Размер кроны яблони

Братчуд

Полное название этого зимнего сорта звучит как «Брат Чудного», он пригоден для выращивания во всех климатических зонах. Дерево является естественным «карликом» с плоско-округлой кроной диаметром до 3 м. Размер плодов обычно не превышает средних величин. Их отличительным признаком является наличие небольшого шва в виде полосы.

Как правильно формировать крону яблони: механизм действия

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

1. Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
2. Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
3. Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
4. Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте тут.

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по этой ссылке.

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

https://www.youtube.com/watch{q}v=mDQqG7h6DQY

На первый взгляд, для начинающего садовода формирование ширины кроны очень сложный вопрос. Перед садоводом стоит несколько важных вопросов:

1. Во-первых, для какой яблони предназначен тот или иной размер кроны{q}
2. Во-вторых, какие правила обрезания ветвей существуют для моделирования кроны{q}

Ветви на дереве необходимо распределять подобно ярусам, тогда нагрузка от плодов распространится одинаково на все ветви (исключение возможности облома), ветви не будут друг другу загораживать свет от солнца, растение целиком будет его получать. Яблони необходимо сажать друг от друга не менее чем на четыре метра, в противном случае они не будут полноценно расти и развиваться.

Вот несколько простых правил:

1. Не допускать формирования густой кроны, иначе урожай будет невысоким.
2. Не допускать формирования большой кроны, тогда плоды будут находиться внутри всего лиственного объема и не получать необходимого количества солнечного света. Сила растения, предназначенная для роста плодов, будет уходить на рост листвы. В результате – плохой урожай.

Формирование правильного диаметра кроны яблони происходит поэтапно, в четыре года. На каждом этапе постепенно формируется ярус ветвей.

Перед начинающим садоводом всегда стоит один главный вопрос: «С чего начать{q}» Обрезать следует уже однолетнее растение. Первым самым главным заданием является определение зоны штамба. Что такое штамб и где его зона{q} Высота штамба – это длина ствола дерева от самой почвы до того места, где ветви начинают расхождение и начинается формироваться скелет растения.

Так вот, это расстояние должно составлять около полуметра. От зоны штамба визуально отмеривается еще тридцать сантиметров. Для удобства можно поставить заметку на стволе дерева. Только не стоит портить кору! От этой точки начинается первый ярус ветвей, который состоит из трех веток. Все остальные срезаются.

На следующий год садовод совершенствует уже сформированный ярус. Второй год ухода следует начинать тоже весной до сокодвижения. За целый год на штамбе появятся ветки, их следует удалить. Первый ярус составляют три ветви, их и следует моделировать. Первую ветвь оставляют длиной около пятидесяти сантиметров, две другие, расположенные выше, подрезаются на одном уровне.

Следовательно получается, что все три ветви находятся на одном уровне, но по длине, они не одинаковые (одна длиннее, а две покороче). Причем рост одной (самой длинной) должен быть направлен в одну сторону, а двух других – в противоположных направлениях. Там, где в прошлом году на центральном столбе был срез, могут появиться новые ветви.

Третий год моделирования. Необходимо сформировать еще две новые скелетные ветки, должны быть образованы в пятидесяти сантиметрах от веток первого яруса, то есть между новыми ветками и ветками первого яруса должно быть не менее пятидесяти сантиметров. Другие ветки убираются, поскольку в данном случае они являются, как уже говорилось, ветками-конкурентами. Если одна из ветвей выше другой, то необходимо привести все к одному уровню.

Четвертый год – завершающий этап. Формируется всего одна новая ветвь (на расстоянии сорока сантиметров от основного яруса).

Опытные садоводы считают, что на этом формирование диаметра кроны яблони завершено. И не рекомендуют два года трогать крону. После истечения данного срока срезаются только ветки, отросшие с центрального ствола. Не допускайте обильного роста кроны. Она по высоте не должна превышать более двух с половиной метров.

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

• естественные;
• искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

• разреженно-ярусную;
• чаша;
• кордон;
• пальметта;
• карликовая пирамида.

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Почему обязательно обрезать деревья{q}

Действительно, это вопрос очень важный. Дело в том, что в процессе фотосинтеза вырабатывается сахар, который должен равномерно распределяться на развитие плодов и самого дерева, а именно веток и листьев. Постоянная обрезка ветвей помогает поддерживать баланс в распределении полезных веществ.

Кроме того, если не подрезать ветви, то яблоня станет очень высокой, что значительно затруднит процесс сбора урожая. Многие садоводы пользуются длинной палкой, на конце которой, подобно осьминогу, располагается ловушка со щупальцами и сеткой. Данное приспособление позволяет срывать фрукты с самых вершин, предупреждая их падение, ибо упавшие яблоки повреждаются, теряют внешний вид и сокращают свои сроки хранения.

Формировать крону необходимо и потому, что под тяжестью плодов ветки яблони могут обломиться. Чем короче и пышнее крона, тем меньше шансов надлома. Высокие ветви более подвержены повреждениям (как от тяжести урожая, так и от порыва ветра).

Учет диаметра кроны яблони важен и потому, что уход за деревьями с естественной кроной значительно сложнее (она выше, более подвержена воздействию вредителей и заболеванию коры).

Любой сорт яблонь благоприятно переносит процесс обрезки и дереву садовод не навредит, а только поможет. Обрезать крону следует ежегодно весной, причем проводится процедура до начала процесса сокодвижения. Сокодвижением называется процесс перемещения воды совместно с полезными веществами внутри растения. Различают восходящий (от корней к кроне) и нисходящий ток (от кроны дерева к корням).

Легенда

Раннезимний сорт. Дерево с густой шарообразной кроной и компактно расположенными побегами. Плоды слаборебристые, вырастают довольно крупными, по форме напоминают усеченный конус. Основной цвет яблок  зеленоватый с желтым оттенком, по мере созревания плоды становятся красными. Изредка на их поверхности появляются полоски бордового цвета.

Яблоня «ягодная»

Прежде чем выяснить какой диаметр кроны у «ягодной» яблони, следует ее классифицировать как вид. Она относится к мелкоплодному виду яблонь (плоды очень мелкие, диаметром всего один сантиметр). Для жителей средней полосы это покажется серьезным недостатком, зато для населения Бурятии напротив. Существенный плюс данного вида в том, что он очень устойчив к низким температурам, выдерживает морозы до минус 56 градусов.

Этот сорт отличается неприхотливостью и высокими показателями урожайности. Широко используется в ландшафтном дизайне, поскольку данная яблоня низкорослая и продолжительно цветет. Диаметр кроны «ягодной» яблони практически соответствует высоте растения (взрослое дерево может достигать до десяти метров в высоту).

Низкорослое

Деревья низкорослые, ветви растут под прямым углом по отношению к стволу. Плоды среднего размера, округлой формы, с крупными, хорошо заметными ребрами. Окраска плодов зеленовато-желтая, по мере созревания на их поверхности появляются красные полосы, сливающиеся в сплошной румянец. Мякоть зеленоватого цвета, плотная, мелкозернистая, сочная, с кисловато-сладким привкусом. Сорт зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Однако в дождливое лето листья поражаются паршой.

Сорт яблони Жигулевское начинает плодоносить на 3-4-й год посадки. Дерево считается наиболее устойчивым среди осенних пород к негативным факторам. Оно успешно противостоит многим болезням и вредителям, не перестает давать столь же обильные урожаи крупных плодов по мере старения. Но боится сильных морозов, поэтому яблоню тщательно укрывают на зиму.

Жигулевские яблоки спеют в конце сентября:

• размер – очень крупный;
• масса – до 350 г;
• форма – округлая, слегка приплюснутая по оси;
• цвет кожуры – красно-золотистая;
• на вкус яблоко сочное, кисло-сладкое, с нежной крупнозернистой мякотью.

Яблоня Штрейфлинг или Осеннее полосатое тоже не терпит морозов, поэтому нуждается в зимней «одежде». Причина – неглубокое залегание корневой системы. Яблоки спеют в сентябре:

• размер – крупный;
• вес – около 150-200 г;
• форма – округлая, слегка вытянутая;
• цвет – зеленое с яркими вертикальными полосами по всей окружности;
• вкус – кисловато-сладкий, насыщенный.

Яблоня «сибирская»

Яблоня «сибирская» или «сибирка» тоже относится к морозостойким сортам. Низкорослая, плоды не совсем приятные на вкус: горьковатые и кислые. Диаметр кроны «сибирской» яблони довольно значителен, поскольку крона довольно раскидистая. Активно используется для дизайна ландшафта: она особенно декоративна во время цветения и созревания плодов.

Яблоня очень долговечна, цикл ее жизни, внимание: триста лет! Вот это долгожитель! Это дерево очень любит свет, потребление влаги умеренное, не капризно к качеству почвы. Яблоня непритязательна, поэтому совсем неудивительно, что она активно разрастается: диаметр кроны «сибирской» яблони составляет около шести метров.

Подснежник

Стланцевая яблоня с преимущественно горизонтальными ветками. Молодые деревья плодоносят практически ежегодно. Плоды по величине средние, хотя встречаются экземпляры весом 300 г. Форма их округло-коническая с небольшими ребрами. Основная окраска плодов светло-желтая, впоследствии они покрываются темно-красным румянцем.

Яблоня «обыкновенная»

Эта яблоня довольно высокая. Сорт устойчив перед морозами. Жизненная форма яблони «обыкновенной» овальная, крона имеет продолговатую форму. Очень долго растет до того, как начнет плодоносить, урожай дает лишь на 8–9 год. Плоды сочные, сладкие, желтого цвета с зеленоватым отливом. Яблоки долго не сохраняются, быстро портятся.

Приземленное

Ветки дерева в период роста начинают расти горизонтально, почти параллельно земле, при этом их концы загибаются кверху. Плоды правильной и округлой формы, размер их немного меньше среднего. Основной цвет яблока зеленовато-желтый, по мере созревания появляется красный румянец, который занимает всю площадь яблока.

Яблоня «лобо»

Этот сорт яблонь очень неприхотлив в уходе. Отличается изящным цветением, а также красивым цветом и формой плодов. Рекомендуют выращивать в теплых регионах страны, поскольку сорт выдерживает понижение температуры только до минус тридцати градусов. Зато он устойчив к засухе. Первый урожай можно получить уже после 3–4 лет после посадки, опять же, если правильно за деревом ухаживать и регулярно подрезать.

«Лобо» благоприятно переносит обрезку, которую можно проводить с первых годов жизни. Соблюдать необходимый диаметр кроны яблони «лобо» крайне важно, поскольку это продлит срок плодоношения дерева. Яблоня дает хороший урожай до семнадцати лет, потом объем постепенно падает.

Раннее сладкое

Дерево слаборослое с плоско-округлой кроной. Плодоносит ежегодно. Плоды плоско-округлые среднего размера. Основная окраска светло-желтая. Мякоть белая и сладкая, с легким кремовым оттенком. Зимостойкость и устойчивость к парше очень высокие.     

Высокой урожайностью отличается ранняя карликовая яблоня «Мельба», начинающая радовать садовода своими плодами уже на третье году жизни. Плоды дерева средние, карамельного вкуса, сочные созревают в переходе июль-август.

Темно зеленые, сочные, ароматные и вкусные яблоки сорта «Конфетное» созревают в августе и могут достигать веса в 120 грамм.

«Чудное» яблоко обладает высокой устойчивостью к морозам и дает первый урожай уже на четвертый год посадки. Плоды этого дерева средние, до 140 грамм, сочные, десертные, желто-зеленого цвета с выраженным ярким румянцем.

Соколовское

Зимний сорт, выведенный сравнительно недавно. Плоды крупнее среднего размера, плоско-округлые. Блестящая кожура, как правило, зеленовато-желтого цвета, по мере созревания яблоко покрывается выразительным темно-красным румянцем. Мякоть кремового оттенка, плотная и сочная, мелкозернистая. Вкус плодов кисло-сладкий с приятным привкусом.

Яблоня «белый налив»

Одним из самых популярных среди многих сортов яблонь является «белый налив». К сожалению, он подвержен заражению паршой и может часто болеть. Во избежание этого, рекомендуют дерево постоянно обрабатывать. Яблоня относится к деревьям средней высоты. Диаметр кроны яблони «белый налив» составляет около шести с половиной метров, крона по форме округлая. Плод созревает уже в августе, но хранится почти три месяца. Цвет яблока белый, без прожилок, мякоть кисло-сладкая на вкус.

