Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

Как укрыть виноград на зиму на Урале?

Выращивание винограда в теплицах имеет два основных минуса по сравнению с траншейным методом – это значительные затраты на постройку теплицы и более трудоемкое укрытие винограда на зиму. Зато плюсов гораздо больше:

  • Растения винограда в теплице гораздо лучше защищены от заморозков, чем под временным пленочным укрытием. Виноград в теплице значительно лучше развивается, быстрее на 2-3 недели созревает урожай, лоза лучше вызревает, ягоды слаще и часто крупнее, чем в открытом грунте. По моему опыту, на второй год после посадки плодоносят около 60 % растений, а в открытом грунте плодоношение начинается на 3-4 год.
  • Урожай винограда в теплице гораздо меньше страдает от налетов пернатых разбойников и ос, которые любят поживиться сладкими ягодами. В открытом грунте дрозды могут уничтожить урожай винограда за несколько дней.
  • В теплице более легко контролируется влажность почвы. Ягоды некоторых сортов от избыточной влажности почвы могут растрескиваться.

Выращивание винограда возможно даже в очень маленьких тепличках. У меня есть тепличка с размером основания всего 2,5 на 2,5 метра, и там посажено 5 кустов винограда. Когда пора заморозков проходит, молодые побеги винограда имеют в длину уже более метра, я направляю их концы в форточки теплицы, и они, по натянутым в разные стороны от теплицы шнурам, продолжают свой рост.

До осени молодые лозы успевают вырасти до 5-6 метров. Получается, что основания кустов и урожай находится в теплице, а большая часть прироста этого года – на улице. Таким образом мне удается избежать загущения, но ранне-осенние заморозки могут в отдельные годы повреждать молодую лозу на улице, тем самым нарушая процесс её вызревания. После осенней формирующей обрезки кусты опять имеют компактный вид и готовы к укрытию на зиму.

Защита южной лианы, выращенной в условиях закрытого и открытого грунта, от больших морозов практически не отличается во всех районах Среднеевропейской равнины.

Садоводы, не желающие зависеть от сюрпризов уральского лета, стараются выращивать ранние сорта лозы в закрытом грунте. Подготовка к холодам в этом случае носит несколько облегченный характер, так как позволяет контролировать ситуацию с большей вероятностью успеха.

  • обрезать пасынки;
  • укоротить плодоносящие побеги;
  • подкормить корневую систему;
  • опрыскать ветви слабым раствором медного купороса.
  • Немногие уральские дачники до недавнего времени решались разводить розы на своих участках. Регион суровый, с переменчивой погодой. Сегодня в их арсенале появились зимостойкие сорта, которые при правильном подходе способны неплохо расти и радовать своим цветением даже в этих неблагоприятных условиях.

  • Среди всех зимостойких сортов роз в первую очередь следует обратить внимание на те, что были выращены в местных питомниках. Также подойдут многие канадские сорта, так как климат в северных частях этой страны схож с уральским.
  • Обратите внимание на розы, привитые на шиповнике. Такие растения гораздо выносливее, практически не болеют и способны пережить даже сильные морозы.
  • В условиях Урала розы обычно сажают в южной части участка, чтобы они получали максимальное количество солнечных лучей. В то же время выбранное место не должно быть открытым, чтобы сильные северные ветра не повредили кусты. Хорошо, если поблизости будет находиться живая изгородь, беседка или стена дома.
  • Лучше выращивать розы на приподнятых участках, там, где подолгу не задерживается влага. Это позволит этим растениям раньше просыпаться от зимней спячки и меньше подвергаться атакам гнилей и грибковых заболеваний.
  • Приблизительно с конца июля стоит полностью прекратить внесение азотсодержащих удобрений, используя вместо них фосфорные и калийные подкормки.
  • Не укрывайте розы заранее. Районированные сорта спокойно переносят кратковременные заморозки до -5 C, становясь при этом еще более выносливыми.
  • Не стоит сильно обрезать розы в конце августа. Это может способствовать развитию поздних побегов, которые отнимут силы растения и при этом не успеют вызреть до морозов.
  • С конца августа — начала сентября полив следует прекратить.
  • В это же время необходимо удалить на кустах нижние листья. Все обрезки следует подобрать и сжечь. Это делают для того, чтобы обезопасить розы от развития грибковых заболеваний в предстоящий влажный период. При этом верхние листья оставляют, чтобы процесс фотосинтеза продолжался. После обрезки производят опрыскивание нижней части кустов (которые впоследствии окажутся под укрытием) бордоской жидкостью или слабым раствором железного купороса.
  • Далее следует окучить на 15 см основания кустов роз торфом, листовым перегноем, смешанным с хвойными опилками, мелкой стружкой или песком. Все составляющие должны быть сухими.
  • В октябре проводят повторную обрезку, на этот раз оставшейся в верхней части куста листвы. Тогда же укорачивают стебли до 50 см (не касается плетистых роз).
  • Укрытие на зиму производится только после наступления устойчивых минусовых температур.
  • Соблюдение вышеперечисленных правил позволит вашим розам подойти к зиме в хорошем здоровом состоянии, а значит, их шансы на успешную зимовку существенно возрастут.

    Многие дачники отмечают, что на Урале розы лучше переносят зиму в воздушно-сухих укрытиях из водонепроницаемых материалов. Ждать естественного снежного покрова — дело неблагодарное, так как до этого времени почва уже будет долго находиться в промерзшем состоянии.

    Самый легкий способ – обмотать укрывным материалом каждый куст в 5 слоев, после чего зафиксировать получившееся укрытие с помощью бечевки и надеть на него сверху большой целлофановый пакет (например, из-под мусора). При выпадении снега, его сразу сгребают к укрытию, создавая импровизированное снежное «одеяло».

    Удобно укрывать розы с помощью металлических или пластиковых дуг. Участок около куста очищают от опавшей листвы и другого мусора. Стебли укрываемых роз укорачивают так, чтобы они свободно помещались под дугами. Дуги устанавливают крест на крест и надежно втыкают в землю. Укрытие накрывают 2-мя слоями спанбонда или лутраксила, на которые кладут слой полиэтиленовой пленки. У земли укрывной материал закрепляют камнями.

    Плетистые розы необходимо снять с опор, отрезать самые старые плети. Постепенно, в несколько заходов, их пригибают к земле, где фиксируют металлическим крючком или скобой. Между землей и ветвями обязательно должна оставаться 10-20 см воздушная прослойка. Уложенные кусты обрабатывают раствором медного купороса, после чего укрывают ровно тем же способом, что был описан выше.

    Нельзя точно назвать дату, когда укрывать розы на зиму на Урале, она зависит от погоды, вида и сорта растения. Обычно это происходит уже после того, как устанавливаются стабильные морозы, кратковременное понижение температуры до -5 градусов не только не приносит вреда, но способствует его оздоровлению, это не более чем закалка.

    Подготовка роз к зиме начинается с августа, когда полив постепенно делают реже, из подкормок исключают азот, а укрепляют растения калием и фосфором. Отцветающие в августе цветы не обрезают, созревание плодов завершает период активности и настраивает растения на подготовку к периоду покоя. В сентябре обрезают нижние листья, не созревшие побеги, которые, скорее всего, не перенесут зимы.

    Кусты с оголившимися у основания побегами сначала обрабатывают железным купоросом или смесью медного купороса с содой (эту смесь называют бургундской жидкостью), потом окучивают землей с песком на высоту 15 см, а сверху еще прикрывают листовым перегноем. Это делают, чтобы предохранить корни от лишней осенней влаги, можно даже накрывать кустики пленкой на время дождя.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    С началом морозов, пока столбик термометра еще не опускается ниже -5 градусов, да и то ночами, розы освобождают от листвы, бутонов и цветов, растительные остатки выгребают из кустов, а сами кустики, землю вокруг них и сухие листья, прикрывающие основания побегов, опрыскивают бордоской или бургундской жидкостью для профилактики заболеваний. После этого готовят укрытие.

    Специалисты говорят, что подготовка к зимовке начинается тогда, когда вы покупаете саженец и ищете ему место на своем участке. Лучше всего растут на Урале те розы, которые прививали на шиповник, а не корнесобственные, а покупать их желательно в ближайшем питомнике, тогда можно быть уверенным, что сорта районированы, значит, местный климат не станет для них испытанием.

    Сажать розы нужно на небольшой возвышенности, они должны быть защищены с севера и запада от ветра стеной постройки, забором или живой изгородью, а вот с южной стороны их лучше открыть для солнышка. Правильный уход сделает розы сильными, а сильным и здоровым растениям перезимовать будет легче.

    Свернутые или хоть склоненные побеги укладывают на подложку, сверху засыпают сухими листьями. Если на юге хватило и этого, или еще сверху стоило бы положить лапник, то на Урале розам стоит устраивать воздушно-сухое укрытие. Над окученными кустами со сложенными побегами нужно установить каркас. Его роль могут сыграть деревянные или фанерные ящики, щиты, установленные со всех сторон куста (или розария), или проволочные дуги.

    Качественное укрытие должно защитить зимующий цветок от холодного ветра, снега и дождя, оно должно выдержать большой вес возможного снега и не завалиться под его тяжестью. Кроме всего этого оно должно исключать возможность перегрева растения при коротких оттепелях, а этого можно достичь, только сохранив возможность проветривания. Всем этим условиям отвечает воздушно-сухое укрытие, которое будет возвышаться над кустом, оставляя достаточную прослойку воздуха.

    Как вырастить виноград на Урале

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Опубликовано 14 02 2018

    Мы в питомнике «Сады Урала» любим выращивать виноград. Поэтому, когда старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции Дмитрий Тележинский сказал, что тоже любит это дело и готов поделиться своими знаниями, отказать было невозможно. Про жизнь винограда на суровой уральской почве Дмитрий Дмитриевич понимает как никто!

    В этой статье я хочу поделиться с читателями небольшим, но успешным опытом выращивания винограда в пригородной зоне Екатеринбурга. Мой садовый участок находится у подножия небольшой возвышенности, открыт всем ветрам, и поэтому ни один заморозок не обходит его стороной.

    Виноградное растение боится заморозков, и поэтому его можно выращивать двумя способами – в открытом грунте с использование пленочного укрытия от заморозков в весенний и осенний период и в теплицах.

    Виноград — культура южная, но в последние десятилетия селекционеры вывели огромное количество зимостойких сортов, которые легко переносят суровые уральские зимы, поэтому его можно с успехом выращивать и лакомиться сочными ароматными плодами.Самое основное, пожалуй, определиться с сортом винограда. Саженцы районированного винограда лучше всего приобретать в специализированных питомниках или у садоводов-любителей.

    Нужно выбрать действительно зимостойкие сорта, причем с ранним сроком созревания, чтобы ягоды могли вызреть на Урале за короткое лето. «Алешенькин», «Мускат розовый», «Мадлен», «Кардинал», «Анастасия», «Аметистовый», «Триумф» — это всего лишь малая часть сортов винограда, которые прекрасно растут на Урале и за его пределами. Выберите солнечное место на вашем участке для посадки винограда.

    Выкопайте яму приблизительно 50 см в диаметре и столько же в глубину. Если вы хотите посадить несколько кустов, высаживайте их в ряд в траншею шириной и глубиной 50 см и длиной исходя из количества саженцев, учитывая, что между растениями должно быть расстояние 1,5-2м.

    На дне ямы устройте дренаж. Положите битый кирпич, щебень или гальку, затем насыпьте слой питательного грунта, садовую землю, смешанную с перегноем и опилками. Положите саженец в подготовленную ямку под углом 45 градусов.

    Прочитайте также:  Как получить семена перца

    Засыпьте грунтом и утрамбуйте. Некоторые опытные садоводы советуют накрыть почву между саженцами черным укрывным материалом или положить камни, что будет способствовать быстрому прогреванию ямы весной.

    Саженцы, посаженные весной, нужно накрыть нетканым материалом или пленкой до того, как минует угроза возвратных заморозков. Периодически пленку следует открывать и проветривать растения. Поливайте виноград обильно по мере высыхания верхнего слоя почвы.

    В первый год обрезку делать не следует, а начиная со второго, формируйте лозу, вырезайте боковые побеги, оставляя 2 или 4 крыла. Лозе обязательно нужна опора, поэтому сделайте позади кустов шпалеры или посадите их около беседки, чтобы виноград мог цепляться за опору.

    Некоторые сорта прекрасно зимуют на Урале и без укрытия, перенося под толстым слоем снега до 40оС ниже ноля, но все же лучше не рисковать и укрыть виноград. Для этого осенью, когда установится температура до -10оС, снимите лозу с опоры.

    Положите ее на землю и закройте сверху лапником или соломой. Весной, как только сойдет снег, укрытие уберите. Лозу проветрите и накройте ее снова, но теперь уже укрывным материалом.

    Похожие записи

    Посадка и уход за любым сортом винограда на Урале требует некоторых навыков и определённых знаний. А также – затрат времени и сил.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Высадку приготовленного или приобретенного посадочного материала лучше осуществлять тогда, когда почва немного прогреется, а угроза весенних заморозков отступит. Как правило, это вторая половина июня или начало июля.

    Температура почвы должна быть не ниже 15 градусов, место для куста следует выбрать самое освещенное, причем такое, чтобы солнце стояло там весь день. Почва для винограда должна быть плодородной, рыхлой, в нее должны поступать вода и воздух.

    Посадка саженцами подразумевает отведения для каждого растения определенной полосы питания – 1 кв. м. Если это будет всего один саженец, то его дозволено разместить в лунке с размером в один кубометр.

    Для ряда подготавливается траншея в один метр по ширине и глубине. Метраж такой канавы вычисляется по общей численности саженцев – на каждое нужно будет по одному метру.  Располагать ее необходимо с севера на юг. На дне надо разместить дренаж. Это может быть камень или булыжники крупных размеров.

    Слой должен быть приподнят на 20—30 см. На него можно насыпать керамзит слоем в 15 см. Можно взять и мелкий щебень. Далее следует слой песка, смешанного с садовой землей или перегноем. Туда же можно подмешать золу, калийные удобрения или удобрения фосфорные. Выращивать виноград можно, используя обычный навоз.

    Все вышеперечисленные действия следует провести за 2 месяца до посадки растений. Периодически яму поливают водой, делается это для осадки грунта. В середине такой ямы делают ямку поменьше, заливают ее водой и высаживают сам саженец. Уплотнив возле него землю, можно будет слегка полить.

    В дальнейшем процедуру осуществляют по мере просыхания почвы, не очень обильно. Прекращают поливать тогда, когда саженец начнет расти. На весь летний сезон нужно будет всего 2-3 полива. Таким же способом можно посадить виноград в Башкирии.

    Выращивание винограда на урале в открытом грунте

    Большинство сортов винограда не может зимовать на открытом воздухе по причине низкой зимостойкости, растения укладывают в траншеи или короба, которые сверху закрывают щитом из досок. В дальнейшем выпавший снег обеспечивает защиту виноградного растения от мороза, которое зимует в воздушной прослойке под щитом из досок и снегом.

    Размеры траншеи: глубина 20-25 см, ширина 50-70 см, длина произвольная из расчета 1,5 – 2,0 погонных метра на одно растение. Стены траншеи желательно укрепить досками, шифером и тому подобными материалами. Канава под траншею копается глубже для того, чтобы создать плодородный слой не менее 30 — 40 см.

    Короб сбивается из толстых досок и имеет высоту 15-20 см, ширину – 50-60 см, длина произвольная. Преимущество короба перед траншеей в том, что почва там немного лучше прогревается и виноград лучше развивается.Но укрытие винограда от заморозков весной и особенно осенью, когда он разрастется, довольно трудоёмко, и я могу посоветовать этот способ выращивания только для теплых, защищенных от заморозков и холодных ветров участков. Еще одно небольшое преимущество – это необходимо производить поливы реже, чем в теплице.

  • обрезать пасынки;
  • Общие замечания. Не претендуя на полноту рассмотрения данного вопроса, обозначим основные практические моменты, необходимые садоводу при выращивании винограда на Южном Урале.

    Следует различать выращиваемые растения по возрасту: 1-4 года – молодые, 5-6 – подростки, старше 6 лет – взрослые плодоносящие кусты. В зависимости от возрастной группы, к которой принадлежит растение, агротехника, требования и ожидания будут различаться. Полный цикла плодоношения виноградного куста может составлять 30 и более лет.

    Следует учитывать, что на Южном Урале виноградные растения находятся в 2 состояниях: с октября по февраль/март – состояние покоя, с апреля по сентябрь – вегетация.

    Февраль

    По сроку созревания  для Урала надо выбирать

    (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Наилучшими в уральских климатических условиях себя зарекомендовали следующие сорта:

    • Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
    • Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
    • Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
    • Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
    • Ольга или Краса Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-желтые.
    • Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
    • Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
    • Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды желто-розовые, ароматные.
    • Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди нарастают до 1 кг, ягоды светло-желтые, ароматные. Очень урожайный сорт.

    Посадку саженцев лучше всего производить во второй половине июне –июле, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до 15 ˚С. Для посадки нужно выбрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит весь день. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.

    На каждый куст предусматривают зону питания не менее 1 м2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – надо подготовить траншею по 1 м в ширину и глубину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на каждое растение. Наилучшее расположение траншеи – с севера на юг.

    На дне ямы или траншеи необходимо устроить дренаж: уложить 20-30 см крупных камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзита или мелкого щебня. Оставшуюся часть ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В эту смесь можно добавить фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

    Посадочную яму готовят за 2 месяца до высадки саженцев, примерно в марте-апреле. Яму нужно несколько раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму надо будет досыпать почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Такой прием позволит аккумулировать тепло в почве вокруг кустов.

    Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают маленькую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, но не очень обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето нужно произвести 2-3 обильных полива.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    В первый, а иногда во второй, год саженцы винограда не обрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца выбирают самые сильные побеги, а остальные выламывают по мере появления. Можно до осени оставить один дополнительный побег – резервный. Осенью самую слабую лозу удаляют.

    Если на черенке был оставлен только один побег, то на нем ближе к основанию нужно оставлять сильный пасынок и прищипывать его вместе с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда нужно оставлять один мужской побег – для опыления.

    Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы.

    нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

    Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу.

    Как укрыть виноград на зиму

    По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

    Обрезка осенью

    Молодые саженцы в первый год не обрезают. Необрезанный виноград может оставаться и на второй год роста. Это нужно для того, чтобы молодое растение нарастило одну-две лозы и обзавелось крепкой корневой массой.

    Чтобы наращивание прошло успешно, у саженца необходимо определить самые сочные побеги, а другие – выломать. И делать так по мере появления новых. Резервный побег оставляют до осени, затем удаляют самую хилую лозу.

    Интенсивный пасынок оставляется ближе к основанию, если только один побег был оставлен на черенке. Его прищипывают с остальной лозой. На следующий год они сравняются в росте. Также нужен будет еще один побег – мужской. Он станет орудием опыления.

    В открытом грунте формирование лозы не очень сложный процесс. Укрыть виноград на зиму на Урале необходимо будет после осенней обрезки.

    Обрезка винограда осенью на Урале для начинающих, а также для более опытных виноградарей – процесс, который не только поможет в увеличении урожайности, но и поможет тогда, когда осуществляется формировка куста.

    Проводить ее можно в течение всего сезона, в том числе и осенью. Сначала просто выламываются пасынки, а осенняя обрезка осуществляется после того, как весь урожай был собран и когда наступают первые заморозки.

    Прочитайте также:  Глубина посадки чеснока под зиму в средней

    Принято считать, что самая продуктивная – средняя лоза. Поэтому, когда осуществляется подготовка винограда к зиме на Урале, во время обрезки на таких отводах следует оставлять до 10 почек. А весной оставить самый сильный побег у основания, в дальнейшем он заместит лозу, которая перестанет плодоносить. Это происходит примерно через 3-4 года.

    Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

    • Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
    • Удаление слабых и редких завязей.
    • Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
    • Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
    • Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

    Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

    На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

    Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы.

    Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать перед зимовкой кусты.

    Сильно обрезать розы на зиму не нужно. У всех видов роз без исключения необходимо вырезать поврежденные и не созревшие побеги, срезать перед вступлением в зимний период листья и цветы, а побеги укорачивают только слегка. Так, чайно-гибридные розы и флорибунда укорачивают сантиметров на 10 – 20, чтобы они поместились в укрытие.

    Плетистые снимают с опор, не более чем на треть укорачивают побеги, также приблизительно поступают с почвопокровными, у которых длинные гибкие стебли и даже с высокими шрабами. О том, как обрезать розы осенью существует много мнений, но сильная обрезка может плохо сказаться на цветении и всем внешнем виде куста на следующий год.

    Обрезка и укрытие на зиму винограда в проблемных для винограда регионах обязательное мероприятие. Если игнорировать осеннюю обрезку, перенести её на весну, то укрыть будет проблематично.

    Вырезанию подлежит вся невызревшая лоза. Из вызревшей, в случае необходимости нарезают черенки для весенней посадки.

    Далее приступают к обрезке всех отплодоносивших лоз. Обрезку проводим так чтобы оставить сучок замещения и лозу с 5-6 почками, которые в следующем году выпустят лозы плодоношения.

    Определиться на какую длину вырезаем лозу не сложно. Лоза должна быть полностью вызревшей и не тоньше карандаша. Если эти два пункта не выдержать, лоза не перезимует. Не вызревшую лозу (тонкая и почек меньше 7-8) нужно полностью удалить, она будет только загущать  куст.

    Вырезаем полностью все мелкие веточки, которые не могут дать урожая в будущем году.

    При обрезке следует соблюдать технику вырезания. Она заключается в том, что резать нужно по междоузлью и очень острым, чистым секатором.

    Особенности уральского виноградарства

    Отличным способом укрытия лозы на зиму считается сухой метод, он позволяет полностью оградить растение от неблагоприятного воздействия климата. Агротехника винограда на Урале предполагает использование как специальных защитных конструкций, так и обычного снежного покрова для предотвращения вымерзания лозы.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Суть сухого метода заключается в том, что сразу после осенней обрезки винограда все имеющиеся лозы пригибают к почве и пришпиливают при помощи проволочных или специальных садовых дуг. Нужно следить, чтобы побеги не прикасались к земле, а находились в 10 см от нее. Укрытие винограда на зиму на Урале предполагает использование специальных материалов. Главное условие: под такой конструкцией обязательно должно быть сухо, иначе корни и лоза выпреют и сгниют.

    Сверху подготовленные побеги укрывают обычной полиэтиленовой пленкой: она не даст влаге попадать на растение. Самый верхний слой «шубы» закрепляется при помощи обычных камней, досок или земляного вала. При этом нужно, чтобы к лозе шли отдушины, поставляющие свежий воздух внутрь конструкции.

    Если на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды, или весной бывают паводки, нужно позаботиться о дренажных отводах. Хорошее укрытие винограда на зиму на Урале зависит также и от количества снега, который удалось собрать на защитной конструкции. Интересно, что отдушины также должны быть под слоем пушистого «одеяла».

    Как только весной перестанут случаться ночные заморозки и температура будет гарантированно выше чем -5 о С, все защитные конструкции снимают. Делать это лучше всего в пасмурный день, чтобы яркие солнечные лучи не повредили молодым побегам, пробивающимся из-под осенней мульчи. Укрытие винограда на зиму на Урале больше не будет нужно до нового сезона, но наступает пора другого ответственного процесса – обрезки лоз. Надо убрать все увядшие, старые листья, удалить все поврежденные участки и отрезать сухие побеги.

    Чтобы улучшить воздухооборот возле корней винограда, можно разрыхлить почву тяпкой. Однако нужно быть осторожными, очень важно не повредить ослабшие от зимовки растения. До того как привязать лозу к шпалере, нужно дождаться появления новых почек и молодых побегов длиной до 5 см. Затем можно закрепить лозу и удалить все лишние отростки.

    Как пригнуть

    Для того чтобы спрятать розовые кусты под укрытие, чаще всего побеги приходится пригибать к земле.

    Подготовка плетистых роз к зиме заключается в сворачивании и укладывании побегов после обрезки. Длинные гибкие ветви почвопокровных роз тоже сворачивают и укладывают на лапник, пенопласт, доски или другую подложку.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Но те побеги, которые растут длинными, но не гнутся, как, например, у шрабов необходимо пригнуть как можно ближе к земле, если не получается на нее уложить. Это очень непростое занятие.

    Если попытаться подготовленный (обрезанный и обработанный против гнили и грибков) куст с высокими прямо растущими побегами сразу наклонить к земле, это может окончиться поломанными побегами. Поэтому многие кусты начинают наклонять еще посреди августовского цветения. Высокий, толстый, может быть, уже одревесневший побег сначала нужно наклонить и закрепить достигнутое положение.

    Нельзя пригибать побеги в разные стороны, правильное сворачивание – это когда верхушка приближается к точке прививки. Так получается не всегда, но нужно постараться наклонить побеги в одну сторону, так чтобы они полностью поместились под укрытие, все, что не помещается, обычно обрезают.

    Посадка винограда

    В феврале доставать черенки винограда, чтобы вовремя их прорастить и получить к маю крепкий посадочный материал.В 2011 г. в одном из дачных журнало (Моя прекрасная дача) я поделился своим секретом выращивания саженцев. Много писем пришло в мой адрес, где садоводы спврашивают: как дальше выращивать саженцы винограда, как формировать виноградный куст, обрезать и так далее?

    Хочу начать с того, что каждый садовод вначале должен определиться, сколько кустов ему необходимо, учитывая возможности участка, а также разобраться с местом, чтобы свет целый день падал на саженцы винограда.Выкопайте траншею глубиной 40 см и шириной 40 см, длина в зависимости от количества саженцев.

