Защита сада от вредителей

БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ

Это заболевание начинает активно развиваться, когда воздух прогреется до 11-13 градусов. Сперва на самых верхних листочках появляются светло-оливковые пятнышки, в этот период можно начинать борьбу с паршой. Дальше, если не принять мер, на развивающихся с каждым днем листовых пластинках образуются уже бурые пятна, в это же время грибком (это грибковое заболевание) поражаются и цветоножки, и молодые побеги, которые начинают активно загнивать.

Справиться с паршой можно, используя препарат «Хорус». Обработки лучше сделать две с интервалом в 28 дней. Смело выходить в сад можно спустя неделю после последней обработки.

Мучнистая роса

Обычно возникает болезнь и на листочках и на побегах одномоментно. Понять, что это именно мучнистая роса, можно по мучнисто-белому налету. Если в это время не предпринять никаких мер, то листочки и молодые побеги приобретают ланцетовидную форму, деформируются, скручиваются и засыхают. Цветки становятся нетипичными желто-зелеными, сильно отстают в развитии, недружно цветут, и при ближайшем рассмотрении можно увидеть сильную деформацию

тычинок, а также лепестков. Естественно, такие цветки опадают. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать препарат «Скор». Обработки лучше провести две с интервалом в двадцать дней. Уже через три дня смело можно выходить в сад.

Монилиоз

Это болезнь, которую часто путают с последствиями попавших под весенние ночные заморозки деревьев. Однако среди пожухлой, высохшей зелени можно разглядеть полуживые листочки и характерные для монилиоза бурые пятна на них. Если не хотите, чтобы все дерево погибло, то обрабатывайте его препаратом «АбигаПик». Тут нужно провести четыре обработки с интервалом в двадцать дней. После последней можно смело входить в сад спустя четыре дня.

Мучнистая роса

На молоденьких листочках ягодных культур можно заметить небольшие белые пятнышки, расположенные с верхней стороны листа. Если не начать обработки, то пятна «захватят» весь лист и в итоге он засохнет. Так

растение может остаться совсем без листвы уже весной. С мучнистой росой нужно бороться фунгицидами, например подойдет «Титовит Джет». Обычно хватает одной обработки, но стоит подождать дня три, и если болезнь не проявится, то следует подождать еще сутки и можно продолжать работать с растениями.

Сферотека

Чаще это заболевание, которое еще называют американской мучнистой росой, поражает крыжовник. Активизируется гриб, вызывающий заболевание, весной. Он формирует белоснежный паутинистый налет на макушках побегов и листовых пластинках, который с течением времени становится коричневым.

Обработки нужно проводить немедленно, иначе все макушки побегов остановятся в росте и развитии, почернеют, деформируются и завянут; усохнут и опадут также листья. Со сферотекой эффективно справится препарат «Топаз». Потребуется четыре обработки с перерывом в две недели, и спустя неделю после последней можно работать с растениями.

Все пере численные выше препараты – химические, поэтому применять их нужно только в случае необходимости, когда растениям грозит смертельная опасность. Нужно внимательно читать инструкцию на упаковке, не увеличивать дозу и кратность препарата, производить обработки в сухую, безветренную погоду вдали от ульев (3 км) и от зарыбленных водоемов (5 км), надевать защитные средства: респиратор, халат, перчатки. После обработки всю одежду, включая нижнее белье, нужно отправить в стирку и принять душ, вымыв в том числе и голову.

Бабочки боярышницы и златогузки.

Противника принято досконально знать: рассмотрим ближе этих на первый взгляд безобидных насекомых-бабочек. Этим вредителям характерно массовое мигрирующее проявление, что обуславливается биологическими особенностями видов. Густо распространены они по всей территории Европейской части континента, обитают на плодово-культурных насаждениях.

По крайне мере неточно, на мой взгляд, называть насекомое бабочкой, если оно большую часть своей непродолжительной жизни проводит в образе гусеницы. Крылья же бабочка обретает, благодаря щедрости природы, буквально на несколько суток в период размножения. Видимо, как компенсация за низменную надобность всю жизнь ползать, как прощальный дар перед скорой кончиной, своеобразный предсмертный саван.

Вылупившись из кокона, бабочка порхает и размножается, предпочитая влажные и заболоченные низины, где сбиваясь в стайки, многочисленные особи образовывают массовые брачные скопления, своеобразные толпы озабоченных вопросом продолжения рода беспорядочно совокупляющихся насекомых. Все это выглядело бы весьма трогательно, если на миг опустить то обстоятельство, что все эти порхающие создания – вредители, истинный бич фруктовых садов.

Зачав потомство, и отложив его в виде яиц  на ветвях плодовых деревьев, бабочки погибают, но их черное дело продолжает новое поколение гусениц, вылупивших из кладок. С отменной прожорливостью гусеницы, будущие бабочки златогузки или боярышницы приступают к поеданию листвы фруктовых деревьев. Менее месяца остается гусеницам чтобы, порядком отъевшись подготовиться к холодам,  обустроить себе гнезда и уйти на зимовку.

Прочитайте также:  Как называется цветок большой как роза

Период особо массовой численности гусениц златогузки и боярышницы обычно длится 3–4 года, затем наступает относительное затишье, количество данных насекомых-вредителей существенно падает, и длится данная передышка у садоводов порядка 4–5 лет. В годы высокой численности насекомых, гусеницы наносят серьезный урон плодовым деревьям, ослабляют их, могут ощутимо снизить урожайность фруктового сада, и даже свести ее на нет.

Хитрый метод борьбы с кольчатым шелкопрядом.

При борьбе с кольчатым шелкопрядом придерживаются разительно иной политики, у фруктовых деревьев срезают кончики побегов с их кольцеобразными яйцекладками. Проводить данную процедуру можно с осени и до раскрытия цветочных почек, но здесь есть одна особенность, срезанные зараженные обрезки ветвей не придают огню как обычно, а помещают в какую-либо тару, откуда впоследствии вылупившиеся гусеницы не выползут, а без пищи в скорости погибнут.

Поясню для чего столь изощренный способ уничтожения вредителей, напоминающий средневековые показательные пытки, сначала позволить насекомым вылупится, а потом довести их до гибели в результате голода. Все довольно прозаично, часть яиц заражена наездниками, цель существования которых паразитировать на кольчатом шелкопряде.

ЯГОДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Почковый клещ

Защита сада от вредителей

Активизируется с приходом тепла и начинает уничтожать содержимое почек изнутри, отчего последние раздуваются, превращаясь в шарики. Если заметили такие почки, то незамедлительно оторвите их и сожгите за территорией участка, а растения обработайте препаратом «Плюс ММЭ». Достаточно одной обработки, но подождать придется пару дней и посмотреть: если клещ не побежден, то обработку стоит повторить. Через два дня можно работать с растениями.

Пяденица

Вредит не бабочка, а ее личинки, они могут буквально пожирать цветковые почки ягодных культур, молоденькие весенние листочки. Нередко в следах жизнедеятельности пяденицы заметна паутинка, и бывает, что путают ее и с паутинным клещом, и с листоверткой. Для борьбы с пяденицей на ягодниках нужно использовать «Битоксибациллин».

Паутинный клещ

Вредит так же, как и древесным породам. На ягодниках бороться с ним следует с помощью препарата «Акарин». Желательно провести две обработки через два дня, уже через сутки после последней обработки можно работать с растениями.

Делает все то же, что и на плодовых деревьях. Бороться с тлей на ягодниках лучше препаратом «Фьюри». Достаточно одной обработки, но подождать придется месяц, и если тля не побеждена, то обработку стоитповторить. Через три дня можно работать с растениями.

Пилильщик

Весной его личинки активно повреждают листовые пластинки, они их банально едят, сначала выедая дыры, а если не принять мер, то съедая целиком. Для борьбы с пилильщиком на ягодниках лучше применять препарат, что и против пяденицы.

Защита сада от вредителей

Листовертка

Ее в случае с ягодниками победит «Лепидоцид». Лучше проводить две обработки с интервалом в пять дней и через пять дней после последней обработки можно выходить в сад.

Обеззараживаем кору стволов деревьев и проходимся по всему саду.

В комплексе мероприятий по предотвращению заражения сада насекомыми необходимо избавиться от вредителей, зимующих в коре ствола и корьевой древесине крупных скелетных ветвей. Предпримем против них следующие действия, но прежде чем начать обработку разложим вокруг ствола дерева какую-либо подстилку, возьмем деревянный скребок и тщательным образом счистим отмершие, растрескавшиеся и отшелушивающиеся частички коры.

Благо, что напитанная влагой за зимний период кора легко и без последствий для дерева расстается с отмершей древесиной, содержащей огромное количество нежеланных насекомых притаившихся до весны. Все собранное в процессе работы скребком, как водиться сжигаем. И переходим к обработке кустов смородины.

Производится вырезка побегов кустов смородины, имеющих характерную искривленную форму, что свидетельствует о заражении ивовой щитовкой и мучнистой росой. Если замечаем частичное поражение почек заселившимся в них почковым смородиновым клещом, обрываем их и уничтожаем. Когда численность клеща принимает бедственный характер, можно обработать растения коллоидной серой, но только до цветения.

Чтобы избавиться от сливовой плодожорки, околоствольное пространство, данных фруктовых деревьев, перекапывается с целью уничтожения зимующих в земле коконов. Перекопка очень желанная и для сдерживания коккомикоза и парши вишни. Опавшая листва при этом обязательно сжигается, но лучше, конечно, это было сделать еще с осени, я думаю, многие садоводы так и поступили.

Огонь наш союзник в борьбе с клястероспориозом поражающим листья, и в последнее время широко шагающим по нашим садам и особо облюбовавшим вишневые деревья.  Делать это нужно не фрагментально, разрозненными участочками, выборочно, под некоторыми деревьями, а организованно, одновременно во всем саду.

Опрыскивать или воздержатся.

К сожалению, щадящими, без применения химикатов методами, обойтись в саду очень тяжело, кто-бы что ни утверждал. Безусловно, чтобы обработку свести к минимуму, лучше работы выполнить в целях профилактики, более слабыми химикатами, чем впоследствии увеличивать дозу и выбирать высокотоксичные препараты. Обойтись без обработки гипотетически возможно, если в саду всего несколько фруктовых деревьев, но потребуется титаническое вложение сил и времени.

Когда площадь сада и количество плодовых насаждений более-менее значительна, фортуну лучше не провоцировать и своевременно обработать сад профилактически. Параллельное применение народных методов очень приветствуется и никогда не будет лишним, особенно когда нашествие вредителей не критично, химические препараты стоит пробовать заменять естественными, абсолютно безвредными для садовых растений, но непереносимых тем, или иным видом насекомых-вредителей.

Прочитайте также:  Отделка дома фасадными панелями. Примеры и цены

Нужно помнить, чем меньше садовод использует химических препаратов, а делает ставку на ловушки, народные средства, хитрости и способы борьбы, тем здоровее будет урожай, которым без колебания можно будет потчевать детвору. Мощные инсектициды и фунгициды уничтожают всех насекомых без исключения, а многие их виды полезны для сада и являются добровольными помощниками и даже соратниками садовода в борьбе с вредителями, без некоторых урожай просто невозможен.

Не существует четкой инструкции и универсального набора средств обработки для всех без исключения садов. Нужно всегда руководствоваться индивидуальной обстановкой в саду, следить каких видов вредителей больше, соответственно делать ставку на средства призванные уничтожить именно обнаруженных неприятелей, а если каких-то насекомых долгое время незаметно, обработку против них можно проводить более щадящую.

Применяем инсектициды и фунгициды, сроки опрыскиваний и выбор средств.

Если не хотите применять химию или пока в этом нет необходимости, можно провести профилактические мероприятия. Это, конечно, сбор и уничтожение вредителей вручную – стряхиванием, побелка стволов и скелетных сучьев известью, удаление отмершей коры и выпилка высохших побегов, частое рыхление почвы, однократная обработка препаратами меди – 1%-й бордоской жидкостью или 1,5%-ным медным купоросом (до цветения).

Если растения уже зацвели, то можно применять народные средства.

Чесночный настой

В пол-литровую банку нужно выложить стакан размятых зубчиков чеснока, долить водой до верха и поместить в темное место на неделю, затем процедить и, добавляя 60 г настоя в ведро воды, опрыскивать больные или зараженные вредителями растения.

Настой корней одуванчика

Нужно 500 г измельченных корней одуванчика поместить в ведро воды, нагреть до 50 градусов и дать настояться 5 ч. В настой можно всыпать 100 г сухого чистотела. Перед опрыскиванием настой нужно процедить.

Настой табака

300 г табачной пыли на ведро воды. Дать настояться 3 ч, процедить, добавить кусок антибактериального мыла, размешать и обработать растения.

Отвар картофельной ботвы

Килограмм сухой ботвы на ведро воды. Дать настояться 5 ч, затем 5 ч прокипятить, процедить и можно обрабатывать растения.

Настой горчицы

Обычный горчичный порошок в объеме половины граненого стакана настаивают в ведре воды три дня, после чего процеживают, разбавляют вдвое водой, и обрабатывают растения.

Настой сухой полыни

Защита сада от вредителей

Килограмм сухой полыни прокипятить в ведре воды в течение четверти часа, после чего охладить, процедить и можно обрабатывать растения.

Но продолжим по порядку, инсектициды и фунгициды используют до раскрывания цветочных почек, цель данной обработки: обезвредить пагубную деятельность яблонной медяницы, щитовок и ложнощитовок, парши и клещей. Советовать тот или иной вид мне не с руки, в наше время хватает производителей и множество наименований данных препаратов, я сегодня похвалю один, а в грядущем сезоне изготовят более эффективный и менее вредный аналог.

Совершенно иные, рекомендованные инсектициды используют против яблоневого цветоеда и родственных ему долгоносиков, но уже в фенофазе зеленого конуса или говоря общедоступным языком в начальный период распускания цветочных почек. Очень рекомендуется для предотвращения распространения данных насекомых и многих иных видов вредителей использование специальных клеевых поясов, накладываемых на штамб фруктового дерева и снимаемых с богатым уловом после окончания цветения. Обработка стволов плодовых деревьев известью в период начала цветения также весьма способствует защите сада от яблоневого цветоеда.

     Одновременно с обработкой яблонь, в самом начале цветения, проводится опрыскивание 4% бордоской смесью вишневых деревьев с целью уничтожения коккомикоза, клястореспориоза и парши. Второе опрыскивание проводится уже по распустившейся листве, но используется 1% бордоская смесь.

Следующая обработка против листогрызущих вредителей проводится за надобностью, если таковые в саду наблюдаются благополучно пережив предыдущие химические гонения. А именно, опрыскивают инсектицидами против непарного и кольчатого шелкопряда, медяницы и златогузки, боярышницы, тли и клещей, пядениц и листоверток, плодовых пилильщиков.

Смородиновые кусты опрыскивают соответствующими препаратами лишь при более чем 5–10% заселении тли на листьях, обработку производят непосредственно до цветения. В начале выдвижения бутонов при надобности проводят обработку смородины серосодержащими препаратами, чтобы тщательно смочить пораженные участки опрыскивание должно быть обильным.

Кусты малины зачастую страдают от малинно-земляничного долгоносика, паутинных клещей и малинного жука, обработку химикатами проводят в крайнем случае, когда засилье вредителей становится критичным. Время для опрыскивания – обнажение бутонов на малине, следует избегать обработки, если в зоне поражения препаратов растут огородные культуры, петрушка, укроп, лук, редис и т. д.

Существует старинный садоводческий прием, направленный на уничтожение стволовых вредителей. Если в саду производился спил старых плодовых деревьев, или есть возможность позаимствовать напиленные бревна или поленья у соседей. Срубленная древесина раскладывается возле стволов растущих фруктовых деревьев перед предстоящим летом жуков.

Насекомые, а в частности, самки заболотника, с большей вероятностью изберут кору подложных бревен, нежели обработанные известью стволы живых плодовых деревьев, и отложат яйца именно в них. В конце июня ловушки сжигаются, вполне подойдут они для приготовления шашлыка, используем поленья с двойной пользой.

Прочитайте также:  Борщ на зиму в банках – простые пошаговые рецепты

Ручное уничтожение садовых вредителей.

В начале мая, когда наблюдается активный лет майского жука, забыв про лень, стоит приступить к его активному уничтожению, ведь каждая отложенная в землю личинка живет там 4 года, пока сама став жуком покинет подземные пенаты, поддавшись, зову инстинкта размножения. За эти годы, скрытые от наших глаз под слоем почвы эти вредители доставят массу проблем в виде урона корням фруктовым и овощным культурам.

При незначительной численности они способны, как говорится, загубить на корню молодые фруктовые деревья, не говоря уже об истинно огородных культурах, например, садовой землянике, которую личинки майского жука уничтожают целыми грядками. Собрать и уничтожить, подорвав его поголовье можно очень даже элементарно, рано утром, когда майские жуки, устав от ночных брачных утех, усядутся на фруктовое дерево, подкрепится молоденькой сочной листвой, расстелив под деревом подстилку, стряхиваем и уничтожаем любым способом, на который хватает фантазии.

Точно так же стоит поступить и с гусеницами кольчатого шелкопряда, златогузки, боярышницы и остальных насекомых-вредителей. Встав возле плодового дерева с солнечной стороны и занявшись собирательством, вручную или стряхивая на подстилку можно нанести вредителю, покусившемуся на благополучие сада и урожая значительный урон, и от обработки токсичными препаратами лишний раз можно воздержаться.

Пернатые помощники садовода.

Весьма разумным будет подружиться в своем саду с птицами, уничтожающими насекомых-вредителей, для этого в течение зимы следует прикармливать зимующих пернатых. Тем, что прилетят из теплых стран, на первых порах, пока сады не наполнятся жизнью, угощение в кормушке будет тоже кстати. Необходимо наполнить по максимуму сад скворечниками, а для ласточек не жадничая выделить для гнездовки место под навесом.

Защита сада от вредителей

Настало время более подробно рассмотреть некоторые затронутые нами болезни растений и насекомых-вредителей, а также эффективнейшие приемы борьбы с ними. У садоводов на слуху мучнистая роса и ее аналог – парша, но не все в курсе, что поражение данной болезнью вызывают микроскопические грибы-паразиты, чьи споры распространяются ветром и росту коих способствует влага.

Признаком поражения паршой служит появление на листве светлых маслянистых пятен, превращающихся затем в буро-зеленоватый бархатистый налет. У яблонь пятна проявляются на поверхности листа, а у груши на тыльной его стороне. На плодах, пораженных паршой также проявляются пятна, они растрескиваются и вырастают несимметричной конфигурации.

У мучнистой росы грибница грязно-белесого цвета с мелкими порошкообразными типа муки спорами. Зараженные данным недугом цветки, завязи и листья облетают, а прирост побегов деформируется. В виде зимних квартир эти грибы облюбовали почки молодых пораженных ветвей, а с наступлением весны перебираются на распустившуюся юную листву.

Как бороться с паршой или мучнистой росой?

  1. Призвав на помощь самого верного помощника садовода – огонь! Осенью, как уже отмечалось, все опавшие листья, нещадно вырезанные пораженные болезнью ветви и побеги – в костер. Отличие пораженных данной садовой заразой почек – они неплотно сомкнуты. Увидели, и подобно средневековым инквизиторам, без зазрения совести, сжигаем. А пепел используем как удобрение, хоть какая-то польза от паразитов.
  2. Опрыскивание против данных паразитов-вредителей:

     Как второй вариант, с теми же сроками и периодичностью можно использовать бордоскую смесь, концентрацией 3–4% (первый раз, до раскрытия почек), и 1% – остальные опрыскивания.

Альтернативное, щадящее опрыскивание – 0,3 кальцинированная сода, плюс растворенное в смеси хозяйственное мыло, обрабатывается по мере потребности, но не меньше 3 раз за лето. При этом в комплексе необходимо ранней весной и на зиму глубокой осенью, голые деревья тщательно опрыскать плодовые растения 3% железным купоросом.

Рак корней.

На саженцах и молодых фруктовых деревьях, изначально произраставших на зараженной почве, как правило, торфянистой, может развиться заболевание – рак корней. Симптомами служит появление у молодого деревца на корневой шейке характерных наростов. На корневой шейке мы видим прогрессирование болезни, но корни растения поражаются еще в большей мере, наросты изначально мелкие и мягкие, но вскорости деревенеют. С приходом осени раковые наросты, разрушаясь, высевают в почву несметное количество бактерий, заражая ее болезнью на несколько лет вперед.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия садовника
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector