков к посадке. Надо убрать нижние листья, черешки оставить. Срез рекомендуется обработать стимулятором, который усилит корнеобразование. Затем высадить в контейнеры.
Субстрат приготовить из песка (1 часть) и торфа (2 части). Рассаживать зелёные побеги необходимо под наклоном. Глубина может варьироваться от 2 до 4 см. Почву требуется хорошо увлажнить. Затем, когда как черенки будут высажены, почву вокруг растений следует уплотнить.
Когда растения высажены в контейнер, они не должны соприкасаться друг с другом.
Что еще нужно учесть
Обычно георгины, выращенные из черенков, закладывают к моменту выкопки менее крупные, но плотные, хорошо сохраняющиеся зимой, корнеклубни. Перекормленные растения их образуют плохо, поэтому нужно соблюдать умеренность в подкормках. Эта способность зависит также от особенностей сорта, некоторые к осени успевают образовать только тонкие, похожие на мочалку, корнеклубни.
Чтобы не потерять сорт, «контрольные» экземпляры не высаживают в открытый грунт, а переваливают в горшки диаметром 15-17 см и прикапывают в саду. Осенью стараются продлить им период вегетации – перед заморозками окучивают, а после выкопки еще некоторое время содержат в прохладном помещении, чтобы дать дозреть корнеклубням. На хранение убирают в подвал прямо в горшках.
Полив
В период, когда черенки находятся в условиях теплицы, важно внимательно следить за степенью увлажнения почвы. Пересыхание почвы приведёт к гибели растения, а лишняя влага – к грибковым заболеваниям. Чтобы избежать появления грибка, следует ежедневно проветривать рассаду и снимать с контейнера пакеты или крышки на 30 минут.
Через несколько недель те черенки, которые хорошо укоренились в ящиках или контейнерах, можно высадить в отдельные небольшие горшки.
До рассадки в открытый грунт, зелёную поросль следует держать при температуре 15-17 градусов. Также будут полезны процедуры закаливания растений. Состоит оно в том, что днём рассаду переносят на лоджию или балкон, а вечером возвращают назад в помещение. Следует защищать черенки от попадания на них прямых солнечных лучей.
Перед высадкой цветов рекомендуется 2-3 раза подкормить их специальными удобрениями.
Только после того, как цветовод убедится в отсутствии угрозы заморозков, можно сажать цветы в почву. При этом глубина, до которой нужно погружать черенок – первая пара листьев. Молодые и тонкие побеги можно привязать к опорам.
Данный способ размножения позволяет растению рано зацветать.
https://www.youtube.com/watch{q}v=ZaCarnK8Zrc
Умелое выращивание и размножение цветов поможет вам создать в саду оазис красоты и благоухания.