Солнышко

Позднеосенний сорт с иммунитетом к парше, выведенный более 20 лет назад. Крона округлая, не сильно загущенная. Плоды вырастают в пределах среднего размера, форма продолговато-скошенная, кожица гладкая и маслянистая. Основная окраска плодов зеленовато-желтая, по мере созревания они желтеют, и на них появляется малиновый румянец.

Яблоня «домашняя»

Это название сорта объединяет в себе различные гибриды плодовых яблонь. Этот сорт также долговечен, как и «сибирская» яблоня: растет около трехсот лет. Возможна высадка поодиночке или группами. При групповой посадке надо учитывать, чтобы расстояние между растениями составляло не менее четырех метров.

Диаметр кроны яблони «домашней» составляет около шести метров. Яблоня имеет раскидистую крону, среднюю по величине. Дерево очень декоративно во время цветения или плодоношения, источает нежный аромат. Форма листа очень удачная, поэтому этот сорт активно применяется в дизайне. По описанию форма листа яблони является округлой.

Чудное

Дерево низкорослое (естественный «карлик»), крона формируется в горизонтальной плоскости, почти расползаясь по земле. Плоды крупные, больше среднего размера, вес некоторых достигает 200 г. Форма яблок плоско-округлая, основная окраска желто-зеленая, по мере созревания появляется насыщенный ярко-красный румянец.

Яблоня «антоновка»

Антоновка объединяет в себе несколько сортов. Сорт зимостойкий, довольно хорошо выдерживает морозы, однако неустойчив перед вредителями и заболеваниями коры, листьев: часто болеет паршой. Для первого урожая «антоновке» необходимо расти три или четыре года. Яблоня довольно высокая, крона широкая и раскидистая.

Зимние карликовые сорта

Различия между высокорослыми и карликовыми деревьями становятся заметны еще на этапе выбора того или иного саженца. При покупке карликовые саженцы можно отличить по внешним признакам. Например, по крупным почкам на концах веток или мочковатой корневой системе с мелкими корешками. Высокорослые яблони, для сравнения, имеют стержневидную корневую систему.

Корни карликовых яблонь залегают неглубоко, поэтому такие деревья можно высаживать на участках с уровнем залегания грунтовых вод выше 1-1,5 м.

В саду карликовые яблони всегда легко отличить по компактным размерам, аккуратной кроне и регулярному плодоношению. Эти деревья достигают высоты 2-3 м и начинают давать урожай уже на третий год.

Колонновидные яблони часто путают с карликовыми. Однако это две разные формы плодовых деревьев. Карликовые яблони – это невысокие деревья с раскидистой кроной, которая может достигать диаметра 3 м. У колоновидных яблонь хорошо выраженный ствол с короткими боковыми ветвями. По форме он напоминает колонну, в верхней части и вдоль которой растут плоды. Чтобы не ошибиться при выборе саженца, обращайте внимание на следующие признаки:

• колоновидная яблоня растет в один ствол, практически без боковых ответвлений;
• корневая система карликовой яблони – мочковатая (у колоновидной – стержневая), чем она эластичнее, тем здоровее дерево.

Карликовые сорта яблонь предназначены для небольших участков, с близким расположением грунтовых вод. Они занимают мало места, быстро вступают в плодоношение и дают обильный урожай. Плоды низкорослых яблонь довольно долго хранятся, имеют товарный вид и обладают приятным вкусом и ароматом. Непременно посадите их в своем саду, чтобы оценить все достоинства растений.

Низкорослые яблони привлекают садоводов компактностью, высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. А если размеры участка небольшие, то лучшего варианта для организации мини-сада не найти.

Обычно яблоню представляют высоким и могучим деревом с раскидистой кроной, которое отбрасывает тень едва ли не на половину участка. Однако таких размеров яблоня достигает к 15-20 годам, да и то не всегда. Даже в пределах одного сорта яблоня может вырасти, а может остаться карликовым деревом. Оказывается, «рост» дерева зависит от подвоя.

Культурный сорт яблони можно привить на сильнорослый или карликовый подвой. В зависимости от этого дерево также будет либо высоким, с массивной кроной, либо низкорослым, с опорой на шпалеру. Однако существуют сорта, которые являются естественными «карликами», т.е. даже на обычном подвое их высота не превышает 3-х м. Одними из самых популярных являются следующие сорта карликовых яблонь.

Обустройство дачного сада начинается с подбора места и выбора саженцев желаемых деревьев. Первые, конечно же, в этом списке — яблони. Это самые распространенные фруктовые деревья на приусадебном участке. Относительно недавно была выведена карликовая яблоня. Сорта этого необычного деревца набирают все большей популярности среди садоводов.

Что представляют собой карликовые яблони{q} Это деревья, которые имеют компактную крону и вырастают не более 4 м. в высоту. При этом плодоносят они обильно. Тонкий ствол деревьев очень крепкий и может выдерживать относительно большой вес своих плодов. Необходимо быть внимательным при выборе саженца карликовых яблонь.

На небольшом участке можно сосредоточить множество саженцев и получить достаточно хороший урожай. Между деревьями можно оставлять пространство не более 1,5 м. К тому же, большая яблоня начинает полноценно плодоносить только спустя 10 лет, а карликовая — уже на 2-4 год может давать урожай. Жизненный цикл одного карликового деревца составляют около 15-20 лет, но по урожайности оно нисколько не уступает 40 летнему великану. Купить карликовые сорта яблонь можно у специализированных предприятий. Селекционеры отмечают высокое качество таких саженцев.

Неоспоримым преимуществом является то, что сбор урожая существенно упрощается из-за параметров деревца. До верхушки карликовых сортов можно достать с небольшой стремянки.

Следует отметить, что исходя из биологических особенностей, небольшой рост способствует лучшему питанию и насыщению самих плодов. Дерево большинство своих ресурсов тратит именно на развитие плода.

Корневая система размещена практически под поверхностью почвы, поэтому внесенные удобрение и влага осваиваются очень быстро. Этим и объясняется столь быстрое цветение и плодоношение яблони на карликовом подвое. Сорта данных фруктовых деревьев из-за столь близкого размещения корней к поверхности почвы, могут подвергаться влиянию зимних морозов. Опытные дачники рекомендуют на зиму укрывать почву вокруг этих деревьев шаром соломы.

Яблони карликовых сортов подразделяют по некоторым особенностям и срокам созревания:

• Ранние (летние). Мельба, Конфетное, Чудное, Голден Делишес, Раннее сладкое.
• Средние (осенние). Приземленное, Соколовское, Солнышко.
• Поздние (подзимние). Ковровое, Подснежники, Богатырь.

Подвои каждого их этих групп также неоднородные. Характеристики могут быть выражены у всех саженцев, не зависимо от срока созревания. Различают:

• Сильнорослые яблони, выращиваемые из семенного материала. Такие саженцы называют семенным подвоем.
• Привитые сорта. Характерными признаками этих яблонь является средняя высота ствола. Некоторые дачники называют их полукарликовыми. Также можно в справочниках увидеть классификацию под карликовым обозначением.

Кроме вышеперечисленных, также дачники выделяют карликовые яблони для средней полосы (Жигулевское, № 134, Братчуд). Особое внимание следует обратить на сорт карликовых яблонь Братчуд (их еще называют Брат Чудного). Это довольно универсальный сорт, который подходит для выращивания в средней полосе и для Урала.

В последнее время карликовые яблони все чаще встречаются на садовых участках нашей страны. Они привлекают садоводов своей компактностью и высокой урожайностью, которая достигается благодаря быстрому росту молодых деревьев и хорошей развитости корневой системы. Саженцы карликовых яблонь разводятся в специальных садовых питомниках, где их получают при помощи карликового подвоя.

Яблони на карликовом подвое имеют несколько преимуществ по сравнению с высокорослыми сортами:

• рано начинают плодоносить;
• имеют высокую урожайность;
• благодаря низкорослости, основная часть питательных элементов направлена на формирование плодов, а не на развитие ствола и ветвей;
• для уборки урожая не используются дополнительные приспособления, что способствует сохранению отличного товарного вида;
• благодаря поверхностному расположению корневой системы, карликовые сорта можно высаживать даже на участках с близким расположением грунтовых вод.

Все эти факторы способствуют росту популярности сортов карликовых яблонь среди садовников России.

Очень часто карликовые яблони путают с колонновидными. Но это совершенно разные формы плодовых деревьев. Карликовые яблони – это низкорослые деревья, которые имеют раскидистую крону, до 3 м в диаметре.

Основной характерной чертой колонновидных яблонь является то, что этот клон имеет крону, состоящую из одного ствола, с достаточно короткими боковыми ветками. Внешне такая яблоня напоминает колонну, сверху облепленную плодами, как у облепихи.

Ниже представлены описания и фото сортов карликовых яблонь, которые пользуются особой популярностью у российских садоводов.

Яблоня Мельба

Урожайный летний сорт канадского происхождения. Основные характеристики:

• высота дерева не превышает 3 м;
• плоды средние, массой 150–250 г, округло-вытянутые, кожура ярко-зеленого цвета с красным румянцем;
• мякоть белоснежная, нежная, сочная, с карамельным вкусом;
• созревание плодов происходит в июле – августе;
• урожайность составляет 40 кг с дерева;
• плоды отлично сохраняются на протяжении 3 месяцев;
• устойчивость к морозам и заболеваниям средняя;
• лучшим опылителем для сорта является Боровинка и Суслепское.

Яблоня Чудное

Позднелетний высокоурожайный сорт, который можно выращивать на всей территории России. Основные характеристики:

• высота дерева 2,8–3 м, с небольшим штамбом;
• плоды средние, массой 120–150 г, округлые, немного ребристые,кожура зеленовато-желтая с насыщенным темно-красным румянцем;
• мякоть сочная, кисло-сладкая, имеет мелкозернистую структуру;
• созревание плодов происходит в августе – сентябре;
• урожайность— около 75 кг с дерева;
• сохранность плодов хорошаяв течение 2 месяцев;
• деревья имеют высокую устойчивость к морозам и парше;
• яблоня Чудное– наилучший опылитель для других карликовых сортов. А для нее лучшим опылителем является Анис Свердловский.

Яблоня Жигулевское

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

• высота дерева составляет 2–3 м;
• плоды крупные, массой 150–300 г, округлые, красно-оранжевые;
• мякоть крупнозернистая, нежная, кремового цвета, кисло-сладкая;
• период созревания: сентябрь – октябрь;
• урожайность— до 120 кг с дерева;
• плоды отлично хранятся на протяжении 6 месяцев;
• сорт имеет хорошую устойчивость к вредителям и заболеваниям;
• лучшие опылители –Уэлси, Осеннее полосатое.

В летний период яблони на карликовом подвое поливают 1 раз в 7 дней, из расчета 10 л воды на каждое дерево. После полива землю нужно обязательно разрыхлить.

Подкормка проводится 2 раза за лето. Для этого можно использовать куриный помет, разведенный водой в пропорции 1:20, или коровий навоз в пропорции 1:10.

Яблоня «Недзвецкого»

Это декоративный сорт яблонь, поэтому он активно внедряется в украшение ландшафта. Немного из истории … Путешествуя по Китаю, известный русский ученый, биолог В. Е. Недзвецкий, заметил восхитительную яблоню. Она цвела непередаваемым розовым цветом и вся была покрыта цветами. Естественно, что он тут же взял образцы этой яблони. Его коллега Георг Дик вырастил дерево в Казахстане. Так яблоня «Недзвецкого» появилась в России.

Яблоня морозоустойчива и ее выращивают в разных регионах России. Очень интересен тот факт, что в самом начале яблоня по форме напоминает пирамиду, но впоследствии ветки под своей тяжестью прогибаются, и крона приобретает форму шара. Диаметр кроны яблони “Недзвецкого” – около шести метров.

Итак, как известно, сортов яблонь очень много. Прежде чем выбрать для себя какой-либо сорт, садоводы рекомендуют почитать о нем. Каждая разновидность дерева специфична в своем развитии, требует особых правил посадки, вида удобрений и обработки, уникальна и в методике формирования кроны, склонности к тому или иному заболеванию. Ухаживайте за растением, и оно откликнется благодарностью: будет давать хороший урожай.

Это декоративный сорт яблонь, поэтому он активно внедряется в украшение ландшафта. Немного из истории … Путешествуя по Китаю, известный русский ученый, биолог В. Е. Недзвецкий, заметил восхитительную яблоню. Она цвела непередаваемым розовым цветом и вся была покрыта цветами. Естественно, что он тут же взял образцы этой яблони. Его коллега Георг Дик вырастил дерево в Казахстане. Так яблоня «Недзвецкого» появилась в России.

Яблоня морозоустойчива и ее выращивают в разных регионах России. Очень интересен тот факт, что в самом начале яблоня по форме напоминает пирамиду, но впоследствии ветки под своей тяжестью прогибаются, и крона приобретает форму шара. Диаметр кроны яблони «Недзвецкого» – около шести метров.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м.
Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.
2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё характерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Поэтапное формирование заключается в следующем:

1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ¼ на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
3. В последующие годы процедура повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м.
Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см.
Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка.

Мутовчато-ярусная

Такая форма является основой для формирования иных очертаний крон. Мутовчато-ярусная форма считается наиболее природной и в ней хорошо сочетается ярусность с цикличностью. Самый нижний фрагмент формируют на начальной стадии роста из 4–5 ветвей, расположенных на равном промежутке друг от друга. Второй и третий (не во всех случаях) выполняют из 3–4 веток. Между ярусами оставляют промежуток не меньше 1 м. Что касается проводника, то он требуется лишь в первые годы, а потом обрезается.

В дальнейшем, корректировать форму кроны можно обрезкой. Если же проводник оставить, то это спровоцирует «вытягивание» яблони, вызовет затенение нижних веток, затруднит проведение обрезки и осуществление ухода за яблоней, снизит морозоустойчивость, оголит нижние ветки. Всё это может спровоцировать возникновение глубоких трещин в коре и появлению так называемых «мёртвых поясов».

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально.

Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине.
На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П);

4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы
В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°.

Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.

Недостатки сна на боку

1. Это может вызвать боль в плече и бедре, если у вас очень старый матрас или у вас травмы мышц или суставов.
2. Могут появиться морщины, результатом может быть опухшее лицо после пробуждения. Если человек прижимает лицо к подушке, жидкость накапливается в этой области, что вызывает отеки и, таким образом, морщины на коже, что делает ее более восприимчивой к морщинам.
3. Это может ускорить провисание груди, так как связки растягиваются без поддержки с течением времени.

Что вы можете сделать, чтобы улучшить качество сна{q}

1. Ваша подушка должна быть достаточно твердой, чтобы держать позвоночник прямым.

2. Вы должны заполнить пространство между шеей и матрасом, чтобы держать голову и шею в нейтральном положении.

3. Если у вас болит плечо, попробуйте положить подушку перед вашим телом и расположить на ней руку. Это поможет облегчить боль.

4. Чтобы избежать боли в бедре или избавиться от нее, попробуйте положить подушку между коленями, чтобы держать бедра ровно.

5. Чтобы избежать провисания груди, попробуйте положить под нее небольшую подушку, чтобы связки не растягивались. Или просто спите на спине.

6. Если вы просыпаетесь утром с опухшим лицом и с отечностью под глазами и более глубокими морщинами, чем прошлой ночью, вам следует сменить положение для сна. Сон на спине может предотвратить нежелательный контакт вашего лица с подушкой.

7. Хороший матрас – это самое главное, когда речь идет о здоровом и спокойном сне. Если вы спите на боку, вам нужно выбрать матрас с хорошей поддержкой плеча и бедра от средней до высокой жесткости. Пенные матрасы и матрасы, способные “запоминать” ваше положение тела (вязкоупругие) являются наилучшими вариантами, поскольку они очень эффективны для снятия точки давления.

Конечно, боли и отечность могут вызвать и другие причины. Поэтому не сразу думайте на позу сна, может быть, проблема совершенно в другом, а неправильная поза просто усугубляет положение.

Отечность, например, может быть вызвана питьем большого количества воды перед сном или/и потреблением соленой и острой пищи.

В любом случае, спите так, как удобно вашему телу, чтобы избежать любых последствий.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

• садовый нож;
• секатор;
• ножовка;
• садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

https://www.youtube.com/watch{q}v=i4dkgA7uto8

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.