Чертеж парника из профильной трубы

Почему выгодно возводить парники из профильных труб, а не из деревянных брусков?

Остовом самодельной теплицы, «ее скелетом» является каркас, для изготовления которого выбирается надежный, качественный и долговечный материал, способный противостоять как климатическим, так и механическим воздействиям. Такими свойствами обладает профилированная труба – изделие из металла с круглой, квадратной, овальной или прямоугольной формой сечения, разного размера и различной толщиной стенок.

Виды профильных труб

Виды профильных труб

  • значительный рабочий ресурс – в сочетании с антикоррозийным покрытием, она легко противостоит коррозии и возможным механическим повреждениям;
  • прочность и жесткость – эти качества придадут каркасу устойчивость и неподатливость к внешним воздействиям;
  • относительная легкость – вес изделия значительно ниже, чем у деревянного бруса;
  • простота обработки и соединения профиля – для работы не требуется специального инструмента, кроме угловой шлифовальной машины и сварочного аппарата;
  • широкий выбор доступных форм и размеров профиля.

Помимо перечисленных достоинств, следует отметить относительно невысокую стоимость профильной трубы, делающую ее доступной для покупателей с разным уровнем достатка.

Строительство теплиц, как и возведение других сооружений, производится поэтапно. Каждый этап имеет свою важность и производится с привязкой к подготовленному чертежу.

Каркас теплицы из профильной трубы

Каркас теплицы из профильной трубы

Самым простым и практичным решением надежного закрепления теплицы на месте установки является столбчатый фундамент. Предварительно делается разметка периметра парника на грунте. Для этого размеры основания переносятся с чертежа на почву. Это можно сделать с помощью колышков, вбитых в землю по углам будущего сооружения и веревки, натянутой между ними.

Схема столбчатого фундамента для теплицы

Схема столбчатого фундамента для теплицы

  1. В углах разметки с помощью земляного бура делаются углубления диаметром 20 см,глубиной по 50 см (в климатических зонах с суровыми зимами – не менее 70 см). Такие же углубления делаются по всему периметру, на расстоянии 1,5–2 м друг от друга.
  2. В каждое углубление помещается отрезок рубероида, который прилегая к стенкам, образует трубу. Основание ямок засыпается песком на 5–7 см.
  3. Полученные формы заливаются бетоном, при этом в каждую лунку помещается кусок арматуры, который впоследствии послужит связующим звеном каркаса с фундаментом.

До высыхания бетона, проводить на нем какие-либо работы запрещено.

Данные мероприятия осуществляются с помощью болгарки и сварочного аппарата. Профиль разрезается на отрезки согласно чертежу и сваривается между собой в единый каркас. Крыша сооружения может быть изготовлена в виде треугольной или арочной конструкции. Последний вариант предполагает применение определенных технологий по изгибанию металлических труб.

При отсутствии навыков пользования сварочным аппаратом, крепление элементов между собой может производиться с применением соединительных муфт и тройников, предусматривающих болтовую стяжку изделий. Такой метод применяется также для создания разборных теплиц.

Крепление труб с помощью тройников

Крепление труб с помощью тройников

Приняв решение о применении для покрытия теплицы поликарбоната, необходимо обратить внимание на расположение листов на каркасе. Внутри изделия явно просматриваются перепонки (ячейки), обеспечивающие его жесткость. Нужно, чтобы эти полосы располагались вертикально, то есть перпендикулярно относительно основания. Это позволит влаге беспрепятственно стекать вниз, в результате чего она не будет скапливаться в ячейках.

Для крепления поликарбоната к профилю рекомендуется использовать саморезы с пресшайбами и резиновыми прокладками, исключающие попадание атмосферных осадков внутрь материала.

Крепление поликарбоната к профилю

Крепление поликарбоната к профилю

Данная процедура является последней в процессе изготовления теплицы. Она производится с помощью обычных навесов, которые могут крепиться к профилю либо саморезами, либо сваркой.

Зазоры между луткой и дверной рамой нужно закрыть резиновой лентой, закрепляемой саморезами по периметру створки для предотвращения проникновения внутрь холодного воздуха. Точно так оборудуются оконные блоки.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция будет лучше парника из дерева или покупной постройки, которую нужно лишь привезти и собрать на месте? Прежде чем приступать к делу, следует понять, в чем преимущества теплицы из профиля, построенной собственноручно.

Помимо преимуществ, перед началом строительных работ следует ознакомиться и с недостатками теплицы из металлического профиля. По сути, он один, но довольно значительный – зимой, под воздействием больших масс снега, каркас и крепления могут не выдержать и теплица сложится. Есть два способа решить эту проблему.

Недостаточное усиление каркаса и нерегулярная очистка крыши теплицы от снега могут привести к такому печальному результату

Чертеж парника из профильной трубы

Первый – усилить каркас теплицы. Для этого уменьшается расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные укосины и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но эти затраты окупятся со временем.

Второй способ решения проблемы со снеговой нагрузкой – обустройство съемной крыши. Это годится для тех теплиц, которые эксплуатируются только в дачный сезон. По его окончании в теплице снимается крыша на зиму. В результате каркасу ничего не угрожает, а весной нужно лишь убрать остатки снега и смонтировать все обратно.

Строго говоря, теплица из профиля – собирательное понятие. Оно обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и возводимые из множества видов металлических (и не только) профилей. Некоторые из профилей изначально изготовлялись для других целей, а иные созданы специально для возведения теплиц. Наиболее популярные из них приведены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей, пригодные для постройки теплиц.

Название, фото Описание

Множество подвидов профилей П-образного сечения, различающихся по ширине, высоте стенок и толщине металла. Применяются для возведения различных конструкций, в том числе и теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкуется (для стали) или анодируется (для алюминия).

Металлический профиль V-образного сечения с «полками» для крепежа в нижней части и на краях. Дешевое и легкое в работе изделие, но уступающее по прочности некоторым вариантам П-профиля. Создано специально для возведения теплиц. Усиленные варианты могут называться W-профилями.

Оцинкованная стальная труба прямоугольного или квадратного сечения. Высокие показатели прочности и надежности. Для борьбы с коррозией цинкуется или покрывается порошковыми красками.

Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибы на концах. Снабжен гофрами, увеличивающими прочность изделия.

Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, применяется для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.

Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и иного сечения. От металлических аналогов отличается большей гибкостью и дешевизной при меньшей стойкости к нагрузкам.

Существует несколько способов крепежа элементов из профиля друг с другом.

  1. Болты и гайки с шайбами
    – хорошо подходят для профилированной трубы, V-образных и П-образных конструкций. Обеспечивают простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом требуют предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
  2. Саморезы
    – применяются в работе со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы оправдано применять не «клопы», а саморезы с прессшайбой – тонкая шляпка не будет мешать монтажу обшивки. Некоторые из шурупов снабжаются сверлами на концах для облегчения входа в металл.
  3. Сварка
    – надежное и долговечное неразъемное крепление. Используйте только в том случае, если последующий демонтаж теплицы не планируется. Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
  4. Соединители
    – множество конструкций, применяемых для соединения ПВХ-профилей между собой.

Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении — Google SketcUp.

Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м. Длина же может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками на стандартные размеры листа СПК.

Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас. Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции.

Чертеж парника из профильной трубы

Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

При изготовлении квадратной или прямоугольной трубы могут использоваться:

  • горячая деформация;
  • холодная деформация;
  • электросварка;
  • электросварка в сочетании с холодной деформацией.

Официальные требования к профильной трубе установлены ГОСТ 8639-82 и 8645-68. Существуют варианты на основе различных металлов, чаще всего строители отдают предпочтение стали с внешним антикоррозийным слоем. Оптимальное упрочнение достигается за счет четырех ребер жесткости, которые принимают максимальную часть нагрузки.

Оцинкованная профильная труба должна иметь специальный слой и внутри, и снаружи. Отличить качественный материал несложно – он должен быть довольно легким. Сделанный из него каркас не составляет труда переместить в другое место либо перевезти на машине. Благодаря солидному защитному покрытию риск коррозии оказывается минимален.

Если нужна гарантия повышенной механической устойчивости конструкции, берут профильную оцинкованную трубу с дополнительным усилением. Такой материал спокойно переносит давление до 90 кг на 1 кв. м. Согласно положениям ГОСТ, подобные конструкции могут служить до 20 или даже до 30 лет. Даже если оцинкованный слой подвергнется сгибанию, на нем появятся вмятины и другие дефекты, но покрытие почти наверняка останется целостным на долгое время.

Сборка каркаса и обшивка

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм.

Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

Чертеж теплицы с двускатной крышей

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Чертеж теплицы арочной конструкции

Чертеж теплицы арочной конструкции

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Последовательность обшивки:

  1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
  2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
  3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
  4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
  5. Обшивка задней стены производится аналогично.
  6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.
Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Последний этап постройки теплицы из металлического профиля – это обшивка. Чаще всего применяются листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Приведем пошаговую инструкцию для работы с ними.

Шаг 1.
Распакуйте листы и определите, с какой стороны расположено стабилизирующее покрытие.

Шаг 2.
Разрежьте один из листов на две части.

Шаг 3.
Снимите защитную пленку и проклейте торцы в нижней части и герметизирующей – в верхней.

Шаг 4.
Приложите одну из половинок разрезанного листа к фронтону стороной со стабилизирующим покрытием наружу.

Шаг 5.
Закрепите поликарбонат на фронтоне с помощью кровельных саморезов или пластиковых . В последнем варианте вам необходимо заранее разметить и просверлить отверстия в материале с учетом термического зазора.

Шаг 6.
Обрежьте излишки листов, вырежьте элементы для форточки и двери.

Шаг 7.
Повторите предыдущие шаги с противоположным фронтоном.

Шаг 8.
Теперь укладывайте листы на крышу и стенки теплицы, крепления осуществляйте тем же образом – стабилизирующим слоем наружу и с помощью кровельных саморезов. Соседние листы укладывайте внахлест.

Помимо поликарбоната, в качестве обшивки можно использовать полиэтиленовую пленку. В таком случае она закрепляется либо планками, которые, в свою очередь, прикручиваются к каркасу саморезами, либо с помощью обручей.

Теплица из оцинкованного профиля под пленку

Если вы уже достаточно опытный строитель и хотите начать выращивать овощи в закрытом грунте – обязательно попробуйте сделать теплицу своими руками из металлического профиля. Это не только сэкономит ваши деньги, но также станет интересным и полезным опытом.

Для выращивания рассады и выгонки не обязательно устанавливать дорогостоящую теплицу. Отличным вариантом станет возведение парника, который займёт минимум места на участке, не потребует подключения системы обогрева и будет нетребователен в обслуживании. Его конструкция проста и поэтому даже без строительного опыта не составит никакой сложности спроектировать и установить парник из профильной трубы своими руками. Фото- и видео-инструкция поможет грамотно выполнить все этапы работ в минимальные сроки без привлечения специалистов.

Чертеж парника из профильной трубы

Конструкции из профильных труб являются самыми прочными и надежными

Обшить парник можно полиэтиленовой плёнкой, стеклом или поликарбонатом. Полиэтилен отличается дешевизной, возможностью создания плотного контакта с шероховатой или неровной поверхностью, а также обладает устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. В зависимости от плотности может обеспечить различные степени пропускания света.

Стекло обладает высоким коэффициентом светопропускания и достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки снежного покрова. Однако из-за хрупкости при порезке и монтаже оно требует повышенной аккуратности и внимательности. Обладает большим весом, поэтому требуется изготавливать каркас прочнее, чем при использовании в качестве обшивки полиэтилена или поликарбоната. Срок эксплуатации может составлять до десяти лет.

Более выгодным в плане монтажа и эксплуатации является поликарбонат. Он по светопропускающим характеристикам приближается к стеклу, но лишён хрупкости и весьма пластичен, что позволяет его легко изогнуть и сформировать нелинейную поверхность. Способен выдерживать все типы атмосферных осадков, в том числе и град, без повреждений и потери основных свойств. Срок службы до 20 лет.

Прочитайте также:  Спроси эксперта посадка и пересадка роз

Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:

  • Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
  • Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
  • Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
  • Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
  • Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
  • Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
  • Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
  • Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.

Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе. Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.

Чертежи в большинстве случаев составляются по стандартным размерам – от 300 до 1200 см. Рекомендуется выяснять этот показатель у изготовителей или продавцов, чтобы не переплачивать за лишний материал и не оставлять обрезков.

На планах следует четко отображать:

  • основание;
  • направленные вертикально стойки;
  • кровлю;
  • верхнюю обвязку;
  • дверь;
  • окна и форточки;
  • распорки.

Совсем не обязательно использовать все профили с сечением 40 на 20, 20х20 либо 40х40 мм. Такие элементы благодаря относительно толстому корпусу (от 0,2 см) достаточно крепки. Горизонтальные стяжки можно делать из профиля сечением от 1 до 1,5 мм, потому что исключительные показатели не требуются.

При расчете высоты постройки ориентируются в первую очередь на рост владельца дачи или загородного дома. Обычно исходят из того, что потолок следует делать на 0,3 – 0,4 м выше пользующихся парником, потому значения могут колебаться от 190 до 250 см.

Чертежи теплицы из поликарбоната своими руками из профильной трубы помогут точно рассчитать необходимое количество элементов для строительства

Подсчет размеров имеет еще одну тонкость – приспособление к отделочному материалу. Когда каркас обтягивают пленкой, это не имеет большого значения, а вот при использовании поликарбоната важно добиваться, чтобы размеров материала хватило для накрытия всей высоты без срезания или добавки. Типичный лист сотового поликарбоната имеет длину 6 м.

При подготовке к строительству двухскатной сборной теплицы рекомендуется учитывать свойства грунта. Самые лучшие результаты достигаются при монтаже на сухих участках, поскольку при всей защищенности несущих конструкций лучше не подвергать их суровым испытаниям. Песчаная почва превосходит глинистую, поскольку не так сильно заболачивается.

Наиболее длинную сторону конструкции стараются направлять на юг, так внутрь будет проникать максимум солнечного света. Сохранять тепло внутри теплицы и облегчать передвижение по ней помогает размещение двери в торце.

Как показывает практика тысяч садоводов, дверцу следует делать шириной хотя бы 0,7 – 0,8 м. Что касается высоты, она определяется общими габаритами сооружения. Если намечено построить капитальный парник, своеобразный тамбур или коридор выгоден по двум причинам: он образует дополнительную прослойку воздуха (тепловой барьер) и может использоваться как место для хранения инвентаря. При открытии дверей этот шлюз уменьшит потери тепла.

Дуги лучше всего создает трубогиб. Ручная работа в этом случае не просто сложна, она еще и не позволяет получить необходимую точность. Сборка корпуса начинается с торцов сооружения. Отрезки труб связывают обычно сваркой с использованием тройников и уголков, если нужно добиться наивысшей прочности. А вот когда поставлена задача сделать своими руками разборную теплицу, нужно использовать соединительные муфты. Завершающим этапом является накрытие корпуса теплицы поликарбонатом.

Для фиксации листов используют саморезы с термическими шайбами, которые мешают проникновению воды в ячейки вещества. Сами ячейки должны ставиться под углом либо по вертикали, поскольку в горизонтальной плоскости влага начнет застаиваться и портить материал.

Теплица в виде «домика» с полноформатной двускатной кровлей должна быть оснащена как входной дверцей, так и форточками. Миниатюрный парник арочной конфигурации специалисты делают лишь с одной дверью, без вентиляционных продухов.

Преимуществом формы арки является то, что такая теплица очень устойчива и практична. Аэродинамическое качество конструкции позволяет ей эффективно переносить мощные порывы ветра, избегать накопления снега и льда. Проблема может заключаться лишь в том, чтобы правильно согнуть профильные трубы. Кроме использования трубогиба и обращения к профессионалам можно также применять более простые инструменты, в том числе радиусный шаблон.

Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц

  • за счёт квадратного сечения элементов каркас обладает высокой стойкостью к деформированию во всех направлениях;
  • теплица или парник могут быть изготовлены самостоятельно, так как для монтажа не требуются профессиональные навыки;
  • собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
  • материал не гниёт, не поражается плесенью и грибком;
  • при одинаковом весе их сопротивление на изгиб за счёт рёбер жёсткости больше на 30%, чем у аналогов круглого сечения;
  • конструкция из профиля устойчива к перепадам температуры;
  • сварные конструкции более надёжны, чем собранные на болтах.

В течение многолетней эксплуатации недостатки не обнаружены. Однако в северных регионах отмечены случаи, когда под весом сырого снега не выдерживали крепления кровли. Если невозможна регулярная очистка крыши, рекомендуется сократить расстояние между фермами.

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Существует немало различных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

  1. Теплицы с двускатной крышей позволяют использовать всю площадь. За счёт изменения угла наклона кровли легко решается вопрос уборки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
  2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, легко и быстро собирается. Но нужно регулярно счищать с неё снег, а для сгибания профильных труб потребуется специальный инструмент.
  3. А-образные конструкции похожи на снятую двускатную крышу. Собирается на раз — два, а о проблемах со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли у стенок использовать не получится.
  4. У односкатных теплиц крыша сделана с наклоном в одну сторону. Обычно пристраиваются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки те же что и у двускатного варианта.

Помимо перечисленных форм любители экзотики строят шатровые, купольные и прочие диковинки. Скорость созревания урожая и его качество в этих хоромах не увеличиваются, а сложность монтажа и расходы на материалы возрастают.

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

  1. Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
  2. Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
  3. На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.
Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

В статье поделимся секретами, как самому сделать теплицу из профильной трубы: спроектировать сооружение, определится с размерами. Приведем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:

  • горяче- и холоднодеформированные;
  • электросварные, электросварные холоднодеформированные.

Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы.

Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:

  • тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
  • обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
  • промыть растворителем;
  • загрунтовать;
  • покрасить.

Верхняя часть теплицы, выполненная в виде арки, выглядит более привлекательно, но для придания профилированной трубе закругленной формы необходимо освоить технологию по ее изгибу. Чтобы согнуть трубу существует два способа: холодный и горячий. В обоих вариантах следует применять наполнитель в виде песка, плотно засыпанный внутрь трубы для предотвращения утраты ею формы своего сечения или разрыва по шву. Без наполнителя разрешается изгибать тонкостенный профиль с малым сечением.

Арочная крыша для теплицы

Арочная крыша для теплицы

Сначала рекомендуется изготовить шаблон, то есть лекало, с которым будет сверяться изгибаемая заготовка. Его можно сделать из обычной проволоки, отрезав кусок необходимой длины и изогнув до нужного радиуса.

Холодный способ заключается в использовании трубогиба, обеспечивающий точное и равномерное сгибание трубы до желаемого результата.

Горячий способ потребует накаливания металла докрасна и его последующего изгибания. Лучше производить данную процедуру вдвоем. Для достижения высокого качества нужно иметь упор круглой формы, например, металлическую емкость большого диаметра. На ней мелом делается отметка, к которой прикладывается центр заготовленного шаблона, а его края обозначаются забитыми в землю колышками.

Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.

Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.

Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:

  • V-образный (или W-профиль) металлический профиль со специальными планками для крепления. Материал предназначен специально для каркасных сооружений такого типа. С ним удобно работать, но по крепости такой каркас будет уступать конструкциям из профильной трубы.
  • П-образный профиль из оцинкованной стали или алюминия. В прочности уступает профильной трубе, но значительно выигрывает в цене. Используется для различных конструкций при ремонте, строительстве.
  • Стоечный и направляющий профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Для сооружения уличных конструкций эти металлические детали несколько слабоваты, но могут быть использованы на защищенных от ветра участках.

Чертеж парника из профильной трубы

Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.

К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.

Преимущества использования облегченных профилей:

  • легкость и мобильность полученной конструкции;
  • экономия бюджета на материале;
  • простота монтажа.

Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.

Прежде чем приступать к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса для будущей теплицы. Существует несколько базовых вариантов, имеющих свои достоинства и недостатки. Разберем их по отдельности.

Теплица из профильной трубы своими руками

Двухскатная теплица
. Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, представляет собой уменьшенный и упрощенный дом с двухскатной крышей.

Достоинства у конструкции следующие:

  • высокая жесткость;
  • углы наклона крыши – решение проблемы со снегом;
  • отсутствие необходимости в гибком профиле;
  • 100% площади теплицы пригодны к использованию.

Недостатки двухскатной теплицы заключаются в следующем:

  • сравнительно высокий расход материалов;
  • сложность конструкции;
  • неудобства с обшивкой крыши.

Арочная теплица.
Самая распространенная на данный момент форма каркаса для парника. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных друг с другом горизонтальными стяжками.

Достоинства:

  • простота конструкции;
  • малый расход материала;
  • стойкость к сильным ветрам;
  • быстрота сборки каркаса и укладки обшивки.

Но есть у арочной теплицы и свои недостатки, причем заметные:

  • необходимость регулярно счищать снег;
  • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
  • узкие участки непосредственно у стенки нельзя использовать.

А-образная.
Представьте, что от обычной теплицы с двухскатной крышей осталась только крыша, причем сильно вытянутая в высоту. Вот так и выглядит парник с А-образным каркасом.

теплица

Довольно необычная конструкция, встречающаяся редко, но со своими плюсами:

  • отсутствие проблем со снегом;
  • простота в сборке;
  • необычный внешний вид.

Редкость А-образной теплицы можно объяснить ее недостатками:

  • проблемы с полезной площадью;
  • более трудоемкая укладка обшивки;
  • неудобство в работе с грядками.

Как построить теплицу из профильной трубы своими руками правильно

Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.

Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).

Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.

Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением. Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.

Теплица представляет собой сооружение защищенного грунта, которое предназначено для выращивания овощей или их рассады для последующей пересадки на открытую площадку, а также ранней выгонки цветов и зелени. Чаще всего растения находятся в теплице от посева семян до самого созревания, причем за сезон можно снять несколько урожаев.

Столбчатый фундамент

Парник – малогабаритное защитное сооружение, которое, в отличие от теплицы, используется в основном для выращивания рассады (томатов, огурцов, капусты, цветов и прочее) для последующего их высаживания в открытый грунт. Очень редко весь цикл выращивания той или иной культуры проходит в парнике, как правило, это ранние растения: редис, салат и т. д.

Прочитайте также:  Как сделать парник для огурцов (маленький огуречник для дачи своими руками)

Затем следует приготовить раствор, используя цемент марки М400. Кроме цемента, в раствор добавляется песок и щебень. Пропорции для приготовления раствора – 1/2/3 (цемент/песок/щебень). Теперь можно заливать фундамент, лучше, если он будет возвышаться над грунтом не менее чем на 20 см.

Всем доброго времени суток.

Когда вы решаетесь на строительство парника, то в первую очередь встает вопрос: какой материал использовать? В этой статье я решил сделать обзор самостоятельного изготовления теплицы из прочной профильной трубы. При помощи нее можно сделать надежный каркас, который прослужит много лет.

В интернете можно найти множество советов по сборке сооружения, но большинство специалистов описывают процесс изготовления из трубы, но не профильной.

Несмотря на небольшую массу, этот материал является достаточно прочным. Если предполагается сделать арочную теплицу, то рекомендуется использовать профиль 40×20. Для перемычек лучше подойдет труба с размерами 20×20.

Преимущества профильной трубы

  • Долговечность.
  • Большой выбор покрытия.
  • Простое крепление.
  • Легкая сборка.
  • Возможность сделать конструкцию любой формы.

Единственной сложностью может быть сгибание материала. В этом случае нужно точно согнуть одну трубу, после чего использовать ее в качестве шаблона. Предварительно ее нужно заполнить песком.

Во время выбора места для будущей теплицы, нужно учитывать максимальную освещенность, поэтому она должна смотреть строго на юг. Перепады поверхности не должны превышать 10 см.

Для изготовления арок нужно подготовить профиль с сечением 20×40 в количестве 10 шт (профильная труба). Примерная длина труб должна составлять 5,8 м (можно сразу нарезать при покупке, или взять 6-метровые трубы). Для формирования дуг рекомендуется использовать трубогиб, если делать это руками, то будет сложно добиться высокой точности.

Для перемычек каркаса нужно подготовить профиль с сечением 20×20 мм в количестве 40 шт. Длина труб составляет 67 см.

При помощи колышков и веревки сделать разметку будущего сооружения. Чтобы добиться ровной конструкции, нужно проверять разметку по диагонали.

Вырыть котлован на глубину 80 см, после чего залить цементным раствором, до уровня продольного основания, высота которого должна составлять около 15 см.

На следующем этапе поперечные основания привариваются к продольным. Чтобы придать прочности и надежности рекомендуется воспользоваться металлическими уголками.

Под основанием выложить кирпич, при необходимости для кладки можно сделать небольшую канавку.

Перед возведением каркаса, нужно выложить листы поликарбоната, сверху уложить дуги и обвести маркером. Вырезать материал можно при помощи строительного ножа, при этом оставить запас около 2 см.

Когда раствор полностью застынет, следует приступить к монтажу каркаса из профильной трубы. К продольным основаниям нужно приварить первую арку.

При помощи перемычек последовательно привариваются остальные арки. Специалисты рекомендуют начать приваривать дугу к верхней перемычке. После того, как будет установлена последняя арка, нужно приварить торцевые перемычки из профиля с сечением 20×20, так как они не несут большой нагрузки.

Поликарбонат крепится к конструкции при помощи специальных саморезов с шайбами. Перед обшивкой с листов необходимо снять защитную пленку. Первый кусок должен выступать за пределы конструкции, примерно на 15 см.

После крепления поликарбоната нужно вырезать отверстия под форточки и двери. Все стыки нужно обработать силиконом.

Срок службы такой самодельной теплицы составляет более 10 лет. При этом конструкция не требует никакого ухода.

  • Деревянный брус.
    Поддаётся обработке любым подходящим режущим инструментом, позволяет сооружать конструкции при минимальных финансовых затратах и способен создать уникальный микроклимат внутри парника. Однако он подвержен гниению или рассыханию с потерей прочностных свойств, воздействию вредителей и насекомых. Это существенно сокращает срок его службы в среднем до 5-7 лет. Чтобы создать арочную конструкцию, потребуется значительный опыт деревообработки.
  • Металлические профильные трубы.
    Просты в обработке специализированным инструментом, позволяют создавать конструкции сложных форм, могут контактировать с любыми типами материалов, не нанося им повреждений благодаря гладкой поверхности. Срок эксплуатации составляет в среднем 10-15 лет. При этом они, в отличие от древесины, не нуждаются в дополнительном уходе или защите от вредителей. Оптимальным считается сечение трубы 20*20 мм, которое обеспечивает достаточную прочность и жёсткость конструкции.

При сравнении конструкций из дерева и металла является очевидным тот факт, что для обеспечения одинаковой прочности и несущей способности каркаса потребуются металлические рейки с более компактными размерами. В данном случае это позволит получить больше солнечного света на единицу площади и обеспечить более выгодные условия для теплолюбивых культур. Помимо этого древесина будет нуждаться в периодической антигрибковой обработке.

Древесина применяется для создания глухих стен или поддона, например, в передвижных объектах. Кроме того, она обладает невысокой теплопроводностью и поэтому позволит сохранить тепло в объёме конструкции.

Перед тем, как сделать парник своими руками, нужно подобрать участок для его строительства, выбрать тип конструкции и грамотно провести этапы сборки. От качества проведённых работ будут зависеть длительность его эксплуатации и достижение расчётных тепловых характеристик.

Энергоэффективность неотапливаемой конструкции зависит от количества падающих на неё солнечных лучей, которые позволят создавать благоприятные условия роста для культур: влажность, уровень освещённости и температуру. Поэтому до начала проектирования выбирают подходящее место под строительство парника. Основные критерии выбора следующие:

  • Конструкцию размещают в безветренном месте или в условиях минимального влияния воздушных потоков. Это позволит снизить теплопотери в холодный сезон и сохранить внутреннюю температуру в пределах нормы.
  • Площадка должна максимально освещаться солнцем. Даже если выращиваются культуры, которым требуется затенение, рекомендуется установить стёкла или поликарбонат, которые частично поглотят часть солнечных лучей за счёт использования специального покрытия. При этом будет нагреваться не только корпус, а и внутренний объём.
  • Рекомендуется выбирать ровный участок для повышения устойчивости конструкции и обеспечения равномерного освещения растений.
  • Поблизости от объекта должны находиться все необходимые коммуникации: водопровод для и электросеть для подключения искусственного освещения.

Форма парника определяет угол падения, преломления и отражения световых лучей на выращиваемые растения. Оптимально перпендикулярное падение солнечных лучей на поверхность с целью максимального .

Существуют следующие типы конструкций:

  • Односкатная.
    Представляет собой простейшую конструкцию, которая возводится с примыканием к в целях экономии стройматериалов или компактности размещения на участке.
  • Двускатная.
    Может устанавливаться в виде отдельного сооружения и обеспечивать лучшую освещённость для выращиваемых растений, чем в случае односкатного типа .
  • Арочная.
    Обеспечивает равномерную освещённость всего внутреннего объёма, независимо от положения солнца. Однако для достижения такого эффекта необходимо грамотно разместить возводимый объект, чтобы арка была в направлении движения солнца. При монтаже могут возникнуть сложности с выгибанием и центровкой стальных труб, а также креплением обшивки к каркасу. В результате будет получен максимальный КПД нагрева и освещения, по сравнению с другими типами конструкций.

Выбрать подходящий парник из профильной трубы и сделать его своими руками проще, если увидеть готовые примеры на фото. Они позволят примерно понять сложность возведения, а также косвенно оценить преимущества.

Сооружение фундамента

Затем можно строить сам фундамент. Если особые антивандальные характеристики не важны, а также нет угрозы сильного ветра, можно ограничиться столбчатой конструкцией на основе асбестоцементных труб.

Процесс работы включает несколько этапов.

  • Землю сверлят со строго определенным шагом. Диаметр каждого отверстия должен позволять трубе свободно зайти внутрь без подгонки.
  • После размещения опор в отверстиях внешние промежутки заполняются любым подходящим грунтом, который следует уплотнить.
  • Внутреннюю часть трубы заполняют цементом, добиваясь отсутствия полостей.
  • Сверху вводят пластину из металла или заранее отрезанный фрагмент арматуры (это будет сцепка фундамента и каркаса самодельной теплицы).

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

Последовательность действий:

  1. С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
  2. Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
  3. Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
  4. Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
  5. Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
  6. Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
  7. После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
  8. По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
  9. Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.
Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей

Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент.

У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент для теплицы вообще. С одной стороны, это не тяжелое здание, и под собственным весом парник вряд ли просядет. Но для теплицы без фундамента всегда существует риск того, что ее унесет ветром. Кроме того, заложенная под парник база защищает растения от сквозняков, промерзания, грызунов, насекомых и прочих вредителей.

Перед началом постройки фундамента нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатой почвой, отсутствием затененности от строений и каким-нибудь прикрытием от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

Самым простым и доступным типом фундамента является конструкция из бруса. Обустройство каких-нибудь иных видов возможно, но избыточно. Для вашего удобства ниже приведена пошаговая инструкция.

Шаг 1.
Расчистите участок под теплицу от мусора, камней и высокой растительности.

Шаг 2.
Произведите разметку. Для этого можно использовать колышки или куски арматуры и натянутую между ними нитку.

Шаг 3.
Определите состояние грунта. Если он достаточно твердый, то фундамент из бруса можно не углублять. В противном случае появляется необходимость в обустройстве траншеи.

Шаг 4.
Если грунт мягкий, то по периметру теплицы выкопайте траншею шириной под брус и глубиной на один штык лопаты.

Шаг 5.
Утрамбуйте дно траншеи, засыпьте туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины канавы.

Чертеж теплицы из профильной трубы

Шаг 6.
Отмерьте и отрежьте брус по длине и ширине теплицы.

Шаг 7.
Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можете использовать медный купорос, битум или отработанное машинное масло.

Шаг 8.
Соберите брус в прямоугольную коробку. Соединять можно с помощью нагелей или длинных саморезов «в полдерева» либо при помощи оцинкованных металлических уголков.

Шаг 9.
Перенесите коробку из бруса в траншею, уложите там и выровняйте по горизонтали. Для этого можно использовать подсыпание песка, земли или тонкие дощечки.

Шаг 10.
Просверлите в углах коробки из бруса сквозные отверстия и вставьте туда арматурные штыри длиной 1 м. Вбейте их в грунт. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы – так ее не унесет ветром.

Шаг 11.
Засыпьте щели между траншеей и фундаментом песком, гравием или землей.

Шаг 12.
Для дополнительной защиты бруса фундамент можно накрыть сверху слоем рубероида или иной другой рулонной гидроизоляцией.

Особенности каркасных конструкций из профильных труб

Подготавливая чертеж тепличной конструкции важно учитывать, что труба имеет стандартные размеры от 3 до 12 м. Поэтому нужно узнать этот момент у продавца. Это позволит избежать переплат и работать без обрезков.

На схеме нужно указать следующие данные:

  • Фундамент.
  • Вертикальные стойки.
  • Крыша конструкции.
  • Верхняя обвязка.
  • Форточки и дверь.
  • Распорки.

Схема Арочной профильной теплицы

В первую очередь, нужно определиться с расстоянием между вертикальными стойками. Специалисты рекомендуют 1 м. В случае, когда парник предполагается накрывать полиэтиленовой пленкой, то расстояние можно сократить до 0,6 м. Это необходимо для снижения нагрузки на трубу. Если требуется увеличить расстояние, то нужно дополнительное укрепление.

К созданию теплицы арочной формы нужен немного другой подход. Ведь здесь требуется правильно согнуть профильную трубу под определенным углом. Если предполагается, что высота парника будет составлять 2 м, то нужно приобрести 12-ти метровую трубу. Расстояние между дугами, рекомендуется делать не более одного метра.

Все дуги крепятся между собой, кроме того, для закрепления сооружения с каждой стороны нужно будет использовать профиля. В семе указать дополнительные распорки на фронтах.

Вы наверное понимаете, что сооружение получится достаточно тяжелым, поэтому нужно подготовить основание. Фундамент изготавливается по усмотрению владельца земельного участка. В цементный раствор рекомендуется сразу вставить анкера, к которым приваривается рама для усиления.

Процесс сборки несложный:

  1. Для вертикальных стоек нарезать профильную трубу необходимого размера.
  2. Вертикальные стойки приварить к основанию, при этом пользуясь строительным уровнем.
  3. Сверху стоек нужно зафиксировать обводку.
  4. Сделать замеры и отрезать детали для вертикальных столбов.
  5. Поперечными перекладинами соединить и зафиксировать все стойки.
  6. Сделать дверь и установить в предполагаемое место.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают изготовить каркас на земле, после чего закрепить его на фундаменте. Чтобы избежать перекосов, такие работы нужно делать только на ровной поверхности.

Чтобы самостоятельно сделать парник арочной формы из профильной трубы, потребуется использование трубогиба. При его отсутствии, для сгиба нужно выполнить следующие действия:

  • Отрезать материал нужной длины.
  • Сделать напилы.
  • Согнуть трубу.

В этом случае, специалисты рекомендуют начать сборку с двух сторон. Это позволяет добиться прочности конструкции.

После монтажа каркаса нужно закрепить поликарбонат. Но здесь есть несколько нюансов:

  • Лицевой стороной является та, на которую нанесена защитная пленка.
  • Крепить листы нужно саморезами с резиновой шляпкой.
  • Между собой листы соединяются металлическими пластинаками.
  • Стыки обрабатываются герметиком.
  • После закрепления материала снять защитную пленку.

Выращивание овощей и других сельскохозяйственных культур в теплице позволяет защитить их от заморозков и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия в плане температуре и влажности. И в результате все время и силы, потраченные на обустройство постройки и уход за растениям, с лихвой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любите делать по дому все сами? Являетесь «мастером на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Чертеж парника из профильной трубы

Первый вариант состоит из следующих элементов, собираемых по отдельности:

  • основной и второстепенный фронтоны;
  • боковые стенки;
  • крыша.

Один из фронтонов теплицы (а в случае с длинной постройкой — оба) должен иметь проем для двери, собираемой отдельно. Сами фронтоны же собирались из основания, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, крыши и укосин.

Шаг 1.
Отмерьте профиль для основания и обрежьте его по нужной длине. Для этого воспользуйтесь либо направляющим UD-профилем, либо потолочным, но с отогнутыми загибами на концах в местах входа вертикальных стоек.

Шаг 2.
Просверлите в профиле основания отверстия для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними – 0,75-1,5 м.

Шаг 3.
Вставьте крайние вертикальные стойки «полкой» влево и вправо соответственно. Закрепите в основании при помощи четырех саморезов на каждое соединение – по два на «лапку» UD-профиля.

Прочитайте также:  Насекомые в интересных вопросах и ответах

Чертеж парника из профильной трубы

Шаг 4.
Тем же способом вставьте внутренние вертикальные стойки. При помощи горизонтальной перемычки сформируйте дверную раму. Крепить ее можно двумя способами – либо при помощи Т-образного соединителя, либо через подрезку боков у профиля перемычки и фиксации на получившийся «лепесток».

Шаг 5.
Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

Шаг 6.
Закрепите профили стропил со стенкой фронтона и друг с другом при помощи подрезания боков и образования «лепестков».

Шаг 7.
Снабдите стропила фронтона схватками и укосинами для образования более крепкой конструкции.

По такой же схеме постройте второй фронтон теплицы. После этого можно приступить к созданию боковых стенок.

Шаг 1.
Отмерьте и отрежьте профиль основания, просверлите отверстия для крепежа к фундаменту. Оставьте с краев «лепестки» для соединения боковых стен теплицы с фронтонами.

Шаг 2.
Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините между собой саморезами (по два-три на каждый бок профиля). Интервал между стойками, в зависимости от плана, может составлять 0,5-1 м. Чем меньше его значением, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов на нее понадобится.

Чертеж парника из профильной трубы

Шаг 3.
Установите сверху на стойки еще один горизонтальный профиль, соедините все саморезами.

Шаг 4.
Смонтируйте оба фронтона и обе боковых стенки на фундамент, закрепите при помощи длинных саморезов или анкерных болтов.

Последний этап формирования каркаса – обустройство крыши. Она собирается по тому же принципу, что и на фронтонах, только стропила закрепляются на верхних горизонтальных балках при помощи «лепестков». Для дополнительной прочности конструкции многие умельцы дополняют каркас укосинами, соединяющими стропила и вертикальные стойки напрямую.

При помощи таких косых элементов можно существенно усилить каркас и защитить его от перегибов

Сегодня на рынке теплиц продается множество конструкций из V-образного профиля. Но при наличии должных умений и инструментов, ее не составит труда воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях. Начнем процесс постройки с фронтонов.

Чертеж парника из профильной трубы

Шаг 1.
Отрежьте отдельные куски профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное число ее составных элементов – 5 штук. Для придания округлости профилю используйте станок-трубогиб.

Шаг 2.
Просверлите отверстия для крепежа согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным оцинковыванием.

Шаг 3.
Соедините элементы арки в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

Шаг 4.
Присоедините к арке укосины и перекладины.

Шаг 5.
При помощи уголков и пластин-треугольников смонтируйте на фронтоне вертикальные стойки, раму под дверь и косые поперечины. Также заранее закрепите уголки для горизонтальных стяжек теплицы.

Чертеж парника из профильной трубы

Шаг 6.
Закрепите на фронтоне боковые и верхние горизонтальные стяжки.

Шаг 7.
В свою очередь, к стяжкам на болты крепите промежуточные арки.

Шаг 8.
Этапы 6 и 7 повторяются последовательно несколько раз, для формирования цельного каркаса теплицы.

Шаг 9.
Соберите с обратной стороны еще один фронтон, но без рамы под дверь.

Шаг 10.
Закрепите готовый каркас на фундаменте с помощью уголков и саморезов (или анкерных болтов). Проверьте правильность и надежность всех креплений.

Очень толстые трубы правильнее сгибать после предварительного нагрева. Обеспечить равномерный сгиб помогает заполнение профиля тщательно просеянным песком. Поскольку работать предстоит с нагретым металлом, необходимо надевать защитные перчатки. Также важно позаботиться о безопасности источника огня.

Последовательность действий такова:

  • создают пирамидальные деревянные заглушки (их длина в 10 раз больше ширины подошвы, в самом широком месте должны свободно входить две трубы);
  • в заглушках делают желобки, призванные выводить наружу горячие газы;
  • обжигают нужный участок профиля;
  • наполнитель освобождают от очень крупных частиц (отпечатывающихся на поверхности) и от совсем мелких (они могут вплавиться в металл);
  • песок подвергают прокаливанию при температуре 150 градусов;
  • на одну сторону трубы ставят герметичную пробку, не имеющую выемок;
  • с противоположного направления внутрь профильной трубы нужно ввести воронку, с помощью которой можно дозировано поместить в полость прокаленный песок;
  • стенки простукивают (отзвук должен быть приглушенным);
  • после заполнения трубы песком используют вторую заглушку;
  • точка сгиба помечается мелом, отрезок основательно закрепляют в тисках после наложения на шаблон;
  • сварная труба должна сгибаться с размещением мест соединения сбоку (гнуть по направлению сварных швов не следует);
  • прогрев по линии разметки должен происходить докрасна;
  • придав металлу мягкость, его сгибают одним выверенным движением.

Остывшую заготовку на всякий случай сверяют с шаблоном. Если полученный результат идеален, заглушки снимают, а песок вытряхивают. При необходимости стыковки металлических элементов друг с другом их лучше всего сварить.

Затем роют котлован глубиной 0,8 м, который заливают цементом до продольного основания (его высота — 0,15 м). Далее основания в поперечнике приваривают к продольным элементам. Увеличивать прочность и надежность теплицы помогают металлические уголки. Под основание кладется кирпич, иногда формируется неглубокая канавка.

Возведению каркаса предшествуют:

  • выкладка укрывного материала;
  • размещение сверху дуг;
  • пометка маркерами.

При нарезке укрывных материалов оставляют резерв примерно 20 мм. На полностью застывший раствор монтируют каркас, ко всем продольным основаниям приваривается первая арка. При ее монтаже, как и при монтаже последнего профиля, пользуются отвесом, чтобы минимизировать ошибки. Следующие детали присоединяются с помощью перемычек (по мнению профессионалов желательно начинать с приваривания дуги к самой высокой перемычке).

Установив последнюю арку, монтируют перемычки на торце. Их профиль имеет сечение 20х20 мм, потому что уровень нагрузки невелик. Закрепив укрывной материал, в нем вырезают отверстия для окон и дверей. Каждый стык такого рода обрабатывается силиконом для максимальной герметизации.

Строго соблюдая эти рекомендации, можно построить теплицу, которая прослужит свыше 10 лет, не требуя почти никакого ухода. А если произвести все расчеты так, чтобы оставалось меньше отрезков, то работа окажется относительно дешевой.

  • Чем шире будет теплица из поликарбоната, тем шире необходимо построить основание;
  • Длинная конструкция, например, от 30 м и больше, требует сварить арочные дуги на расстоянии не менее 1,2 – 1,5 м;
  • Наличие двух и более самодельных форточек автоматически влечет за собой потребность в использовании профильной трубы.

Двери и форточки

Чертеж парника из профильной трубы

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Видео как сделать теплицу своими руками

Часть 1.

Часть2.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  • Тройники монтируются таким образом, чтобы труба свободно проходила через них;
  • В качестве основного фиксирующего элемента используется саморезы, которые подбираются с учетом размеров трубы;
  • Если нет желания возиться с крепежами, то можно использовать иной способ – своими руками следует нарезать трубу на более мелкие части;
  • Вне зависимости от выбранного способа фиксации, каждый тройник дополнительно закрепляется монтажным клеем, иначе каркас не будет достаточно прочным;
  • Инсталлируются арки и все соединяющие их элементы;
  • Выполняется изготовление оконных и дверных проемов в соответствии с утвержденным чертежом;
  • С целью исключения вероятности сквозняка, для дверной группы рекомендуется взять профиль с диаметром 1-1/4.

Разновидность парника на колышках хорошо себя зарекомендовала в умеренном климате. На этапе проектирования нужно указать положение каждого из них, в противном случае надежной фиксации арок ожидать не стоит. Помимо этого, для оконной и входной группы берется более широкий (в плане диаметра) профиль трубы.

Для строительства парника из поликарбоната своими руками потребуются следующие инструменты:

  • лопата для выравнивания грунта;
  • бур для установки стоек каркаса;
  • болгарка для разрезания профильных труб;
  • шуруповёрт для вкручивания саморезов;
  • ножовка с мелким зубом для распиливания поликарбоната.

Последовательность сборки каркаса следующая:

  • Закупаем стройматериалы в соответствии со сметой.
  • Изготавливаем детали каркаса путём разрезания труб 20*20 мм до нужной длины. В первую очередь делаем основание, а затем опорные стойки.
  • Для создания арочной дуги применяем , либо подручные средства, например, используем стандартное железобетонное кольцо и лом, вставленный в трубу в качестве рычага. Для предотвращения резкого изгиба внутреннюю часть трубы необходимо заполнить песком. Если радиус сгибания трубы до 50 см, то рекомендуется её прогреть паяльной лампой.
  • Готовые детали собираем в единую конструкцию по чертежу. Для креплений применяем стандартные стальные скобы подходящих размеров и болты, либо выполняем сварное соединение.
  • Измеряем длину боковых стенок и вырезаем по размерам листы поликарбоната.

После сборки каркаса его нужно защитить от негативного воздействия внешней среды — рекомендуется покрасить водоэмульсионной краской. Показан готовый каркас парника из профильной трубы своими руками на фото 20.

Статья

Для того, чтобы добиться оптимальной себестоимости теплицы, построенной своими руками, следует точно определиться с количеством нужного материала. Каркас теплицы лучше всего строить из профильной трубы с ребрами с размерами 40 х 20 мм или с квадратным сечением 40 х 40 мм. Используются профили с толщинами стенок не менее 2 мм. Исключением могут быть профильные трубы для горизонтальной стяжки, толщина их стенок будет составлять 1-1,5 мм.

Теплица, имеющая каркас из профильных труб, обычно бывает следующих конфигураций:

  • выполненная в виде пристройки к частному дому с ассиметричной овальной или односкатной кровлей;
  • парник в виде домика с двухскатной крышей;
  • теплица, построенная по принципу арочной конструкции.

Стальной профильный прокат реализуется с мерной длиной в 6,05 м. Этот факт следует учитывать, чтобы уменьшить количество отрезков труб.

Исходя из выпускаемых размеров, целесообразнее всего строить теплицу своими руками с длиной 3 м, 4 м, 6 м или 12 м. Ширина постройки при этом будет составлять, соответственно, 2 м, 3 м, 4 м или 6 м. Наиболее удобным размером с учетом наличия двух параллельных грядок в теплице будет 3 – 6х3 м, с размещением трех грядок – 3 – 12х4 – 6 м. Самым востребованным стандартом в частном строительстве считается пропорция 3х6 м.

Высота теплицы рассчитывается из индивидуальных данных. Обычно в основу высоты идет человеческий рост 30-40 см. Итого, наименьшим вариантом для самодельной теплицы из профильной трубы будет 1,9 м, наибольшим – 2,4-2,5 м.

Размеры и форма теплицы выбираются исходя из назначения этой конструкции и количества растений, которые будут в ней выращиваться

Планируется постройка теплицы высотой 2 м, длина окружности будет: L = 3,14 х 4 = 12,56. Половина длины: 12,56 : 2 = 6,28.

Выходит, что обшить теплицу одним листом поликарбоната не выйдет, понадобится узкая полоса пластика шириной в 28 см. Это не рационально, поэтому лучше указать в чертеже высоту теплицы из профильной трубы до 1,9 м.

Перед тем, как начать конструировать каркас, необходимо учесть все дополнительные факторы. Например, немаловажное значение имеют свойства грунта, на котором будет возводиться строение. Избыток влаги в помещении парника нежелателен, поэтому отдается предпочтение сухой почве под теплицей. Наиболее сухими почвами считается грунт с примесью песка, а глинистые почвы грозят вероятностью заболачивания.

Чертеж парника из профильной трубы

Вход в теплицу оборудуется с одной из торцевых стороны, при желании устраиваются форточки для проветривания

Полезный совет! Более протяженная сторона теплицы по правилам должна быть направленной к югу. Это позволить увеличить количество солнечного света, попадающего на стенки теплицы, исключая возможность его отражения от поверхности поликарбоната.

Вход в теплицу обычно располагается с торцевой стороны. Высота входной двери будет зависеть от общей высоты строения, а ширину проема не рекомендуется делать меньшей, чем 700-800 мм. Для долгосрочных теплиц из профильного проката можно дополнительно сконструировать небольшой тамбур. Благодаря коридору будет обеспечено удобное хранение садового инвентаря. Также тамбур будет препятствовать попаданию потоков холодного воздуха внутрь теплицы при открытии входной двери.

Фундамент, на котором будет располагаться каркас, может быть ленточным или столбчатым. Окончательное решение зависит от результатов геодезических исследований. Участок фундамента очищается от мусора, с него снимается плодородный слой грунта.

1. Разметка. С помощью деревянных колышек и веревки, натянутой по их периметру, определяется место нахождения будущей теплицы.

2. Подготовка фундамента. Металлический каркас, собранный заранее и перенесенный на строительный участок, устойчив к скручиванию. Благодаря этой особенности при постройке теплицы своими руками чаще всего применяют столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Он формируется так:

  • строго по разметке в почве выбуриваются шурфы с большим диаметром, чем у подготовленных асбестоцементных труб;
  • в отверстия в грунте помещаются отрезки труб из асбестоцемента;
  • в оставшееся пространство между стенками углубления в почве и трубы всыпается или грунт, наполнитель утрамбовывается;
  • полость трубы заливается бетонным раствором;
  • в верхний срез трубы, заполненный бетоном, погружается участок металлической пластины или отрезок арматуры. Эти элементы в дальнейшем послужат средством для связи фундамента и металлического каркаса.

Для стационарной теплицы необходим фундамент, один из лучших вариантов — это основание столбчатого типа

3. Сборка каркаса. Каркас начинают собирать с сооружения торцевых стенок теплицы. Отдельные элементы соединяются сваркой, посредством соединительных муфт, уголков или тройников. Каркас, соединенный методом сварки, более устойчив. При использовании соединительных элементов получается разборной каркас.

4. Навешивание панелей поликарбоната. Для крепежа сотового панельного поликарбоната на каркас применяют саморезы с термошайбами. Такой вид крепления способствует защите от проникновения влаги в соты поликарбоната.

Полезный совет! При установке листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы воздушные прослойки сот находились либо под углом, либо вертикально. Если расположить соты горизонтально, накопившаяся влага не будет стекать, что грозит ухудшением качества пластика.

Последним этапом постройки будет установка форточек и дверей. Окна обычно делаются при проектировании теплицы из профильной трубы с двухскатной крышей, небольшие арочные конструкции могут быть оснащены только дверью.

Самыми устойчивыми и практичными видами теплиц считаются арочные конструкции. Арочные теплицы отличаются высокими аэродинамическими характеристиками, они с легкостью переносят сильные порывы ветра и нагрузки пластов снега. Но для их создания необходим дополнительный этап постройки – гибка труб. Для придания профилю формы арки можно воспользоваться услугами сторонних организаций или приобрести специальный инструмент – трубогиб.

Согнуть трубы можно на заказ у специалиста по таким работам или приобрести уже готовые дуги, изготовленные в заводских условиях

Чертеж парника из профильной трубы

Согнуть профильный прокат методом «по-холодному» можно как с использованием наполнителя, так и без него. Каркас с толщиной профиля не выше 10 мм можно согнуть без наполнителя. Более толстостенные изделия лучше наполнять строительным песком или канифолью.

Полезный совет! Альтернативой песку может стать жесткая пружина размера, достаточного для того, чтобы плотно установить ее в просвет профиля. Пружинящий наполнитель будет способствовать минимизации риска изменения сечения профиля в следствие некачественной гибки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Энциклопедия садовника
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector