Нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната или скупой платит дважды

Зачем для строительства теплицы требуется фундамент?

Как правило, основание необходимо для стационарной постройки, такой, как дом. Что касается легких сооружений на даче, то они воздвигаются временно. Владельцев земли не может не интересовать вопрос, нужен ли фундамент для теплицы вообще.

Здесь возможен только один ответ – без строительства базы никак не обойтись. Основание выполняет следующие задачи:

• Обеспечивает надежную фиксацию каркаса, которому не страшны сильные порывы ветра или атмосферные осадки.
• Не дает конструкции соприкасаться с землей, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации. Основание позволяет сохранить приблизительно 10% тепла.
• База не дает проникнуть внутрь холодному воздуху и туману.
• Ограждает строение с урожаем от насекомых-вредителей и грызунов.

Трудоемкость и скорость сооружения тепличных фундаментов напрямую связаны с технологическими особенностями выбранного для строительства материала. Потому рассматривать мы будем сначала наиболее простые в сооружении и быстро возводимые варианты из древесины, а затем перейдем к сложным позициям из бетона, кирпича, блоков.

Древесина – невероятно удобный в работе, легкий, доступный материал, позволяющий воплощать массу разнообразных проектов. Из бруса, бревна, доски и даже из шпал, применение которых в тепличном хозяйстве не приветствуется из-за токсичной пропитки, сооружают ленту любой степени сложности. Брус используют в устройстве ростверков точечных фундаментов.

Ленточный деревянный фундамент представляет собой масштабную раму, собранную в соответствии с размерами нижней обвязки теплицы. Сделать ее можно за один день. Причем сразу после сооружения основа полностью готова к возведению над ней тепличного каркаса. Благодаря четким размерам ряд обязательных для кирпича и блоков операций можно исключить, что благотворно влияет на настроение строителя и скорость сооружения.

Виды фундамента и рекомендации по выбору подходящего решения

Каждому хозяину интересно, чтобы его теплица служила долго и не требовала временных или финансовых вложений в период эксплуатации. В большинстве случаев владельцы участков даже не знают, что у них есть очень перспективный вариант, и оборудуют традиционный фундамент:

• монолитный,
• ленточный,
• плиточный.

Они, конечно, прочны и служат долго, но каждую весну дачники сталкиваться с такой проблемой, как проседание постройки. Происходит это после оттаивания грунта и его подвижки. В результате приходится ежегодно реставрировать и укреплять тепличную конструкцию, потому что она деформируется. Бывают случаи, когда такой фундамент под теплицу или вся конструкция и вовсе не подлежат восстановлению.

Еще один недостаток стационарных оснований — невозможность перенести их на другое место. Придется строить фундамент заново в случае:

• изменения ландшафтных решений;
• реконструкции зонирования участка;
• переноса теплицы из поликарбоната на более плодородное место.

Существует очень простое решение всех этих и некоторых других проблем. Это винтовые сваи, с помощью которых оборудуется свайно-винтовой фундамент, — современная, недорогая и многофункциональная альтернатива всем прочим видам оснований.

Фундамент для теплицы следует выбирать с учетом ее конструктивных особенностей, грунта в месте установки. А также исходя из возможности приобретения тех или иных строительных материалов. Наличие опыта строительных работ у владельца участка также немаловажно.

Многих волнует вопрос а можно ли сделать фундамент под теплицу своими руками? Да, простые по конструкции основания может построить и хозяин, имеющий минимальные навыки. Например,таковым является фундамент для теплицы из пеноблоков.

• Точечное основание представляет собой простейшую конструкцию. В сущности, оно представляет собой подпорки для конструкции теплицы, позволяющие поставить каркас горизонтально, без деформаций, а также в какой-то степени защищающий от воздействия грунтовой влаги.

Точечные опоры можно сделать из любого подручного материала, например из бруса, кирпича, бетонных или пенобетонных блоков.

Чем выше масса конструкции, тем прочнее должен быть материал опор.

Подобный тип основания может быть использован при установке легких временных теплиц, долгая эксплуатация которых не предусматривается.

Например, при высадке рассады на открытый грунт.

• Фундамент для теплицы из бруса представляет собой более сложное сооружение. Оно изготавливается в виде рамы из подходящего по сечению материала.

Данная конструкция может быть помещена как непосредственно на грунт, так и углублена в почву.

К деревянному основанию легко прикрепить каркас любой теплицы.

Само основание теплицы для надежности обычно крепится к столбикам, вкопанным в землю по углам конструкции.

Такое конструктивное решение будет оптимальным для установки теплицы с легким каркасом и покрывающим материалом на один сезон, когда владелец участка имеет намерение менять место расположения сооружения для достижения наибольшей эффективности земледелия.

Теплица с деревянным основанием легко может быть перемещена с минимальными трудозатратами.

Справка: Наиболее распространенным материалом для деревянного каркаса является деревянный брус сечением 12х12 см. Однако собрать такое основание можно практически из любой древесины. Огородники используют для монтажа доски различного сечения, но толщиной не менее 5 см., а также бревна небольшого диаметра. При этом любая древесина для защиты от гниения должна быть обработана имеющимися в продаже пропитками и антисептиками.

• Для установки постоянных теплиц, имеющих большую массу вследствие использования прочного каркаса и материалов покрытия, рассчитанных на многолетнее использование, целесообразно построить более надежный ленточный фундамент.

Такой тип представляет собой углубленное в грунт основание, материалом для которого могут служить связанные друг с другом в единое целое бетонные и пенобетонные блоки, кирпичная кладка.

Часто используется ленточный фундамент, изготовленный путем заливки в опалубку бетонного раствора с использованием арматуры.

Этот тип станет надежным основанием для теплицы с любой массой, а кроме этого, он позволит обеспечить гидроизоляцию в тех местах, где уровень подземных вод пролегает близко к поверхности почвы.

Справка: В случае, когда в качестве основы ленточного фундамента выступают бетонные блоки, размеры теплицы придется делать кратной размерам этих блоков с припуском на толщину швов. Дело в том, что бетонные блоки, изготовленные методом литья, являются пустотелым материалом, и раскалывать его не рекомендуется.

При использовании в кладке фундамента блоков из пенобетона, пустоты в них заполняются цементным раствором. Кирпичная кладка обрабатывается гидрофобными материалами. В ряде случаев в качестве материала для основания используют железнодорожные шпалы, которые уже имеют пропитку, предохраняющую их от гниения.

• Монолитное основание используется редко и применяется в случаях, когда теплица будет строиться на слабых грунтах и есть необходимость надежно изолировать строение от почвы.

В данном случае после разметки территории роется котлован.

На дно котлована засыпается подушка из слоев песка и гравия. После этого сооружается пространственная конструкция из арматуры, которая затем заливается бетонной смесью.

При этом в конструкции обязательно предусматривается дренаж. На монолитное основание можно установить теплицу любой конструкции.

• Еще одно решение – использование фундамента на винтовых сваях. Для теплиц свайный фундамент может быть использован, когда имеющийся на участке косогор не может быть выровнен.

Возможно использовать этот вариант и на очень влажных грунтах.

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с резьбой. Они вкручиваются в грунт без использования какой-либо техники.

После закручивания вершины свай обрезаются по уровню и затем крепится горизонтальная обвязка.

О других видах оснований для теплиц, в том числе про фундамент для теплицы из блоков читайте здесь

Выбор материала зависит от почв; времени, которое у вас есть на постройку; финансовых возможностей. Фундаменты для теплиц бывают как из одного материала, так и комбинированные. Приведём таблицу сочетаний материалов в зависимости от типа фундамента.

Лёгкий, дешёвый и быстрый фундамент — деревянный, из длинных пиломатериалов, но он сравнительно недолговечен даже при серьёзной его пропитке против гниения. Брус большого сечения соединяется «в лапу» или вообще встык и укладывается на щебень и гидроизоляцию.

Фундамент из блоков строится быстро и сравнительно недорог, но требует некоторых навыков землекопа и каменщика; цена его колеблется в зависимости от материала блоков: керамзитные дешевле (но их желательно потом оштукатурить), пеноблоки дороже. Он кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня.

Ленточный фундамент из пенобетонных панелей строится очень быстро, но сложней в изготовлении за счёт большого веса панелей. Кроме того, сильно его заглубить — нерационально с точки зрения труда, а если нет — стенки будут высокими и холодными.

Свайный фундамент из блоков — относительно быстрый и недорогой, но тоже нужно уметь их правильно класть. Устанавливается в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из кирпича — аналогичен блочному. Тоже кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из бетонных столбиков — самый простой, блоки (столбики) просто укладываются на подушку из щебня на землю.

Свайный фундамент из металлических и асбоцементных труб требует ростверка, что удорожает конструкцию.

Кроме того, в асбоцементные трубы после их бетонирования надо аккуратно засыпать гальку, что довольно муторное занятие.

Металлические винтовые опоры — удобная в установке и предельно надёжная, но довольно дорогая вещь. Но они тоже требуют ростверка, и чаще — металлического, что тоже очень дорого и сложно в изготовлении.

Самый долгий и довольно сложный в изготовлении — монолитный бетонный плитный или ленточный фундамент. Нужны котлован, подушка из щебня, опалубка, бетон. Кроме того, он полностью отвердевает в течение месяца и требует постоянно смачиваемого покрытия, чтобы не растрескался.

Кирпичный фундамент сложнее в кладке и дороже, чем любой блочный; кроме того, он требует основания из бетона, что сильно удлиняет процесс изготовления — но зато он при умелой кладке очень красив и часто даже не требует штукатурки.

Самый «навороченный» из всех — фундамент из бутового камня, или облицованный таковым. Но это уже относится к разряду изысков.

Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…

Фундамент из шпал

Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного “впарить” этого добра доверчивому соседу.

Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.

Фундамент из труб для теплицы своими руками

Ленточное основание считается подходящим для подавляющего большинства сооружений. По принципу строительства выделяется несколько видов:

• Незаглубленный. Он лежит на твердом слое грунта. Чтобы его сделать, понадобится снять плодородную почву. Такое основание служит ростверком для фундамента на сваях.
• Мелкозаглубленный. Траншею роют на глубину 70 или 80 см. Под базу заранее готовят специальную подушку. Этот вариант не подходит, когда на участке грунтовые воды расположены близко.
• Заглубленный. Его утапливают на значительную глубину. В среднем показатель варьируется от 1,2 м до 1,4 м.

Необходимо, чтобы значение высоты поперечного сечения превышало значение толщины или ширины. Пропорциональное соотношение длины конструкции по отношению к ширине составляет 1,5 – 2:1.

Оптимальной пропорцией для глубины с высотой считается 0,7:0,3-0,4 м. Материалами для сооружения ленточного фундамента могут служить бетонные блоки, камень, глина, кирпич, пеноблоки, бетон.

У строения есть свои особенности. Так, ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната – это оптимальный выбор.

• Необходимо создать проект. На чертеже указываются габариты будущей конструкции и основные узлы. На этом этапе нужно определиться со стройматериалами и их количеством.
• Выбираем место под возведение теплицы. Очищает строительную площадку от пней и мусора.
• Устраиваем фундамент.
• Рекомендуется, чтобы основание возвышалось над землей на 1/3.
• Каркас теплицы крепится к базе анкерными болтами.

После установки теплицы важно герметизировать щель между основанием сооружения и фундаментом.

Как и у сооружения всех домашних строений на участке, у тепличного фундамента имеется несложный алгоритм подготовки и постройки.

1. Прежде всего нужно выбрать место для теплицы — ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде, чтобы теплица вписалась в ваш садовый дизайн.

   Эта теплица прекрасно вписалась в окружающий ландшафт

2. Надо подумать о том, чтобы она не подвергалась сильному напору ветра. Есть некие правила, но на практике крайне трудно выполнить их все.

   Установка теплицы на участке делается в соответствии с постройками, солнцем и розой ветров

3. Затем выбираем в интернете проект теплицы или просто рисуем его от руки, и выбираем тип фундамента, который соответствует вашим грунту, выбранной площадке и модели теплицы: её весу и форме.

   Рисунок вариантов фундамента поможет выбрать оптимальный

4. Рассчитываем стоимость фундамента и соизмеряем её со своими возможностями. Может, есть варианты и дешевле.
5. Соизмеряем со своими умениями сложность изготовления фундамента. Может, есть варианты и проще.

Рассмотрим некоторые фундаменты и — кратко — пошаговые методы их постройки, и подробнее остановимся на одном из них, самом распространённом — бетонном монолитном ленточном фундаменте.

1. Для установки заранее заготовленных опор в кожухах из профилированных квадратных металлических труб производится разметка площадки.
2. В вырытые шурфы на щебень устанавливаются опоры с креплениями для ростверка и заливаются бетоном.
3. На опоры крепится ростверк, его горизонтальность проверяется гидроуровнем.
4. Для соединения отдельных деталей ростверка нужны металлические уголки и пластины.
5. Если есть сомнения в крепости такого соединения, добавляют каркас из досок.
6. Углы ростверка фиксируются уголками особенно тщательно.

1. Роем неглубокую траншею, засыпаем её щебнем на 15 сантиметров, краном устанавливаем туда пенобетонные блоки встык, цементируем их между собой и в траншее.
2. По верху блоков прокладывается деревянная обвязка для установки уже собственно теплицы, она крепится к пеноблокам анкерными болтами.
3. На обвязке возводится каркас теплицы.
4. Собранный каркас обшивается покрытием.
5. Теплица готова.

Из бруса

1. Роется траншея по разметке. Она может быть совсем неглубокой, и тогда брус, уложенный на подушку из щебня и рубероид для гидроизоляции, будет на уровне земли.
2. Иногда траншея бывает глубже. В этом случае брус, уложенный на подушку из щебня, не просто лежит на рубероиде, а оборачивается им, и конструкция скрепляется степлером.
3. Брус в местах соединения фиксируется уголками.
4. После завершения фундамента он может фиксироваться к земле с помощью арматуры, забиваемой молотком сквозь просверлённые в брусе отверстия глубоко в землю.

1. Роем шурфы, уплотняем трамбовкой их дно, подсыпаем подушку из щебня, делаем лёгкие опалубки, заливаем бетон, даём ему обрести крепость минимум в течение 14 дней; снимаем опалубку; вместо гидроизоляции можно «вбетонировать» в столбики куски досок, щедро пропитанных битумом или гидрофобной пропиткой, с ввинченными в них длинными шурупами.
2. Готовим доски для ростверка: сверлим отверстия, продеваем анкерные болты.
3. Крепим ростверк к подготовленным квадратам на столбиках.
4. Обвязываем ростверк дополнительно алюминиевым уголком.
5. Опоры каркаса крепятся к ростверку такими же уголками.

Есть вариант — не заливать столбики, а использовать пенобетонные блоки, укреплённые в шурфе подсыпкой из песка и гравия. В этом случае соединение обвязки с блоком делается (обязательно на рубероид) анкерными болтами.

Из блоков и кирпича

Фундамент из блоков и кирпича покорится только умелому мастеру.

1. Рассчитываем нужное количество кирпича, блоков, раствора, бетона. Роем траншеи по разметке.
2. Выверяем их глубину и ширину, трамбуем до крепости дно.
3. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
4. Заливаем на дно некоторое количество раствора, следим, чтобы получилось равномерно.
5. Укладываем на раствор пустотелые цементные блоки встык, выравниваем их по гидроуровню, даём схватиться раствору.
6. Заполняем полости блоков раствором, уплотняем и выравниваем поверхность мастерком и опять проверяем по гидроуровню: если нет точной горизонтали, подкладываем слой раствора.
7. Натягиваем лески для ровной укладки кирпичей; начинаем укладку, постоянно сверяясь с гидроуровнем.
8. В углах кирпичи должны лежать особенно ровно.
9. Углы кладутся ёлочкой.
10. После схватывания раствора можно сделать аккуратную расшивку швов: такой фундамент сам по себе настолько красив, то не требует никакой облицовки.

Сначала нужно рассчитать необходимое количество материалов.

Требуемые материалы

Рассчитываем нужное количество готового бетона (или — цемента с песком и щебнем для самостоятельного приготовления смеси) и досок для опалубки. Это зависит от размеров вашей теплицы и её тяжести — под тяжёлую теплицу нужна более широкая лента фундамента. Высчитываем объем траншей и то, на сколько фундамент должен подниматься над землёй. Столько кубометров смеси у вас и уйдёт. Соответственно, от размеров фундамента зависит и количество досок для опалубки.

Обычно для изготовления раствора под фундамент применяется цемент М400 с песком и щебнем, разведённые водой до состояния густой сметаны. Один кубометр раствора получается из 200–500 килограмм цемента (от 4 до 10 мешков по 50 килограмм), 100–1400 килограмм гравия (4–56 мешков), 400–800 (8–16 мешков по 25 килограмм) килограмм песка и соответствующего количества воды. Кубометр раствора обойдётся вам в совсем небольшую сумму.

• строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость);
• лопаты штыковая и совковая;
• тачка;
• мастерки;
• киянка;
• трамбовка для песка;
• молотки разной тяжести;
• гвоздодёр, монтировка;
• плоскогубцы;
• гидроуровень или лазерный нивелир;
• циркулярная пила;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• стамески;
• топор;
• рулетка, плотницкий метр;
• козлы для распила бруса и досок;

1. Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

   Разметка фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками

2. Роем траншеи по разметке. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.

   Предельно аккуратно вырыты траншеи под фундамент

3. Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

   Аккуратная и прочная опалубка — залог будущего благополучия

   Если теплица очень тяжела, то лучше перед заливкой проложить арматуру.

   В опалубку сначала укладывается арматура (при желании)

4. Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

   Выливаем раствор из строительного миксера в тачку

5. Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность. Это нужно сделать одномоментно, то есть — в один день: отложить даже на день — недопустимо. Заливку нужно поворошить, или применить строительный вибратор, чтобы избавиться от пузырьков газов. Можно уже на этом этапе вставить в фундамент детали для крепежа обвязки. А можно и обойтись без них.

   Выравниваем верхнюю поверхность фундамента

6. Через неделю снимаем опалубку, но накрытый полиэтиленом фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.
7. Проверяем ровность фундамента гидроуровнем. При необходимости подкладываем раствора и даём схватиться. Здесь месяц уже не понадобится.

   Фундамент должен быть абсолютно ровным

8. Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

   Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику

9. Ставим на него обвязку из дерева или сразу же — металлическую конструкцию будущей теплицы.

   По готовности фундамента начинаем монтаж теплицы

10. Наша теплица готова.

    Наша теплица на ленточном фундаменте готова

Часто наши «Кулибины» и вовсе не делают опалубку. Главное в этом деле — очень ровно вырыть траншею. Тогда цемент заливается прямо в траншею на подушку из щебня и песка, а земляные её стенки его практически не впитывают.

Свайный

Фундамент на сваях – прекрасный вариант для возведения теплицы на заболоченной местности или неровных участках.

На монтаж свайного фундамента требуется меньше времени, чем на сооружение ленточного. Расстояние между сваями составляет от 1,5 до 2 м. Ростверк постройки может быть монолитно-бетонным. Его также можно соорудить из брусьев или шпал.

Винтовые сваи — это деревянные или металлические трубы с лопастями, имеющие особое строение и заостренные на конце. Они наделены высокой несущей способностью, выдерживают серьезные нагрузки на выдергивание и сжимание.

Винтовая свая завинчивается на глубину, превышающую глубину промерзания грунтов. Традиционно для северо-западных регионов России это 1,5 м, для Московской области — 1,2 м, однако необходимо уточнять данные для каждой местности. Эти нехитрые и недорогие изделия позволяют создавать для теплиц качественный каркас — свайно-винтовой фундамент:

• прочный,
• надежный,
• экономичный,
• экологичный (не изменяет химический состав почвы).

Конечно, дерево — материал недолговечный, поэтому огородники отдают предпочтение металлу. Металлические винтовые сваи покрыты защитным слоем, а потому срок их службы сравним по продолжительности с бетонным основанием.

Достаточно правильно рассчитать нужное число свай с учетом их диаметра и расстояния между соседними трубами, чтобы построить всего за один рабочий день сборно-разборный фундамент. Данный вид основания под теплицу применим на любых грунтах, кроме скальных. Он особенно рекомендован при наличии на участке мягких, обводненных грунтов.

Работы по установке свайно-винтового фундамента под теплицу проводятся без ущерба окружающему ландшафту на любых по типу участках:

• на неровной местности;
• на склонах;
• на территориях около водоемов;
• на ухоженном газоне и поблизости от клумб;
• вблизи высоких деревьев и кустарников;
• рядом с жилыми и подсобными строениями;
• в непосредственной близости от установленных малых архитектурных форм, заборов и так далее.

Плодородный слой почвы сохраняется полностью, поскольку при установке свай не требуется проводить земляные работы, выравнивать площадку. При необходимости сваи быстро демонтируются и устанавливаются в другом месте. Количество демонтажей и повторных установок не ограничено. Изделия при этом не теряют своих качеств, включая несущую способность.

Оборудование свайно-винтового фундамента под теплицу предоставляет владельцам загородных участков, заинтересованных в создании тепличных условий для выращиваемых культур, целый ряд преимущества, среди которых, в сравнении с аналогами, стоит особенно выделить:

• минимальные вложения;
• сокращение времени установки (проводится вручную, за один день, без использования техники или привлечения сторонней рабочей силы);
• применяемость даже на самых сложных грунтах;
• безопасность для близко расположенных строений и ландшафтных форм;
• возможность осуществления работ в любой сезон года и при любых климатических условиях;
• огромный срок службы (свыше 75 лет).

Очевидно, что нет причин для переплаты и потери времени на возведение стационарных оснований для поликарбонатных и других типов теплиц. Свайно-винтовой фундамент избавляет от проблем владельцев участков со сложным рельефом, торфяными почвами, высоким уровнем грунтовых вод, пучинистыми и другими подвижными грунтами.

Столбчатый

Столбчатое основание – бюджетное решение, подходящее для небольших по площади построек. Такой фундамент под теплицу своими руками потребуется углубить на 0,7-0,8 м.

Для сооружения столбчатой базы могут понадобиться следующие материалы:

• кирпич;
• бутовый камень;
• столбы из бетона Т-образной формы;
• трубы из металла, асбеста или рубероида;
• пеноблоки;
• деревянные пни.

Чтобы внутрь сооружения не проникал холод, зазор между уровнем грунта и основанием строения зашивают досками.

Плитный

Плитное основание – подходящее решение для участков с нестабильным грунтом или высоким уровнем подземных вод. Существуют 2 разновидности плиты:

• плавающая;
• база, обладающая ребрами жесткости.

Под плиту выкапывают траншею на глубину 0,3-0,7 м. На дно насыпают песок и щебень, подушку разравнивают и сверху накрывают геотекстилем и рубероидом.