    Расстояние между ними 1,5-2 м. На дно траншеи положите щебень (крупный), гальку, битый кирпич слоем 15-20 см, а поверх засыпьте землей из огорода. Никаких подкормок.Возьмите саженцы и аккуратно уложите их в траншейку, проделанную в земле, под углом 45° так, чтобы корни оказались на севере, а верхушка — на юге.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Впоследствии лозы потянутся именно на юг.Засыпьте доверху землей, утрамбуйте и обильно полейте. Если вы будете сажать в начале мая, то помните о возвратных заморозках.

    Поэтому имейте под рукой пленку, чтобы вовремя защитить саженцы.Два раза в неделю обильно поливайте, в зависимости от погоды. Виноград не малина, влагу сильно не любит.

    Сажать виноград следует рядами, на хорошо освещенных солнцем участках, защищенных от северных ветров зелеными насаждениями или постройками.Кусты лучше сажать с направлением рядов с севера на юг, расстояние в ряду — 1,5 м и больше, между рядами — 2-2,5 м.Виноград хорошо растет с южной и юго-восточной стороны строений. В этом случае растения будут получать более равномерно свет и тепло в течение всего дня.

    При посадке с востока на запад наибольшее количество тепла и света получат растения с южной стороны ряда.Виноград менее прихотлив к почвам, чем многие другие растения. Однако болотистые и засоленные почвы для культуры непригодны.Наличие в почве крупнозернистого песка, мелких камней, гравия обеспечивает глубокий прогрев и скважность, благоприятствует тепловому, водному, воздушному режиму почвы, улучшает микроклимат кустов винограда.Такие почвы пригодны для северных зон укрывного виноградарства, но при условии более надежного укрытия кустов на зиму.Сажать виноград лучше в ямы.

    Для посадки весной их желательно готовить с осени, заполнить смесью почвы следующего состава: перегной (но не навоз), земля огородная (верхний слой), песок крупнозернистый (речной), щебенка (гравий) примерно в равных количествах, внести минеральное удобрение. На яму: 0,5-0,6 кг суперфосфата и калий сернокислый в соотношении 2:1 или 1:1.

    Все вносимые в почву компоненты перемешать. Нижнюю часть ямы — зону расположения корней — засыпать почвой с большим содержанием минеральных удобрений (примерно половина), остальную часть распределить равномерно до уровня поверхности почвы.

    Почву в яме следует периодически уплотнять ногами.На плотных суглинистых почвах на дно ямы желательно положить один-два ряда мелких камней или щебня, можно крупнозернистый речной песок. Эта мера улучшает аэрацию почвы и способствует большей сахаристости, ароматичности винограда.Для лучшего развития винограда, более раннего созревания ягод, лучшего вызревания лозы корневую систему при посадке саженца в грунт следует располагать в зоне более раннего прогрева почвы, ниже ее уровня на 25 см.

    Не разрушайте комья земли на корнях саженца при извлечении его из контейнера.После того как отрастут побеги, оставить один из них, наиболее сильный. Яму заполнять почвой постепенно, по мере роста этого побега, то есть заглублять его за счет прироста.Через 10-12 дней после посадки виноград следует полить в лунки (10 л на куст).

    После полива почву необходимо рыхлить. В августе поливы надо прекратить, чтобы создать условия для хорошего вызревания побегов.В зависимости от характера почвы на участке виноград следует сажать в ямы глубиной и шириной 50-60 см.На собственном опыте я убедился, что совсем не обязательны траншеи глубиной 1 м, как это рекомендуется в некоторых книгах по виноградарству.Начинающему виноградарю необязательно в первый год стремиться сразу обрезать и формировать куст.

    Прочитайте также:  Бальзамин садовый секреты посадки и ухода

    Выращенный на Урале сорт Алешенькин

    Сначала нужно, чтобы он хорошо прижился и сохранился от мороза. Осенью обрезать все невызревшие побеги, а весной и летом наиболее развитым побегам придать наклонное положение.Виноград исключительно скороплоден, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, долговечен и сохраняет высокую плодоносность в течение десятков лет.

    В условиях Южного Урала надо выращивать виноград очень ранних и ранних сортов созревания, которые обладают повышенной морозостойкостью, более коротким периодом вегетации, хорошим качеством ягод.Хорошо прижились и стабильно дают у нас урожаи такие сверхранние сорта, как Память Домбковской, Алешенькин, Родина, Тукай, Мускат Катунский и ряд других.

    Они выдерживают наши низкие температуры и имеют хорошее качество ягод, но на зиму их необходимо укрывать.Есть на Урале и сорта винограда, которые можно выращивать в открытом грунте без укрытия на зиму. Неукрывные сорта винограда селекции Ф. И. Шатилова, обладающие высоким качеством, очень ранним сроком созревания, высокоурожайные, лоза вызревает отлично, ягоды сладкие, с приятным вкусом.Сорт очень раннего созревания, столового назначения, селекции П. Е. Цехмистеренко.

    Сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают на 70 процентов. Гроздь крупная, коническая, иногда ветвистая, среднеплотная. Средний вес 500 г, наиболее крупные — до 2 кг.Ягода средняя и крупная, янтарная, слабоовальная, приятного вкуса.

    Полное созревание — в первой декаде сентября. Морозостойкость повышенная. Требует укрытия на зиму.Бессемянный черный зимостойкий сорт селекции Ф. И. Шатилова.Сорт очень раннего созревания, столового назначения.

    Куст сильнорослый, очень урожайный. Гроздь крупная, плотная, крылатая (25х20 см), средний вес 350 г, наиболее крупных — 600 г. Ягода средняя черная, без семян, приятного вкуса, сахара 18 процентов. Сок темно-бордовой окраски. Полное созревание — в первой декаде сентября.

    Отличается высокой морозостойкостью. Лоза вызревает к моменту укрытия на 100 процентов. Среди испытываемых сортов винограда по вызреванию лозы, урожайности и качеству ягод является лучшим сортом для условий Южного Урала. Обрезка длинная.

    На зиму укрывать.Сорт селекции Ф. И. Шатилова, очень раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, высокоурожайные, лоза вызревает отлично.

    Грозди средние, конические, рыхлые, средний вес 150 г. Ягоды черные, округлые, диаметром 12-17 мм, сладкие, отличаются особым приятным вкусом.Климатические условия Южного Урала обеспечивают полное созревание винограда в первой декаде сентября.Получен в ВНИИВе им. Я. И. Потапенко от скрещивания Маленгра раннего с Яклоной.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    Кусты сильнорослые, высокоурожайные. Лоза вызревает на 50 процентов.Грозди средние, 150-250 г, очень рыхлые. Ягоды 3-3,5 г, овальные, светло-зеленые с красивым розоватым оттенком, сладкие, отличаются приятным вкусом, созревают в первой половине сентября.

    На зиму укрывать.

    Выращивание винограда на Урале для энтузиастов занятие интересное и приносящее вкусные плоды. Опыт многих уральцев, передается с помощью телепередачи и при личном общении с ними.

    При какой температуре виноград может погибнуть

    В безветренную погоду лоза может выдержать понижение температуры до минус 12-15 градусов Цельсия. При более низкой температуре начинают гибнуть глазки. Если 15-18-градусный мороз продержится всего 4 дня, весной 70% глазков не дадут новых веточек. Если же столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов Цельсия, под угрозой гибели окажутся не только глазки и молодые побеги, но и многолетние лозы.

    Корневая система растения подвержена действию мороза еще сильнее, чем его надземная часть. Корни винограда могут замерзнуть уже при минус 5 градусах Цельсия. Молодые кустики укрывать на зиму нужно обязательно. Также следует позаботиться о гибридных сортах, неустойчивых и комплексно-неустойчивых, независимо от их возраста.

    Окучивание

    Как укрыть виноград на зиму, посаженный только в текущем году? Для молодых растений, а также для растущих в траншеях, подойдет окучивание. Это самый простой способ, не требующий финансовых затрат. Вокруг побегов делается земляная насыпь высотой в 10-25 сантиметров. Земля должна быть уложена как можно плотнее, чтобы кустам не был страшен ветер.

    Подготовка винограда к зиме в Сибири, Подмосковье, на Урале

    При частых оттепелях существует возможность прения – из-за этого глазки могут сгнить. Для минимизации риска перед окучиванием кустики накрываются черной пленкой или пластиковой мешковиной (из этого материала производят мешки для муки и сахара). Сверху делается насыпь. В теплые дни можно пленку или мешковину слегка приподнимать, чтобы побеги могли проветриться.

    На юге страны окучиванием можно укрывать и более старшие побеги, но если зима имеет привычку устраивать сюрпризы с 2-3-дневными морозами ниже 20 градусов, лучше прибегнуть к другому способу.

    Следует помнить о том, что виноград – это теплолюбивое растение, которое боится заморозков.

    Окучивание является самым простым методом укрытия винограда на зиму. Обычно его применяют для молодых растений первого года посадки. Вокруг каждого саженца насыпают небольшой «холмик». Его высота варьируется в пределах 10-25 см. Окучивание считается легкой формой защиты и в суровые морозные зимы не сможет обеспечить безопасность всех видов винограда. А так как почки при этом остаются открытыми и незащищенными, то существует вероятность их гибели.

    Перед окучиванием растение необходимо правильно подготовить, обработав специальными препаратами от вредителей и бактерий. На сегодняшний момент самым распространенным средством защиты является ДНОК. Однако из-за токсичности это вещество не следует использовать более одного раза в три года. Землю вокруг куста необходимо как следует увлажнить, так как вода будет предотвращать промерзание грунта, а влажная земля — отдавать тепло саженцам.

    Для защиты зимой молодых кустиков можно использовать самые различные способы. Для укрытия применяют пластиковые бутылки, ткань, солому, делают навесы из плотной бумаги. В ход идут даже старые ведра. Затем все эти сооружения присыпают землей. Впоследствии, с наступлением весны, землю вокруг растений необходимо прорыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха. Сделать это можно вручную или при помощи культиватора.

    Для достижения большего эффекта многие садоводы используют метод частичного укрытия растений. При этом укрыть виноград на зиму помогают специальные сооружения, которые служат для защиты только той части кустов, которая располагается в непосредственной близости к почве. В качестве материала обычно используется солома или ткань, которая задрапировывается и стягивается посредством шпагата. Но так как часть растения все же остается открытой, то виноград при наличии сильных морозов зимой может пострадать.

    Сроки и способы укрытия

    Если изначально кусты были посажены в глубокие ямки, сохранить лозу для следующего урожая поможет обычный садовый грунт.

    1. Вдоль шпалеры выкопать траншею достаточной длины и ширины, с таким условием, чтобы сформированный рукав можно было уложить свободно на ее дно.
    2. Связанные плети уложить в углубление и присыпать землей на высоту 30-40 см.
    3. Торцы канавы оставить незакрытыми, чтобы потепление не привело к размножению плесени и грибка на ветках.

    После выпадения снега нагрести его как можно выше на земляные укрытия. Если зима будет сухой и осадков не выпадет, накрыть грунтовые саркофаги любым утеплителем – мешковиной, полиэтиленовой пленкой, неткаными материалами (спанбондом или агроволокном).

    [sc name=»info-hand» text=»В 1 год посадки садоводы рекомендуют не проводить осеннюю обрезку пасынков и оставить все плети – будущие холода и сложности в перемене климата помогут выявить самые сильные, самые жизнеспособные побеги винограда.» ]

  • Вдоль шпалер уложить деревянные дощечки или настилы из горбыля, которые имеют опору из кусочков деревянного бруса.
  • Связанные в пучок ветки наклонить таким образом, чтобы до настилов осталось расстояние в 10-15 см, закрепить кусты специальными шпильками или крюками из стальной проволоки.
  • Положить сверху высохшие обрезки плодовых деревьев, оставшиеся после весеннего прореживания кроны.
  • Засыпать конструкцию сухими опилками или дубовыми листьями. Можно использовать еловые или сосновые лапы – это поможет сохранить вентиляцию внутри укрытия.
  • Укрыть все сооружение любым утеплителем – рубероидом, пленкой или шифером. Торцы конструкции закрывать плотно следует только при постоянной минусовой температуре не выше -5.
  • Спешить с утеплением винограда не стоит – небольшие заморозки стимулируют одревеснение коры и в зиму плети уходят более закаленными. Кора более устойчива к плесени и грибку, чем нежная зеленая кожица молодых побегов.

    Весной при таком способе утепления винограда придется снимать только уплотнитель, оставив опилки и листву на пучке из лозы. Это поможет кусту приходить в себя постепенно и сохранит растение от солнечных ожогов.

    Чтобы весной корни винограда быстрее проснулись и стали гнать сок к веткам, на приствольной территории нужно вкопать трубы. Как только снег растает и установится постоянная плюсовая температура, в них наливать теплую воду. Такая подпитка способствует лучшей переносимости кустом внезапных заморозков на Урале.

    Укрытие винограда на зиму в Подмосковье проводят во второй половине октября. В областях поюжнее можно это делать даже в начале ноября или декабря. Сначала обязательно ветки обрезают. Затем проводится подготовка, лозу снимают со шпалер и прижимают к земле. Способов, как укрыть правильно виноград на зиму, существует много. Вот некоторые из них:

    • Землей и снегом
    • Сухое укрывание
    • Пленкой.

    У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. После укрывания землей виноград выдерживает очень низкие температуры, но может запреть во время оттепели. Пленка также надежный вариант, но внутри такой теплички бывает слишком жарко, и лоза «просыпается» раньше времени. Лучше вместо пленки использовать геотекстиль.

    Достаточно дешевые варианты – укрывание винограда камышом, соломой, опавшими листьями, опилками, шифером и другими подручными материалами. Неплохо зарекомендовало себя укрытие винограда зимой лапником. Давайте разберем подробнее все перечисленные способы укрытия винограда, молодого и старого, разницу между ними, преимущества и недостатки каждого.

    Как укрывать осенью молодой виноград? Саженцы первого года можно защитить обычными пластиковыми бутылками. Крону полностью обрезают, оставляя лишь ствол, высотой до 10-ти см. Затем берут бутылку, срезают горлышко и аккуратно накрывают лозу. Можно проделать в пластике несколько дырочек, чтобы у саженцев не запревали почки.

    Чем можно укрывать виноград в регионах, где зимы бывают не слишком холодными? На Кубани, в Украине, в некоторых регионах Белоруссии пользуются частичной покровной методикой. Верхнюю высокоштамбовую часть куста оставляют без защиты. Нижнюю, или низкоштамбовую, укрывают. Почему такой способ пригоден для теплых регионов?

    КАК УКРЫТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ! ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ!!!

    Как правильно укрыть ВИНОГРАД на зиму?

    Как укрыть виноград на зиму. Первый год (1 год)

    Полное укрытие

    В холодных областях виноград укрывается на зиму полностью. Для этого лозы необходимо снять со шпалер, обрезать и обработать, как говорилось выше. Затем они связываются в пучки и укладываются на землю.

    При полном укрытии целесообразно использование металлических дуг, которые устанавливаются над уложенными на почву связанными побегами. Утеплители, используемые для защиты винограда, имеют некоторую массу, которая давит на лозы и может повредить глазки. Кроме того, отсутствие воздушной прослойки может привести к перегреву, т. к. первое весеннее солнце часто бывает очень агрессивным.

    Итак, побеги уложены, дуги установлены. Сверху накладываются одеяла, пледы, старая одежда – куртки, плащи, пальто (все, что отыщется на чердаке и в сарае). На слой одежды и одеял стелется пленка, закрепляется все с помощью металлических дуг. Получившееся сооружение необходимо засыпать землей слоем от 10 до 30 сантиметров в зависимости от особенностей холодного времени года в данном регионе.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Энциклопедия садовника
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector