Каркас домика на дереве

Как построить домик на дереве

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

• Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
• Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
• Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
• Устанавливаются несущие стены;
• Кладется перекрытие;
• Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

• Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
• Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
• Всесезонность отделочных работ.
• Относительная легкость конструкций.
• Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
• «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Этот проект детского домика на дереве разработан с учетом безопасности, надежности и максимальной сохранности деревьев. Конструкция полностью автономная, поэтому ее можно установить где угодно, даже там, где нет деревьев. Домик поддерживается универсальной треугольной структурой и в принципе, даже нет необходимости закапывать опорные столбы в землю, если есть каменистая ровная площадку, конструкция будет прекрасно держатся. Конечно, домик не маленький, и за один день его не построишь, но зато это будет интересно, особенно, если привлечь детей.

Итак, как построить детский домик на дереве своими руками. Начните, понятно с подготовке материалов. Весь список здесь приводить не буду, он очень большой, лучше посмотрите на сайте, там все подробно перечислено, отдельно для платформы, крыши, стен, даже двухъярусной кровати, которая стоит в домике.

  Начинайте с треугольной рамы.

1. Отрежьте один конец каждой передней ноги под углом 30°, как показано на чертеже. Прикрутите ноги к балке 10-ти см винтами. Лучше это делать на земле.
2. Временно зафиксируйте угловые концы в центре опоры. Закрепите концы перекладины и закрепите ее поверх ног.
3. Просверлите сквозное отверстие через ноги и центральную стойку. Сделайте аккуратные углубления на концах отверстия для головки болта, гайки и шайбы. Затем затяните все болты.
4. Соберите заднюю раму.
5. Теперь приготовьте отвес и уровень и найдите себе помощника, чтобы установить раму. Это самый тяжелый этап, но если у вас ровный участок, то работать будет намного легче.
6. Необходимо будет определить, какая из четырех позиций ноги самая низкая. Для этого используйте уровень и длинную прямую доску.
7. Начинайте сборку с этой самой низкой ноги, закрепите ее так, чтобы она была отвесной. Проверти, чтобы балка была на нужной высоте и ровно закреплена.
8. Сделайте так же с другими ногами. Еще раз проверти, чтобы все было ровное, параллельное и перпендикулярное.
9. Прикрепите к ногам диагональные крестовины и зафиксируйте винтами.
10. Просверлите по два отверстия на каждой ноге и затяните болтами.
11. Затем еще два отверстия меньшего  диаметра в местах пересечения скоб, стяните 10-ти см болтами.

Сборка площадки

1. Укрепите все углы рамы площадки металлическими кронштейнами.
2. Прибейте гвоздями подвесные анкеры к передним и задним соединительным балкам.
3. Распилите доски для пола по 2,5 м. Временно прикрутите одну доску в середине рамы, затем начинайте настилать доски, начиная с задней части.
4. До крепления крайних досок вырежьте отверстия для люка. Желательно на концах досок заранее просверлить отверстия, чтобы при креплении древесина не раскололась.
5. Когда дойдете до середины, удалите временную скобку. Из досок сделайте соединительный элемент, чтобы он встал между балками.
6. Закрепите на нижней части фанеру и оставшиеся доски пола.
7. К задним ногам прикрутите крестообразные скобы, убрав лишнюю длину.

Лестница

• Прикрутите две ступеньки к балкам (стрингерам), под таким же углом, как и ноги, чтобы прикрепить лестницу.
• Прикрепите балки к платформе.
• Начиная сверху, прикручивайте ступеньки 10-ти см винтами к стрингерам.
• Справой стороны лестницы вверните перила в стрингер.

• На земле соберите облицовку боковых стен, как на фото.
• Затем прикрутите одну стену через нижнюю пластину к площадке.
• Соберите заднюю стенку и смонтируйте ее на платформе.
• Проследите, чтобы она плотно прилегала к нижней пластине боковой стенки.
• Затем установите параллельно другую боковую стенку.
• К внутренней стороне задней стены прикрепите временную скобу. 

• Смонтируйте переднюю панель без стропил и штанги, их добавите уже после установки.
• Соедините вместе все детали и установите две половины стены на площадке.
• Скрепите их скобами, чтобы стена была устойчивой.
• Прикрепите обшивку и проследите, чтобы вырезы для стропил находились в нужном месте.
• Отрежьте переднюю панель, чтобы она поместилась вокруг стропила.
• Прикрутите ее к дверной коробке и стропилам.
• Уберите все фигурные скобки.
• Прикрепите доски к стропилам, начиная с передней кромки крыши.
• Обрежьте боковые панели и прикрутите к хвостовикам стропил.
• Установите дверной косяк и оконные рамы.

Перила

• Прикрутите перила к поручням и закруглите все острые углы.
• Прибейте или прикрутите балясины к балке и нижней части поручней.Расстояние между ними должно быть не более 10 см.
• Установите цепь безопасности с защелкой.

Помните, дети все проверят на прочность, поэтому не экономьте на оборудовании и не покупайте некачественный материал.

Внутреннюю обстановку детского  домика на дереве продумайте сами, обсудите этот вопрос с детьми. Автор вот решил сделать двухъярусную кровать, но вы можете поставить стол, скамейки, полки или еще что-нибудь, что больше подходит вам и детям. В данном случае кровать, это полки из фанеры с прикрепленной боковой лестницей, которую лучше прикрепить по центру кровати, чтобы был дополнительный защитный барьер. Ну и дверь. Автор просто купил ее в магазине, но вы можете сделать своими руками.

Здесь вы можете просмотреть пошаговые фотографии и прочитать несколько советов,как построить детский домик на дереве своими руками. Автор не снимал подробно все этапы строительства и оборудование, которое использовал. Вы можете найти всю эту информациюи в других блоках этой статьи. 

Итак, советы от автора по строительству домика на дереве.

Используйте для пола доски 2×6, а также трехметровые перекладины 4×4 для дополнительной поддержки. 

Рама. Сам дом 2,5 x 2,5 м, с длинной 70 см от крыльца и лестницы.

Стены. Для внутренней обшивки автор использовал фанеру и обрезал ветви деревьев. Снаружи установлено обработанное деревянное ограждение. 

Дверь и лестница. Автор сделал  дверь из досок для пола и прикрутил их с помощью Z-образного крепления. Лестница состоит из 2-х 2×6 прочных досок и боковых 2х4 для ступенек.

Крыша. Для поддержки osb-панели автор использовал доски 2×6.  

Декор на ваш выбор, для этого домика на дереве весь антураж куплен в магазине.

Время и стоимость. Автор потратил около 100 часов и уложился в сумму около 1800 $. Просто учитывайте, что информация взята с американского сайта, поэтому стоимость для наших условий может значительно колебатся.

Вот такой классический форт – домик на дереве для детей вы можете построить на своем дачном участке или в саду. Главное, найти, подходящее дерево, все остальное, дело техники. Самая важная часть, конечно, строительство платформы. Если не отнестись к этому серьезно на первом этапе,это создаст проблемы позже.

1. Первая задача – прикрепить две нижние перекладины к дереву. Они проходят параллельно друг другу в одном направлении, затем второй комплект, верхние перкладины будут направлены в противоположную сторону сверху нижних лучей.
2. Чтобы обеспечить пространство между перекладинами и деревом (для роста), используйте две оцинкованные шайбы пол дюйма со стороны дерева на каждом из винтов.
3. Нижние перекладины имеют длину 20 см, с которыми иногда трудно справляться. Обратите внимание, что винты с защелками специально смещены по центру ширины балок.
4. Много, о чем нужно подумать, когда прикручиваете винт для лага, и это зависит от того, какой тип дерева и какой домик на дереве вы строите. 
5. После того, как отметите место для крепления, просверлите отверстие и используйте торцевой ключ для затяжки винта. Возможно, понадобится больше рычагов. Поэтому автор установил трубный зажим на конце торцевого ключа и смог легко затянуть все винты с защелками.
6. Повторите процесс с верхними перекладинами. На этот раз автор смог использовать нижние балки в качестве опоры.
7. Самое сложное, правильно выставить уровень для рамы. Возможно, неплохо вставить прокладки во время крепления направляющей … это придаст устойчивости во время сборки рамы. 

Правильный скандинавский каркас

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом{q} Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли{q} 🙂

Вы спросите, почему{q}  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”{q}  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет.

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли{q} Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен{q}

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”{q}  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему{q} Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел{q} Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла{q}

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы{q}  Зачем делать сложно, если можно сделать проще{q}  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок{q} При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски{q}

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила{q}  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (header).

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.

Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.

Монтаж

Ключевые особенности американского каркаса

Монтаж

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы:места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

• Узел опирания стропил на коньковый прогон;
• Узел опирания стропил на мауэрлат;
• Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
• Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
• Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Каркас жилища делается из любого материала:металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

• Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
• Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

• Создание системы стропил;
• Установка утеплителя;
• Обустройство обрешетки и контробрешетки;
• Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

• На промежуточном участке – шаг 30 см.
• На стыках плит — шаг 15 см.
• По внешнему краю — шаг 10 см.
• От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
• Среди плит зазор — 0,5 см.
• Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

• в процессе оштукатуривания по зашивке;
• если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
• при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

• доска обрезная в толщину до 3 см;
• гидро- пароизоляция;
• строительная пена;
• утеплитель;
• гвозди;
• ДВП или гипсокартон;
• пегамин или рубероид;
• горбыль.

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание{q}

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским{q} В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать{q}

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее{q}

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”.  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина{q}  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание{q}

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник{q}

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть{q}

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Домик на дереве на трех опорах

Если вам повезет и найдете то, что нужно, тогда задача упрощается, хотя этапы работы практически те же самые.

• В первую очередь надо составить план строительства, подготовить необходимые инструменты и материалы.
• Затем крепим основные опоры. Детский домик размещать на дереве выше двух метров не рекомендуется, так что нижнюю опору крепите по высоте среднего роста, чуть выше головы, так вам и крепежные работы будет проводить легче. Балку нужно прикрепить по горизонтали к первому стволу, тщательно выровнять, лучше использовать строительный уровень и только тогда прикрепить другим концом ко второму стволу.
• Обрежте по размеру поперечные балки и закрепите их к основным. Крепить их надо на одинаковом расстоянии, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Для надежности под рамой закрепите еще диагональные опоры.
• Чтобы не подкидывать и не тянутся с инструментом во время работ, используйте канатный механизм. Для этого нужно купить карабин, который используют альпинисты и закрепить его внизу веревки.
• Как устанавливать пол уже описано в предыдущей инструкции, но в этом случае еще правильно рассчитать и вырезать отверстия для стволов. Запас от кромки до ствола делайте до 10-ти сантиметров, это с учетом роста и ракачивания дерева.
• Перила и пространство под ними лучше делать сплошными, тогда ребенок точно не сможет проскользнуть в какое-нибудь отверстие. То же касается и стен домика.
• Про установку лестницы тоже говорилось, главное, чтобы она была надежной. В данном случае испотльзовали доску с пазами, не самый комфортный вариант, но зато надежный.
• Крыша, по усмотрению. Для обычного игрового домика достаточно сделать легкий навес из фанеры или брезента.

  

Здесь показаны схемы и особенности крепления, которые вы можете использовать при строительстве. Еще пару советов. При креплении каких-либо деталей непосредственно к дереву, используйте лучше большие болты, а не несколько штук маленьких. Так во-первых надежней, а во-вторых, если на небольшой участок ствола вогнать много железа, он начнет портится и эта область превратится в труху.

Вот еще пример поэтапного сторительства домика, где опорами служат три дерева. Это вариант цельной конструкции без площадки.

Подвесной домик на дереве

Домики на дереве могут быть разной формы и конструкции. Если хотите подойти к вопросу креативно, можете использовать не классическую схему, а что-нибудь необычное. Таким решением может быть постройка подвесного домика с прозрачной крышей закругленной формы, вы его видите на фото. Конструкция необычная, но глаза бояться – руки делают, смотрите пошаговые фотографии и все получится.

1. Шаг. Вырежте из картона форму-образец нужного размера и очертите на рабочей поверхности листа фанеры линию.
2. Шаг. Отпилите по линии лобзиком выступающий угол, затем можете использовать его как шаблон, чтобы постоянно не прикладывать всю форму. Обрежте остальные углы.
3. Шаг. Нарисуйте на рабочей поверхности дверь. Чтобы получился ровный круг, просверлите дырочку в центре будущей двери, вставте винтик, привяжите к нитке карандаш и очертите поверхность.
4. Шаг. Чтобы вырезать дверь, просверлите отверстие на линии круга, установите в него полотно лобзика и медленно разрежте вдоль линии.
5. Шаг. Нарисуйте иллюминаторы (окна).
6. Шаг. Вырежте их таким же образом, как дверь.
7. Шаг. Чтобы сделать заднюю стенку, положите плашмя лист фанеры, приложите уже готовую боковую стену и обрежти фанеру по основанию.
8. Шаг. Чтобы сделать прозрачное окошко на крыше, просто разметьте прямоугольник в пропорции  2×3, просверлите отверстие и вырежте, как вы делали окна и двери.
9. Шаг. Загрунтуйте и покрасте наружные стены.
10. Шаг. Теперь необходимо сделать рамку, как на фографии скрепляем три бруска двумя боковыми.
11. Шаг. Положите настил панелей вдоль рамы. Используйте карандаш плотника для разметки. Расстояние между дощечками панелей позволяет создавать воздушный поток и предохранит древесину от коробления. Закрепить доски на каждом конце гвроздями.
12. Шаг. Прикрепите обе стенки к настилу. Если у вас есть специальный гвоздевой пистоле (нейлер), тогда работа пойдет быстрее. Накаждый конец планки нужно вбить как минимум два гвоздя.
13. Шаг. Закрепив боковые стенки прикрепите две планки где будет задняя часть (спинка) стены.
14. Шаг. Поскольку домик у нас будет подвешанный, очень важно укрепить точки, в которых тросики будут крепится к стекам.
15. Шаг. Крепим балки крыши, расстояние между между брусками 25 – 30 сантиметров.
16. Шаг. Выравниваем брус на которой будет держатся домик и несущую балку.
17. Шаг. Крепить брус желательно на болты с шестигранной головкой, предварительно просверлив отверстия, чтобы не расколоть несущие балки и фанеру.
18. Шаг. Вырежте из прозрачного поликарбоната прмоугольники для крыши, закрепите   их посеридине по 5 сантиметров от края стен. Для крепления используйте винты с шайбами.
19. Шаг. В центре несущей балки сделайте отверстиет для каната.
20. Шаг. Используйте оставшиеся изогнутые куски фанеры, чтобы сделать обшивку вокруг двери и окон. Нарисуйте второй круг снаружи (5 сантиметров для отделки дверей, и немного тоньше для иллюминаторов). Вырежте внутренний круг ножовкой для  двери и окон.
21. Шаг. Обработайте и покрасте обшивку двери и окон.
22. Шаг. Приготовте прочный канат, с внутренней стороны балки наденьте шайбу и сделайте узел.
23. Шаг. Теперь предстоит поднять домик. Сколько для этого понадобится человек, сказать сложно, в общем, зовите побольше. Надо будет закрепить канат на очень прочной ветке, такую необходимо выбрать заранее.
24. Шаг. Чтобы удобно было входить в подвешенное жилище, сделайте такую ступеньку под дверью ( на фото).
25. Шаг. Чтобы домик сильно не раскачивался, сделайте растяжки. На каждом угле закрепите винты.
26. Шаг. Вбейте колышки, можно купить туристические для палатки или изготовить самостоятельно.
27. Шаг. Как обустроить домик в середине, дело вкуса, главное, не перезагружайте лишними вещами.

 Вот и все, остается похвастаться своей оригинальной идией и наслаждатся отдыхом. Такой домик понравится и детям и взрослым.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

https://www.youtube.com/watch{q}v=8Wqm9yhOyyk

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений{q} Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.