Переделываем крышу под мансарду

Переделка чердака в мансарду. На что обратить внимание

Чтобы переделать крышу в мансардную, в первую очередь нужно определить степень ее пригодности. Для создания жилого помещения под кровлей подходит двухскатная крыша, в которой стропила расположены под углом в 45 градусов к основанию, или ломаная (мансардная) конструкция.

Есть и другие виды крыш, в которых можно использовать подкровельное пространство рационально. Ко всем предъявляются требования СНиП по размеру получаемого помещения, и главный показатель – это высота потолков.

• 1,2 м – при 30 градусах наклона;
• 0,8 м – при 45-60 градусах;
• не ограничивается – при 60 градусах и больше.

https://www.youtube.com/watch{q}v=hkGhwgOojw4

Если стропильная конструкция позволяет создать помещение требуемых размеров, покрытие можно не демонтировать.

Следует тщательно обследовать все элементы конструкции, соединительные узлы, и если стропила в порядке, можно приступать к следующему этапу. В случае обнаружения подгнивших или поврежденных брусьев осуществляется их замена.

Далее снимается внутренняя обшивка стропильных ног, настилается пол, прокладываются коммуникации. В специально выполненные проемы устанавливаются мансардные окна и утепляются стены. Теплоизолирующий материал укладывается, как правило, между стропил. Перед его монтажом укрепляется ветрозащитная пленка, после укладки утеплителя фиксируется пароизоляция.

И уже затем производится внутренняя отделка помещения. Важно не забыть о вентиляции: без зазора между кровлей и утеплителем срок службы крыши резко уменьшается.

Заметно увеличить полезную площадь загородного дома можно за счёт утепления скатной крыши и устройства в подкровельном пространстве ещё одного жилого этажа – мансардного. Но учтите, что решение этой задачи требует продуманного, технически обоснованного подхода и строгого соблюдения технологических инструкций. В данной статье как раз и рассмотрим, каким образом можно сделать из чердака мансарду.

Для утепления чердаков и мансардных крыш используют минераловатную теплоизоляцию – изделия из базальтового (ROCKWOOL – Россия-Дания, NOBASIL – Словакия, PAROC – Финляндия, LINEROCK – группа «Сен-Гобен», ISOROC и «ТехноНиколь» – обе Россия, и прочие) или стеклянного волокна (ISOVER – международный концерн «Сен-Гобен»;

Каменный утеплитель представляет собой специальные плиты, стекловолоконный – маты или тоже плиты. Минераловатные теплоизоляционные материалы долговечны, не горят, устойчивы к различным внешним воздействиям, паропроницаемы. Базальтовая вата отличается стабильностью формы – со временем не слёживается и не сжимается. К тому же она повышает пожарную безопасность дома. Каменный теплоизолятор препятствует распространению огня, выдерживая температуру до 1000 ºC.

Изделиям из стекловолокна свойственна повышенная упругость, за счёт которой они прекрасно адаптируются к особенностям места монтажа. Кроме того, при упаковке маты и плиты сжимают. В компактном виде материал занимает меньше места, что положительно сказывается на сметной стоимости строительства (снижаются транспортные и складские расходы).

↑ Варианты утепления чердака дома: с гидроизоляцией и без нее.

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

• Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
• Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
• Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
• В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька – 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие – металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

https://www.youtube.com/watch{q}v=2RpfA0aaCn8

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

https://www.youtube.com/watch{q}v=qKLKiq4v3dQ

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки.

Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду. Личный опыт

Переделка в мансарду нежилого чердака считается наиболее недорогим и простым способом расширения жилого пространства дома либо дачи. Как правило, индивидуальные дома оснащены скатной кровлей, чья конструкция дает возможность сделать быстро и недорого просторное и светлое помещение. Первый раз данный процесс осуществил Ф. Мансар (французский архитектор) в 1630 году, использовав мансарду для хозяйственных и жилых целей.

На стадии проекта мансарды необходимо уделить внимание ее проектированию, звуко- и теплоизоляции освещению, отоплению и т.д.

Так, несущая стена обычно состоит из материала наружной отделки, утеплителя и основного материала (брус, бетон, кирпич и прочее). Тогда как при постройке мансарды необходимы лишь утеплитель, стропильная конструкция и кровельный материал.

Конструкция узлов мансарды: 1 — стяжка мансарды; 2 — прогон; 3 — стойка; 4 — нижнее стропило; 5 — промежуточная стойка; 6 — раскос; 7 — вкладыш; 8 — потолочная балка; 9 — коньковое стропило; 10 — ригель; 11 — накладка; 12 — гвозди; 13 — скобы.

Мансарда может быть расположена и в створе наружной стены дома, и выходить за ее границы. Если вынос мансардного этажа небольшой, то нагрузка от него переносится на консольный вынос перекрытия, который лежит ниже. Когда вынос большой, то необходимо уже создать дополнительную опору, например, стенки и колонны.

Если рассматривать мансарду с архитектурной точки зрения, то она может иметь ломаный силуэт или быть треугольной, асимметричной и симметричной, находиться только на одной стороне продольной оси здания либо быть по всей его ширине.

В зависимости от конфигурации скатов крыши, мансардные помещения бывают с наклонными или же вертикальными стенами. При наклонных стенах мансарда выглядит необычно и придает жилому пространству романтизма. В таком варианте интерьерные решения нуждаются в более тщательной проработке. А мебель делается на заказ. Однако недостаток помещения с наклонными стенами компенсирует прекрасный вид из окна на солнце, крыши и облака.

Если в вашем доме скатная крыша, то наверняка есть чердачное помещение, заваленное всяким хламом. Переделка крыши поможет вам обзавестись мансардным этажом и дополнительной жилой площадью за приемлемые деньги. Кроме этого, переделку чердака под мансардное помещение можно производить без выселения из дома.

Как правило, владельцы решают переделать крышу дома под мансарду в том случае, если им нужна дополнительная жилая площадь без существенных вложений в новое строительство или возведение второго полноценного этажа. Однако при этом стоит учитывать как положительные, так и отрицательные моменты такой перестройки.

Если владельцы перестраивают крышу под мансардный этаж, то получают следующие преимущества:

• Расширение жилплощади за счет еще одной или даже нескольких комнат.
• Экономия в сравнении со строительством полноценного второго этажа или новой постройки.
• Появляется возможность любоваться красивым видом из окон мансардной крыши.

Однако если мы переделываем чердак под мансарду, нужно учитывать и отрицательные стороны, к которым можно отнести следующее:

• Вам нужно не только утеплить крышу, но и установить мансардные окна, выполнить планировку и отделку внутри, обустроить комфортную лестницу на второй этаж. Кроме этого, лестница с нормативным уклоном может забрать немалую часть площади нижнего этажа.
• Под мансардную крышу нужно провести инженерные коммуникации (освещение, отопление, воду и канализацию, если планируется обустроить санузел), а это может затронуть не только чердачное помещение, но и жилое пространство на нижележащем этаже.
• Может так случиться, что стандартная мебель не подойдет под мансарду, поэтому придется ее заказывать или делать самостоятельно.

Как видите, перестройка крыши имеет не меньше недостатков, чем преимуществ, и многие из них связаны с финансовыми вопросами. Но в любом случае мансарда обойдется дешевле, чем новое строительство и возведение полноценного второго этажа.

Чтобы переделать крышу дома под мансарду необходимо провести работы по демонтажу чердачного помещения. В этом случае не потребуются дополнительные крепления, весь комплекс работ будет выполняться внутри самого помещения. Сначала проверяются имеющиеся перекрытия, при возможности укрепляются деревянными балками или из металла.

Мансарды различаются друг от друга по форме конструкций чердака, имеющего различное назначение. Конструктив может иметь различную геометрию, располагаться по разным осям здания, занимать полностью этаж, определенную часть, ограничен по площади стенами. Такой вид конструкции выходит за пределы дома.

При строительстве существенную роль выполняют различные параметры здания, поэтому при выборе мансарды, нужно руководствоваться этим немало важным фактором. Например, при возведении на доме, который реконструируется, необходимо выбрать облегченный материал, чтобы нагрузка была наименьшей. Конструкцию необходимо выбрать, руководствуясь параметрами дома. Старую постройку запрещается нагружать нелегкими материалами при строительстве.

Что посмотреть на чердаке

Составляем проект функциональной мансарды

Шаг 1. Разбираемся со стропильной системой

Шаг 2. Черновые работы на кровле

Шаг 3. Укладываем коммуникации, ставим окна, делаем пол

Шаг 4. Выбираем лестницу в мансарду – обычная, винтовая, опускающаяся

Шаг 5. Делаем внутреннюю отделку дома

https://www.youtube.com/watch{q}v=FlImp4Mw7ks

Хотите больше полезной площади в доме{q} Чтобы сделать гостиную. Игровую зону. Уютную спальню на двоих. Или место для творчества.

Тогда пора расчистить чердак и заняться переделкой. Превратить его в удобную, функциональную комнату. Мы расскажем нюансы такой трансформации:

• на что обратить внимание перед переделкой;
• как стропильная система влияет на будущую мансарду;
• когда и как утеплять и гидроизолировать кровлю;
• когда и как проводить все коммуникации и ставить окна;
• как выбрать лестницу в мансарду;
• какая внутренняя отделка лучше.

Чтобы сделать инструкцию точнее, мы провели интервью с Андреем Гладким, директором по строительству компании Rotenstein. Он ответил на наши вопросы, рассказал о сложных моментах и дал ценные советы.

А подсмотреть дизайнерские решения можете здесь.

Сперва оцените состояние дома.

Холодный чердак легкий. Пользуются им редко. В основном для хранения ненужных вещей. Поэтому он минимально нагружает дом.

Переделка в мансарду меняет условия. Утепление, гидроизоляция, дополнительные стенки, душевая комната. Иногда переделка стропильной системы. Нагрузка на стены и фундамент растет.

Поэтому в первую очередь оцените возможности дома. Убедитесь, что он справится с новой нагрузкой.

Проектная документация упрощает проверку дома

Поищите документы на дом, если обращались в строительную фирму.

В проектной документации есть чертежи и расчеты нагрузок. По ним можно со 100% уверенностью сказать, выдержит ли дом переделку. Дать рекомендации по укреплению стен, фундамента и стропильной системы.

С самостроями и старыми домами без документов сложнее. Нужно вызывать сотрудников строительной фирмы. Они снимут часть внешней и внутренней отделки: посмотрят материал стен и состояние стропильной системы. Потом рассчитают нагрузки и подготовят рекомендации.

Теперь пора осмотреть чердак. От него многое зависит: как и что нужно переделывать; где класть утепление; какие стропила можно убирать; как зонировать помещение. И еще куча мелочей.

Смотрим стропильную систему

Посмотрите стропильную систему. Куда она опирается:

• На внешние стены. Вы сможете создать единое пространство в мансарде. Главное, укрепить стропила, если частично вырезаете их для монтажа окон.
• На внутренние стены или опоры. Такие стропила бывают несущими и ненесущими. Это нужно выяснить. Несущие трогать нельзя, поэтому их учитывают в зонировании мансарды.

Посмотрите состояние стропильной системы. Ищите следы повреждений или износа. Находите их – отмечаете стропило под замену. Никаких полумер. Мансарда увеличит нагрузку на дом, поэтому позаботьтесь о безопасности.

Оцените расстояние между стропилами. Запишите его и сравните с выбранными мансардными окнами. Возможно, придется вырезать часть стропил и укрепить оставшиеся. Чтобы они выдержалиновую нагрузку.

Переделка чердака в мансарду. На что обратить внимание

Мансардную крышу отличает ряд особенностей.

Она выполняет не только функцию защиты от атмосферных воздействий, но и предотвращает теплопотери из комнат. Когда используется так называемый холодный чердак, теплоизолируется только перекрытие. Здесь же утепления потребуют и перекрытие, и фронтоны, и между стропилами нужно проложить теплоизолятор – то есть, расход материала сильно возрастает.

Кроме того, на кровельный пирог воздействует влага, которой гораздо больше в жилой комнате, чем на холодном чердаке.

Если крыша надстройки крутоуклонная, максимум внимания необходимо направить на выбор материала и качество работ по герметизации, обеспечению водонепроницаемости и защиты от теплопотерь. Любое упущение во время производства кровельных работ может привести к неприятным последствиям.

Заметим, что есть промахи, которые строители допускают лишь при возведении мансардной крыши или ее реконструкции. Но многие основные ошибки характерны не только для строительства или реконструкции мансардной, но и для других видов крыш.

Разберем основные огрехи во время возведения или реконструкции стропильной системы и кровельного пирога.

Перестройка крыши в мансарду

Способы усиления стропил.

Естественно, что более выгодно предусмотреть обустройство мансарды в момент выбора проекта всего дома. Кроме экономии строительных материалов и трудозатрат, намного проще проводить внутридомовые коммуникации: канализацию, водопровод и отопление. Однако, как показывает практика, застройщики редко рекомендуют делать мансарду, оставляя чердачное помещение на усмотрение хозяев в дальнейшем.

Стоит отметить тот факт, что переделка чердака в мансарду не нуждается в демонтаже конструкции кровли, а работы проводятся внутри помещения. Для того чтобы начать делать мансарду, следует проверить, а если это необходимо, и укрепить перекрытие при помощи металлических либо деревянных балок, для того чтобы они смогли выдержать вес мебели и людей, которые находятся в мансарде.

И, конечно же, нужно подготовить лестницу с целью облегчения доступа в новое помещение. Кроме того, необходимо достаточно хорошо провести утепление скатов кровли крыши, проложить внутридомовые коммуникации, сделать внутреннюю отделку, обеспечить максимально естественное освещение и вентиляцию.

Выбор и хранение пиломатериала

Если было принято решение построить новую крышу, то дерево, предназначенное для этой цели, должно быть хорошо просушенным, пропитанным огнебиозащитными составами.

Ни в коем случае нельзя использовать для стропил неочищенные от коры стволы (некоторые горе-монтажники так поступают, после чего со стропилами быстро «расправляются» личинки древоточцев, находящиеся под корой).

Доски, бревна должны храниться уложенными, в защищенном от влаги месте. Использование влажной древесины самым отрицательным образом сказывается на геометрии скатов.

Мансардные окна

Утепление мансарды крыши — это обязательный и первостепенный штрих в ее устройстве. На данном процессе экономить не рекомендуется, поскольку мансарда теряет тепло быстрее, нежели этажи ниже, вследствие большего контакта с внешней средой. Кровля в зимнее время почти не держит тепло, а в летнее — от жары не защищает.

Для утепления крыши лучше всего остановиться на теплоизоляционных паронепроницаемых и негорючих материалах, основу которых составляет стекловата или каменная вата. Для того чтобы избежать «мостиков холода» эти плиты нужно установить без зазоров и щелей в распор между стропилами. Стоит заметить, что толщина данного утеплителя должна быть не меньше 250 мм (для российских климатических условий).

Схема теплоизоляции мансарды: 1-2 и 5-6 — вертикальные стойки; 2-3 и 4-5 — скат крыши.

Между обрешеткой и слоем утеплителя нужно сделать вентиляционный зазор (толщина 2-5 см) с целью предотвращения накапливания влаги в теплоизоляционном слое. Воздух, который будет проникать через продухи в основании кровли, выведет из подкровельного пространства и слоя утеплителя влагу и выйдет через вентиляционные отверстия в коньке.

Получается, что все слои кровли и деревянные конструкции (обрешетка и стропила) останутся сухими, независимо от погодных условий. Кроме того, закрывают со стороны вентилируемой прослойки специальной паронепроницаемой гидроизоляционной мембраной кровельный материал для того, чтобы защитить от намокания плиты теплоизоляционного материала.

Над мансардным этажом нет «тепловой подушки», в отличие от нижних этажей. Мансарда имеет большую общую поверхность, которая соприкасается с внешней средой. Из соображений экономии и комфорта следует провести тщательную и эффективную теплоизоляцию.

Для свободного движения воздуха от свеса к коньку крыши между утеплителем и кровлей достаточно зазора в 50 мм.

Наружная часть покрытия кровли крыши — это гидроизоляционный слой, который плохо пропускает водяные пары и способствует образованию с внутренней стороны конденсационной влаги. Последствия этого самые печальные. В результате появляются плесень и мокрые пятна, снижаются качества утеплителя, а с потолка падают капельки воды.

Учитывая то, что на теплоизоляционные характеристики влага оказывает негативное воздействие, утеплитель нужно защищать пароизоляционным материалом, для чего следует расположить его со стороны помещения. Когда влага по неизвестным причинам попадает в теплоизоляционный материал, для ее удаления нужно проложить между гидроизоляционным слоем и утеплителем воздушную вентилируемую прослойку.

Зачастую при переоборудовании в мансарду чердачных нежилых помещений существующую стропильную систему сохраняют. Причем нагрузку на несущие конструкции дома сводят к минимуму. Для чего используется легкий утеплитель с пониженной плотностью.

Поскольку воздействие ветра провоцирует продувание утеплителя, что сопровождается уносом тепла, с целью сохранности теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, которая граничит с вентилируемой прослойкой, укладывают слой паронепроницаемого ветрозащитного материала. Когда осуществляется утепление мансарды нужно знать, что потеря тепла проходит и через покрытие, и торцевую стену. Для этого фронтон дома тоже хорошо утепляют.

Перед укладкой теплоизоляции со стороны чердака проверяют целостность ветровлагозащитного слоя или крепят его заново, если он не был предусмотрен.

Конструкция покрытия мансарды дома включает в себя систему стропил, которые установлены с шагом 600…1000 мм. Между стропилами пространство заполняют утеплителем. В качестве утепляющего материала выступают плиты из стекловолокна либо из минеральной ваты, основа которых состоит из базальтового волокна. Укладывают его в несколько слоев.

Когда высота сечения стропил уступает толщине утепляющего слоя, то к стропильным ногам крепят расположенные горизонтально антисептированные деревянные бруски. Тогда один слой утеплителя укладывают между горизонтальными брусками, а другой — между стропилами.

Расположение световых проемов должно быть тщательно продумано. Некоторый психологический дискомфорт жильцы мансарды будут ощущать, если, к примеру, установить окно на расстоянии 150 см от пола: тогда обзор для сидящего на стуле человека будет затруднен. Оптимальное расстояние нижней части от пола – 90-110 см.

Стыки между окном и рамой подлежат тщательной герметизации. В комплекте с некоторыми моделями окон идут специальные изоляционные фартуки.

К распространенным ошибкам относят и некачественное примыкание к раме подкровельной гидроизоляции, и применение монтажной пены как изолятора, и нечеткое выставление створки относительно рамы, что приводит к перекосу. Последняя проблема может появиться и в результате усадки дома.

Обустройство воздушной вентилируемой прослойки

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем. Если используется для крыши металлочерепица, черепица и прочие волнистые листы, то толщина воздушной вентилируемой прослойки должна быть не менее 25 мм. Когда устройство кровли осуществляется из плоских листов (рулонные материалы, битумная мягкая черепица, оцинкованная сталь), то воздушная прослойка должна иметь толщину не меньше 50 мм. Вентиляцию воздушной прослойки делают через отверстия в коньке и карнизе.

От профиля материала покрытия зависит ширина воздушного зазора между кровлей и утеплителем.

Теплоизоляционный материал со стороны воздушной вентилируемой прослойки следует защищать паронепроницаемой мембраной. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве такого материала полиэтиленовую пленку либо рубероид. Также стоит сказать о том, что мембраны, которые прекрасно пропускают водяные пары, не допускают пропуска жидкой воды, что, естественно, препятствует намоканию утеплителя от влаги, которая конденсируется внутри кровли.

Когда возводят новый дом, то ветрозащитный материал укладывают сверху стропил и закрепляют при помощи деревянных брусков. А когда устройство мансарды осуществляется на уже имеющемся чердаке, то паронепроницаемый ветрозащитный материал закрепляют к стропилам рейками.

Сечение стропильных ног и их шаг

https://www.youtube.com/watch{q}v=1V24G-tGvVQ

Данные показатели задаются проектом, расчет проводится с учетом веса кровельного покрытия, постоянных и временных нагрузок и других факторов.

Неровные скаты крыши не только визуально выглядят непрезентабельно, но и влекут за собой дополнительные неприятности.

Самое меньшее, если перекосы в стропильной системе не дадут установить окно.

Сечение главных элементов каркаса обязательно должно отвечать проекту. Если же оно будет меньше, то стропила могут не выдержать нагрузку, если больше – вес кровельной конструкции будет создавать дополнительное давление на стены и фундамент.

Некачественно выполненное крепление стропильных ног к мауэрлату и к стене (а такие случаи, к сожалению, не редкость) может привести к разрушению крыши.

Пароизоляция

Неровность обрешетки приводит к появлению зазоров между листами материала и проникновению воды в эти отверстия. Также затруднительно будет выполнять замковые соединения – два элемента не будут совпадать.

Кстати, при разработке скрытого крепления металлочерепицы было учтено даже температурное расширение металла.

Но, конечно же, даже идеальный материал не ляжет ровно на основание из криво прибитых досок.

Мы уже отметили важность пароизоляционного слоя.

Но бывает так, что «специалисты» монтируют пароизоляционную пленку… не той стороной вовнутрь.

Также недочетами в работе можно считать, если не были дополнительно проверены сложные участки, такие как области мансардных окон, стыки и примыкания.

С нижней внутренней стороны теплоизоляционный материал обязательно защищают от увлажнения парами воды, которые содержатся в воздухе, пароизоляционным слоем, а именно полиэтиленовой пленкой, пароизоляционным фольгированным материалом и рубероидом.

Материал накладывается с перехлестом полотнищ, после чего проклеиваются липкой лентой швы. Использование скотча позволяет обеспечить герметичность швов и минимизировать величину перехлеста до 100 мм (по горизонтали и вертикали), что не зависит от уклона кровли. К брускам либо стропилам крепится пленка деревянными тонкими рейками.

Фольгированные материалы укладываются в сторону помещения фольгой, при этом между внутренней обшивкой и пароизоляцией лучше всего оставлять маленький зазор. В таком случае минимизировать тепловые потери через мансарду, а также отражать тепловое излучение, которое идет наружу из помещения, будет блестящая поверхность алюминиевой фольги.

Заключительные штрихи

Обшивка пространства между стропилами стеновыми панелями, гипсокартонными листами или деревянной вагонкой считается наиболее распространенным и простым способом. Стропила, как правило, покрывают лаком. Специалисты рекомендуют пользоваться антисептирующими составами. Мансардный пол лучше делать тоже деревянным.

Поскольку гипсокартон обладает высокой устойчивостью к увлажнению и долговечностью, он также может быть с успехом использован. Более того, он дает возможность смоделировать потолок и стены на свое усмотрение. Поверхность гипсокартона можно оклеить обоями либо покрасить масляной или же водоэмульсионной краской с предварительным нанесением шпатлевки.

Таким образом, если грамотно переделать чердак в мансарду дома и соблюсти все основные рекомендации и моменты, можно получить жилое помещение и дополнительную полезную площадь в вашем доме, которое может стать самым любимым местом времяпрепровождения в любое время года.

Вентиляция

Эффективное утепление невозможно без качественной вентиляции. Влага, попавшая в утеплитель, уничтожает его теплоизоляционные свойства.

Помимо контробрешетки, в обустройстве вентиляции важно также учесть все дополнительные препятствия для свободной циркуляции воздуха, в особенности на сложных крышах.

Такими препятствиями, к примеру, могут выступать мансардные окна.

Утепление чердака

Использовать теплоизолирующий слой такой же толщины, как у стен дома, или даже меньше – это грубейшая ошибка. Из-за особенностей расположения мансарды – на самом верху – она сильнее нагревается и охлаждается, что требует более мощного утепления.

Применение некоторых видов утеплителей приводит к их сползанию со временем, при этом верхний участок кровли будет промерзать.

Чтобы подобных сюрпризов не было, перед покупкой нужно обязательно поинтересоваться не только теплоизоляционными характеристиками материала, но и стойкостью к деформации, усадке и сползанию, весом, пожаробезопасностью – ведь речь идет о жилом помещении. Всеми этими качествами, к примеру, обладает каменная вата в плитах.

Фронтонные стены лучше утеплить снаружи.

Современный строительный рынок предлагает несколько вариантов:

• Пенополиуретан. Оптимальный вариант с отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Срок службы такого утеплителя составляет не менее 30 лет, однако высокая стоимость и сложный монтаж отпугивает многих строителей.
• Минеральная вата. Универсальный материал, который не только отлично сохраняет тепло, но и защищает от внешнего шума. Такой вариант идеально подходит для крыш, обшитых металлочерепицей и профнастилом, которые практически не защищают от звука падающих капель во время дождя. Минеральная вата устойчива к плесени, огню и грызунам, а потому считается оптимальной для утепления мансарды.
• Эковата. Этот материал эффективно защищает от шума и сохраняет тепло. В состав эковаты включают буру, которая препятствует образованию плесени. Но если вы планируете обустройство камина, от этого варианта лучше отказаться, так как эковата очень горюча.

Какой из предложенных вариантов выбрать – зависит от бюджета реконструкции и собственных предпочтений. Так или иначе, все они справляются с возложенными функциями и подходят для переоборудования чердака.

Минеральную вату располагают между стропилами враспор, без применения какого-либо дополнительного крепежа. При этом создаётся сплошной теплоизоляционный слой без щелей и мостиков холода. Приминать или уплотнять утеплитель, загоняя его в заданные рамки, недопустимо. Укладку теплоизоляции выполняют после монтажа мансардных окон, а также по завершении всех работ по переустройству и усилению стропильной конструкции крыши.

1. В нескольких точках измеряют расстояние между стропилами в свету по высоте ската.

2. Элемент необходимого размера вычерчивают на минераловатной плите. К расстоянию между стропилами прибавляют 2 см (на установку утеплителя враспор).

3. Плиты разрезают специальным ножом для работы с минеральной ватой.

4. Вырезанный элемент вставляют между двумя стропилами. Теплоизоляцию укладывают по всей их глубине. Утеплитель не должен выходить за рамки и не перекрывать вентиляционный зазор (3-5 сантиметров) между кровлей и теплоизолятором.

5. Вокруг оконного блока создают теплоизоляционный контур из минераловатных полос. При этом формируются «тёплые» внутренние откосы.

6. Затем приступают к монтажу пароизоляции. Сначала изолируют откосы мансардных окон. Примыкание плёнки к конструктивным элементам герметизируют самоклеящейся лентой. Пароизоляционную плёнку заводят на стены и крепят к рамам строительным степлером.

8. Плёнку настилают по всей поверхности ската. Полотнища укладывают внахлёст и крепят к стропилам. Стыки закрывают самоклеящейся лентой.

9. Дополнительную герметизацию пароизоляционного барьера обеспечивает специальная самоклеящаяся лента – ею усиливают все стыки и примыкания. Одновременно обозначают положение стропил и других элементов, к которым будут крепить рейки под гипсокартон.

10. Под гипсокартонную обшивку монтируют деревянные планки с шагом не более 40 см. Горизонтальное положение планок контролируют строительным уровнем.

11. Планки должны располагаться в одной плоскости. Для этого используют бечёвку (специальная прочная нить), которую определённым образом натягивают на шурупы.

12. А уже окончательное крепление планок выполняют по сетке из натянутой бечёвки.

Конструктивные моменты

Переделка крыши дома под мансарду обычно не вызывает никаких трудностей, но важно понимать, что существуют разные формы скатных крыш и некоторые из них не очень подходят для такой процедуры. Идеальным вариантом для обустройства мансарды можно считать двускатную крышу. При необходимости ее можно приподнять, немного нарастив стены.

Что касается вальмовой крыши, то у нее есть один существенный недостаток – пространство мансарды из-за наличия четырех скатов будет намного меньше. Кроме этого, высота мансардного этажа будет меньше за счет более пологих вальмовых скатов.

В зависимости от угла наклона скатов можно определить, насколько уменьшится площадь чердака, если его переоборудовать под мансарду. Так, согласно нормативным требованиям высота от чистого пола мансарды до линии пересечения стен со скатами крыши должна быть не меньше 1500 мм, а высота помещения – не меньше 2500 мм.

От переоборудования мансарды вы можете отказаться по следующим причинам:

1. Небольшая площадь чердака или недостаточная его высота. В этом случае переделанная мансарда будет неудобной и непригодной для жизни.
2. Если крышные конструкции и сама кровля нуждаются в модификации, замене или основательной переделке, это повлечет за собой существенные расходы.
3. Перед тем как переделать чердак в мансарду, необходимо подсчитать общие расходы на материалы и врезку мансардных окон. Может получиться так, что сумма окажется слишком большой.

Кровельное покрытие

О материалах для кровли мы уже упоминали выше. Опишем пока лишь один пример – покрытие металлочерепицей. Этот материал представляет собой оцинкованный, обработанный на прессе металл, толщиной от 0,5 мм, окрашенный порошковым или иным способом. Тут все предельно просто. На внешнюю обриштовку внахлест укладываются листы металлочерепицы и крепятся кровельными саморезами с прорезиненной юбкой, предотвращающими затекание в местах крепления.

Металлочерепица достаточно легкий и быстро монтируемый материал, простой в обработке, однако весьма габаритный и легко деформирующийся, и это, пожалуй, единственный его недостаток. После укладки листов металлочерепицы можно перейти к гидроизоляции. С помощью строительного степлера закрепляем защитную мембрану на стропильных ногах и скрепляющих поперечинах. Ткань крепится внахлест. И если снаружи металлочерепицу мы укладывали снизу вверх, то здесь надо идти сверху вниз теми же «уступами».

Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного утепления

Фронтоны

Обезопасив себя от того, что может накапать сверху, приступаем к фронтонам, дабы последующая работа могла проводиться в более комфортных условиях закрытого помещения. Как правило, фронтоны «закрывают» пенобетоном или газобетоном, как кому больше нравится, относительно легким во всех отношениях материалом.

Это касается и веса и механической его обработки. Его теплоизоляционные характеристики тоже говорят в его пользу. Некоторые предпочитают на фронтоне видеть не штукатурку, а деревянную обшивку, что тоже не плохо по нашему разумению. Важная часть любого фронтона – светопрозрачные оконные и дверные конструкции.

https://www.youtube.com/watch{q}v=nbEapbBOwN0

Монтаж теплоизоляции будущей мансарды дома вообще дело не хитрое. Рулонная ли, листовая ли, она плотно укладывается в промежутки между стропильными ногами по всей внутренней площади кровли и должна быть не менее 100 мм толщиной. Не забываем так же о термоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами нашего, почти двухэтажного дома.

Остаются сущие пустяки – отделочные работы. Как раз об этом, а еще об электромонтажных работах при переделке из старого чердачного помещения в помещение мансардное вы можете узнать из статей на нашем сайте.

Правильное утепление мансарды

Прежде чем приступать к утеплению помещения, нужно позаботиться о вентиляции подкровельного пространства. Перед тем, как переделать чердак в мансарду, нужно утеплить крышу, чтобы защитить все элементы конструкции и создать комфортный микроклимат. Можно пользоваться такими материалами, как минеральная вата, полиуретан и плиты пенопласта.

Главный совет при монтаже кровельного покрытия – нужно в точности следовать рекомендациям производителя.

Например, не пользоваться болгаркой для резки металлочерепицы – это существенно продлит срок службы материала.

Во время монтажа строители могут передвигаться по покрытию, что приводит к прогибам или оцарапыванию поверхности. Для предотвращения подобных ситуаций по кровле нужно ступать с особой осторожностью и только там, где под покрытием набита обрешетка, а еще – использовать обувь на мягкой подошве.

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду на старом доме, советы специалистов

Перед тем как обустроить мансардную крышу, необходимо убедиться в достаточной несущей способности деревянного крышного каркаса и чердачных перекрытий. Конструкции должны быть в состоянии выдержать вес мансардных окон, изоляционных материалов, кровельного покрытия, а также жильцов, мебели и отделки.

Процесс перестройки обычной чердачной крыши в мансардную конструкцию мы рассмотрим на примере традиционной двускатной системы, поскольку она наиболее простая и чаще всего используется в частных домах. Процесс переделки включает несколько этапов:

1. Для начала нужно продумать планировку мансардного этажа и решить, где нужно устроить лестницу, в каких местах выполнить врезку мансардных окон так, чтобы не затронуть стропильную систему. Также необходимо предусмотреть прокладку сетей отопления и освещения, которые будут увязаны с основными системами дома. Если на мансардном этаже будут санузлы, то для них необходимо провести воду и канализацию, продумать систему вентиляции.
2. Теперь можно приступить к осмотру стропильной системы. Если будут обнаружены порченные и подгнившие элементы, их необходимо заменить новыми. На данном этапе можно выполнить врезку мансардных окон.
3. Далее переходим к утеплению крышной конструкции. Это самый важный и ответственный шаг, позволяющий сохранить тепло в помещении и сделать проживание на мансардном этаже максимально комфортным. Выбранный теплоизоляционный материал, например минеральная вата, закладывается между стропилами. При этом ширина утеплителя должна быть чуть больше шага стропильной системы для плотного примыкания и устранения щелей. Важно не забывать об утеплении каркасных фронтонов из легких материалов.
4. После этого с внутренней стороны стропила и теплоизоляционный материал закрываются слоем пароизоляции. Она нужна для защиты конструкций крыши от накопления конденсата. Пароизоляционный материал крепится к стропилам при помощи строительного степлера с нахлестом полос и проклеиванием стыков лентой.

1. Даже если существующая кровля вас устраивает, необходимо позаботиться о проветривании подкровельного пространства. Если ваше кровельное покрытие уложено по обрешетке, зафиксированной на контррейках, которые должны быть прибиты к стропилам поверх гидроизоляционного ковра, то никаких дополнительных действий с вашей стороны не потребуется. Если же под кровельным покрытием нет вентиляционного зазора, то его придется демонтировать и переделать, установив под обрешетку контррейки высотой 4 см. Переделка кровли потребуется, если гидроизоляционный ковер износился и нуждается в замене. В этом случае ваши действия будут следующими:

• Сначала демонтируем кровельное покрытие и обрешетку.
• Если поверх гидроизоляционного ковра прибиты контррейки, снимаем и их.
• После этого производим замену кровельного гидроизоляционного материала, настилая полосы новой гидроизоляции поперек направления стропил с нахлестом в 150 мм.
• Далее прибиваем назад контррейки. Если их раньше не было, то стоит исправить этот недостаток и обустроить вентиляционный зазор, набив поверх гидроизоляции рейки толщиной 40 мм по направлению стропил.
• Теперь можно крепить обрешетку и возвращать на место кровельное покрытие.

1. Далее можно приступать к отделочным работам на мансардном этаже.

Стоит добавить, что если вы планируете выполнять работы по замене кровельного покрытия или гидроизоляционного ковра, то их лучше вести в сухую безветренную погоду. В противном случае замену выполняют на небольших участках крыши с использованием полиэтиленовой пленки для защиты утеплителя от дождя.

Без дома не может обходиться ни один человек, и каждый желает сделать свое жилище максимально удобным и комфортным.

При этом многие хотят расширить жилую площадь своего дома, но не всегда это можно сделать, возводя пристройки.

Если земельный участок небольшой, то наилучший вариант — это сделать жилым второй этаж. Возникает вопрос, как сделать мансарду на старом доме{q}

Данная статья подробно описывает все процессы возведения мансарды.

Прежде чем строить мансарду, важно определиться, какой она будет иметь тип устройства.

Кроме того, крыши мансарды бывают:

• 1-скатными;
• 2-скатными;
• ломаными;
• 4-скатными;
• вальмовыми;
• полувальмовыми;
• с балконом.

Самыми простыми в устройстве являются 1-скатные крыши, так как у них отсутствует конек. У такой крыши стены имеют разную высоту, благодаря чему образуется скос, его угол должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов. 1-скатные виды наиболее дешевые.

2-скатные — это самый популярный вариант, он имеет множество разных видов исполнения.

При небольших финансовых затратах можно создать требуемую площадь помещения. 2-скатные крыши могут быть симметричными, когда конек расположен строго посередине здания, или ассиметричными, в этом случае конек смещается от центра.

Двухскатная мансарда имеет прямые фронтоны, комната получается в форме трапеции. Ломаные крыши также имеют два ската, однако их устройство гораздо сложнее.

Чтобы построить любой вид мансарды, потребуются такие строительные материалы:

• бруски из древесины, чаще всего используют сечение 50х80 миллиметров, для создания стропильной конструкции;
• доски, из которых будет делаться обрешетка;
• стеновые панели или другой материал, используемый для обшивки фронтонов
• крепежи, такие как: уголки из металла, саморезы, гвозди, металлические профили;
• материал для теплоизоляции;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• материал кровли;
• внутренние отделочные материалы.

Вид материалов зависит от предпочтений владельца дома, а на количество стройматериалов влияет размер мансардного помещения.

Прежде чем приступать к возведению новой мансардной конструкции, важно правильно рассчитать ее массу, ведь не каждый старый дом сможет выдержать дополнительную нагрузку.

Чтобы рассчитать массу мансарды, просчитывают, сколько весят все используемые для ее строительства компоненты:

• стропила;
• обрешетка;
• отделочные материалы;
• утеплитель;
• кровельный материал.

Бревенчатые и газобетонные дома способны выдерживать максимальную нагрузку 600 килограммов на квадратный метр, у шлакоблока этот показатель равен 1200 кг/м2, а у полнотелого кирпича 1800 кг/м2.

Чтобы правильно рассчитать стоимость постройки мансарды, важно учитывать, какие строительные материалы будут использоваться, и какие размеры будет иметь постройка.

Первым делом делают точные замеры, после чего рассчитывают следующее:

• длину и ширину стропильной системы;
• высоту мансарды;
• длину коньков;
• сечение стропил;
• количество стропил;
• площадь мансардного помещения;
• общее число рядов обрешетки, количество досок, требуемых для нее;
• количество подкровельных материалов, таких как гидроизоляция и пароизоляция;
• площадь кровельного материала;
• объем утеплительного материала;
• количество квадратных метров материала обшивки фронтона;
• длину досок, которые будут укладываться на пол мансарды;
• размер окон.

Это список основных материалов, которые будут использоваться для постройки. В зависимости от ситуации, могут потребоваться и другие стройматериалы.

Демонтаж крыши — первый этап. Прежде чем приступать к постройке мансарды, первым делом демонтируют старую кровлю.

Некоторые думают, что можно обойтись без этого процесса, однако демонтаж старой крыши дает двойную выгоду:

• мансардное помещение будет надежным, не будет протекать;
• экономятся деньги на починку старой крыши.

Демонтажные работы начинаются со снятия кровельного материала, например, шифера, черепицы или другого покрытия. Демонтаж важно проводить аккуратно, не спеша.

Не стоит бросать с высоты кровельный материал, его желательно опускать осторожно, ведь если на нем нет повреждений, то его используют в будущем во время накрытия мансарды.

Когда кровля будет снята, начинают снятие рубероида, если он имеется, его обычно кладут в качестве гидроизоляции. Затем демонтируется обрешетка. В случае, если планки находятся в хорошем состоянии, то они подойдут для создания обрешетки новой крыши.

После полного снятия кровельных материалов приступают к демонтажу старой стропильной системы, если ее высота не позволяет сделать мансарду, или если бруски непригодны для дальнейшего использования.

Балки и стропильную систему начинают разбирать с конька.

У каждой мансарды свои элементы конструкции, однако, в целом мансардное помещение состоит из таких элементов:

• Мауэрлат. Это деревянные балки, их укладывают по периметру стен, после чего закрепляют к стенам надежными крепежами. Именно к мауэрлату закрепляется стропильная система.
• Стропила представляют собой ребра жесткости, они сбиваются под определенным углом.
• Коньковый прогон это верх стропил.
• Обрешетка изготавливается из деревянных досок, на обрешетку закрепляются изоляционные материалы и кровельный материал.
• Диагональные связи используют, чтобы придать мансарде дополнительной прочности, этими связями соединяют стропила, стойки и балки.
• Опоры, устанавливаемые внутри мансарды, делают конструкцию более устойчивой, особенно когда площадь мансарды большая. Внутренние опоры применяются в качестве подпорок стропил и конькового прогона.
• Изоляционные материалы, включающие звукоизоляцию, утеплитель, паро-, гидроизоляцию.

Первым делом устанавливают мауэрлат, это деревянные бруски, которые расположены горизонтально, они кладутся сверху на стены, к ним закрепляются стропила и другие несущие элементы.

Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку по всей длине стен.

Чтобы закрепить мауэрлат, потребуются такие инструменты, материалы и приспособления:

• пила по дереву, молоток;
• дрель;
• анкера;
• рулетка, уровень.

Для мауэрлата чаще всего используют бруски из древесины, размеры которых составляют 150х100 миллиметров.

По периметру стен устанавливают мауэрлат, эти деревянные бруски соединяют со стенами с помощью монтажных дюбелей.

Как правильно переделать крышу дома под мансарду – увеличиваем жилую площадь

Как известно, «лишние» квадратные метры лишними не бывают, а в современных реалиях заиметь таковые можно лишь двумя способами – купить или построить. Покупка нынче не каждому по карману, да и строительство «удовольствие» не из дешевых. Однако, наши граждане таки умудряются самостоятельно возводить дома, ну или на худой конец переделывать их под свои потребности, кто в ширь, кто ввысь.

Пристройки, в основном, остались в прошлом, ибо любой такой «инженерный шедевр» занимает N-нную территорию участка, пусть и не большую, существенно не увеличивая при этом саму площадь жилья. Посему, лучшим решением все-таки остается увеличение жилых квадратов с помощью надстроек и всякого рода переделок крыши под мансарду.

Каждый человек хочет, чтобы вид частного домика был совершенен, и многие стараются улучшить его. Крыша дома с мансардным помещением смотрится эстетично и практично. Владелец дома получает еще одну достаточно просторную жилую комнату. При переделывании чердака в мансарду, работа не потребует вложения большого количества денежных средств и выполняется в короткие сроки.

Мансарда – это жилая комната, которая располагается в основном на чердаке под особой крышей хорошо утепленной. Первые крыши такого типа стали появляться во Франции с 1630г. после того как архитектор Мансард переделал свой чердак под комнату для хозяйственных нужд. С этого времени принято называть любое помещение, расположенное на чердаке – мансардой. Крыши такого плана улучшают внешние параметры дома и создают дополнительную жилую комнату.

Для начала необходимо представить себе что именно вы хотите построить. Обязательно сделать проект или подробный чертеж в деталях, по коим и будет впоследствии производиться монтаж. Крайне необходим так же и план проведения работ, где подробно будут прописаны все этапы будущей работы. Вы считаете это бесполезной тратой времени{q} Отнюдь.

Это позволит вам избежать досадных ошибок и переделок уже сделанного. Достаточно будет лишь придерживаться четко продуманного и прописанного на бумаге плана. Вообще грамотное планирование ведет к минимизации рисков, временных и финансовых затрат. Поэтому продумайте все до мелочей и перенесите это на бумагу прежде, чем приступать к работе. Потраченное вами время будет возвращено сторицей экономией финансов и отсутствием израсходованных нервных клеток.

https://www.youtube.com/watch{q}v=Ga9fhiA0OjI

После бумажной работы настает время демонтажа. Не важно какой кровельный материал использовался для покрытия. Будь то листы металлочерепицы, шифер, керамическая или битумная черепица – все снимается предельно аккуратно. Завершив демонтаж кровельного покрытия, переходим к разборке стропильных конструкций, предварительно убрав утеплитель и гидроизоляцию (если таковые имеются).

Быстро и безболезненно можно разобрать стропила с помощью электролобзика, распиливая брус рядом с местом старого крепления. Таким образом экономим кучу времени и сил в сравнении с работой молотком и гвоздодером. Хороший брус сразу откладываем в сторонку, он еще может пригодиться. Следующим этапом демонтажных работ станет разборка фронтона дома.

Как правило (особенно в старых домах), фронтоны заложены кирпичом. В подобных работах спешить не стоит. Дадим вам дельный практический совет как быстро, без особых усилий, а главное, не рискуя оказаться под грудой кирпича, разобрать фронтон. Для этого понадобятся два человека. Один с внешней стороны, стоя на лестнице, и орудуя молотком и зубилом, откалывает от кладки (начиная с самого верха) по одному кирпичу, а второй с внутренней стороны их подхватывает.

После полного демонтажа внимательно осмотрите верхнюю часть стены по периметру. Сами понимаете, что производить монтаж, опираясь на стены дома при наличии каких-либо дефектов очень нежелательно. Поэтому при обнаружении таковых, постарайтесь их исправить. Самым распространенным дефектом являются трещины на углах дома.

Это происходит из-за проседания фундамента в результате изначально неправильной его заливки, подтопления (и это тоже бывает), или частых вибрационных воздействий, которые в основном наблюдается в жилых строениях около проезжей части. Пренебрегать этим не стоит, поэтому займемся усилением периметра.

Нам понадобится металлический уголок с планкой не менее 50 мм (можно и больше). Укладываем его по периметру здания, скрепляя его сваркой. По углам навариваем плашки. Получается своеобразный металлический «пояс», скрепляющий верх нашего дома и не позволяющий стенам разрушаться дальше. Для этих же целей можно использовать и тавробалки (двутавры).

Готовим материал

Пришло время переходить к подготовке монтажа каркаса мансарды (или ломаной кровли, как ее еще называют). Как правило, его изготавливают из бруса – 100×100 мм (для основы и стоек) и 100×50 мм для монтажа ломаной (или ровной) кровли, а так же в качестве лаг для пола. Брус 50×50 мм чаще всего используется как вспомогательный (связующий). Из материалов нам так же понадобится:

• гидро- и пароизоляция;
• утеплитель (можно рулонный, можно листовой);
• листы ЦСП или ОСП для того, чтобы «зашить» пол и стены (они же потолок).

Кровельный материал может быть абсолютно разным – от металлочерепицы до керамики.

Посему использование именно металлочерепицы является на сей момент оптимальным ценовым решением. Но это не рекомендация, ибо кровельных материалов на рынке на данный момент огромное множество и разнятся они не только по цене, а и по способу изготовления и, как следствие, по сроку эксплуатации. Конечно же, ко всему этому набору необходимы еще и расходные для крепежа:

• саморезы;
• металлические уголки;
• анкерные болты;
• скобы для степлера и прочие мелочи, без которых вся наша конструкция держаться просто не будет.

Когда все нужное закуплено по списку, можно переходить непосредственно к монтажу мансардной ломаной кровли нашего дома (назовем это так, чтобы никто не путался).

Надеемся, вы заранее определились какой тип мансарды будет вами построен. Монтаж ломаной кровли мансарды может производиться двумя способами – с выходом за пределы периметра существующего здания и без такового. В первом случае площадь мансарды превышает площадь первого этажа из-за образующегося «навеса» по периметру здания или в какой-либо его части.

Подобная конструкция напоминает несколько равных прямоугольников, установленных последовательно, вписанных в виртуальный пятиугольник крыши. Крепится брус путем зарезов друг в друга (крепление в пазы) с дополнительной фиксацией металлическими уголками. Еще один распространенный вариант конструкции: короткие стойки в процессе монтажа располагаются ближе к внешним стенам.

Наряду с верхними (потолочными) балками мансарды они выполняют функцию элементов жесткости каркаса ломаной или ровной, двускатной кровли. Получается эдакий шестиугольник. Существуют также варианты с выносом части кровельной подмонтажки для покрытия пристройки или организации козырька балкона. Но это уже совсем другая история и мы расскажем об этом в другой раз.

Сейчас же подробней остановимся на кровельных работах и фронтонах. Если вы задумали установить мансардное окно, чтобы через крышу проникало больше естественного света, то об этом надо подумать заранее. Подробную инструкцию как установить мансардное окно в уже готовую крышу, вы тоже можете прочитать на нашем сайте.

Крепежные элементы

Крепления испытывают серьезные нагрузки, и потому должны быть качественными – это непреложный закон. Изделия выбираются под материал, для крепления которого они предназначены. Идеально, если для фиксации кровельного покрытия используются элементы, идущие с ним в комплекте.

Самый главный враг металлического крепежа – это коррозия, которая со временем может разрушить и прикрепляемый материал.

Специалисты должны знать все нюансы, даже в мелочах: к примеру, тарельчатые дюбели, часто используемые для крепления утеплителя, становятся так называемыми мостиками холода.

Типы конструкций мансарды

https://www.youtube.com/watch{q}v=KPmSSF_eJ4o

После создания проекта можно приступать к работам со стропильной системой.